同行游記

早韭晚菘

與爹娘再游九華山，是去年九月以來就計劃的，一直未成行，他們牽絆于菜地農事，而我缺乏說走就走的時間。前年十月下旬，曾同游九華山，出發前兩小時老娘摔了腰，后來才曉得，她硬是挺著壓縮性骨折的腰椎，在莊嚴巍峨的廟宇山間走了整天，那種滋味實在難以名狀。我為自己的魯莽懊悔不迭，老娘卻心有不甘，渴望真正輕松的、盡興的再游一回。二舅、二舅媽由丹東來南京，讓再游九華成為行動，五個人，一臺車，快樂且圓滿的旅行。 　　竊以為，旅行的意義無外乎兩點，心之所向與不期而遇。九華山位列我國四大佛教名山，地藏菩薩的道場，寺廟林立，信眾云集，香火延綿一千三百余年。地理歸之黃山山脈支脈，是長江下游與錢塘江的分水嶺，群峰競秀，氣象萬千。 　　這里，精神厚重同樣無比震撼，“眾生度盡，方正菩提。地獄不空，誓不成佛”的地藏大愿，體現了偉大的犧牲精神，勇敢與擔當，利他與正己，與當代的志愿服務異曲同工，使得人性熠熠生輝。所以說，志愿者們都是菩薩，此言不虛。如此環境，讓人心生善念，亦不敢造次，幾日來遇見的人，經歷的事都頗為愉快。 　　山下柯村老街的“冥語”民宿仍是此行選擇，晶晶老板娘人不錯，全家皆友善。老娘開始嫌這店名，我由字揣測，應與“大愿”有關，即釋然。旅游業帶來人氣，連片飯店、民宿生意火爆，街頭游人熙熙攘攘，不乏醉酒之徒，但并不覺得可惡。 　　夜深人靜，拂曉清晨，星光與薄霧勾勒出徽派建筑的青磚、小瓦、馬頭墻，歸根悠然且寧靜，這是我喜歡的韻味。如果熱鬧帶來富足，希望小鎮居民富足后能繼續享有寧靜。99米高的地藏菩薩立像，在小鎮多數地方舉頭可見，半身掩映在群山峻嶺，晚間更如懸于玉宇的天神，金碧輝煌，慈悲異常。 　　一早，坐景區大巴上山，遠處峰尖點綴著條條白雪，猶如山的血脈，那是這兩日飄落的。當地人說，山里氣候雖然多變，但陽春三月下這么大的雪，并不常見。積雪帶來了景致，也帶來了變數，老娘本打算去九華最高的天臺峰地藏寺（俗稱“大天臺”），只能作罷。 　　心無旁騖拜訪了開山祖寺化城寺，地藏悟道的小天臺、坐化的月身殿，還有準提庵、飛來觀音店、百歲宮、祇園寺，又在上禪堂吃了齋飯，這也是老娘心心念念的。一路時不時提起前年腰傷上山的經歷，也許是苦過了，盡管路途依舊不近，可到哪兒都興致盎然、甜蜜愉快。 　　大天臺未去的遺憾，由巢湖姥山島加倍彌補，這便是計劃外的不期而遇。三月三返途中，驅車210公里真奔姥山島，臨時定下的，以前從未去過。乘快艇由中廟碼頭出發，五分鐘上了島，并不大，周長約4公里，扎在湖中倒顯得巢湖如海般遼闊。 　　一座美麗、閑適的小島，更有深厚的歷史文化底蘊。最高峰文峰塔，明崇禎四年（1631年）建了四層，戰亂暫停，清光緒四年（1878年）又續建三層，兩百四十七年方竣工。塔內有磚雕佛像802尊，石刻匾額題字25副，藝術價值很高。我見著同一層并列著的李鴻章、李瀚章、李鶴章三兄弟的題字，這都是鮮活的中國近代史啊！ 　　四位長輩游興極佳，有種老夫聊發少年狂的豪邁，攀上很陡的石階，直達七層塔頂，我這個年紀也覺吃力。駐足遠眺，任湖風吹亂發梢，胸中居然涌起一股豪氣，原本沉穩的老爹大喝一聲：“真漂亮，搬回南京就好了！”，我趕緊左右看看有無當地老鄉。下塔也不容易，幾百年石階踩的光亮，老娘手腳并用倒退著穩穩落地，能感到她此刻爆棚的成就感。 　　下山到漁村，找了一家名為“老船長之家”的餐廳，簡直驚為天人！點了一魚三吃、油爆湖蝦、兩個素菜，老板娘死活不讓點了，說吃不完，真實在！味道讓我眼前一亮，這是多年未嘗到的頂級湖鮮了，溧陽天目湖賓館的魚頭湯也不過如此吧。結賬，260元，老娘評價：幾天來，最便宜卻最好吃的一餐。 　　歸途，180公里，聊著聊著，就進了南京，到了家。同游樂趣，與正確的人，去正確的地方，做正確的事，如此怎能不快樂。期待下一次同游！

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