潤揚春行（上）

金孝純

2025年3月23日8點16分G111次列車披著春日的晨光駛出了北京。由于種種原因，去年一年我和老伴僅春天去了一次正定古城，如今踏上了去往江蘇鎮江的旅途，老伴似乎比我還要興奮。我今年已步入82歲，因腰椎術后不盡人意，已離不開手杖，且近年上下公交車均須老伴助我一臂之力才行。現在還能鼓起勇氣饒有興致地同去自助游，倆人都格外珍惜。 下午到鎮江入住賓館后，稍事休息便去長途車站預購去揚州的票。從鎮江火車站北廣場要去南廣場，不知可否從車站穿行過去，正在車站附近踟躕間，來了一位五十多歲的婦女，她準備回句容去，聽我們問路，爽快地說“跟我走吧”。我們邊走邊聊，穿過了一條很長的地下通道，幾經拐彎來到了南廣場。我們一再向她表示感謝，她則執意把我們帶到汽車站的售票廳才離去。 夜里不知從什么時候下起了雨，好在不大，而且天剛亮時就停了。我們第一天的安排是去焦山。按在北京的經驗，生怕半路堵車誤事，很早就登上了終點站是焦山的10路公交車。鎮江乘公交車全線只收一元。在這里我還第一次享受到退役軍人免費乘車的優待。一路上看著車窗外的街景，呼吸著清爽的空氣，心情很是舒暢。 下車時才7點，用手機導航，還需前行280米。但走到景區門前，卻不見游人蹤影。這時一個體格魁梧的保安人員走了過來，操著當地的口音告訴我們要等到8點才開門。而此時路對面的飯鋪也沒一家開始營業的，到哪兒去吃早飯呢？多虧這位熱心的保安，他告訴我們：“回公交停車場去吧，那兒有座小白樓，里面可以吃碗面條。” 吃完8元一碗的面，再次來到景區門前，八點剛過。 　　焦山景區的大門。 　　一進門就是乘擺渡去焦山。擺渡對老年人也是免費的。看著碧綠的江水流向遠方，不覺心曠神怡。 　　這是景區內的導游圖。我們選擇了向左游覽的路線。 　　登岸后，走過一座仿古的石橋，迎面是一座四柱三門的漢白玉牌坊（借圖），牌額正面鍍金篆刻了四個大字“焦山勝境”，背面則是“漢晉遺風”。 　　繞過牌坊后不遠的影壁，就來到了聞名遐邇的定慧寺，一如南方的佛寺，黃墻黛瓦，頗覺古樸。定慧寺始建于東漢興平年間，距今已有1800多年歷史，是中國最早的佛教寺院之一。 　　圖為天王殿。我們來時正趕上大法會，僧人身穿僧衣，信眾著一襲青色長袍，繞行于佛堂內或殿宇間，氣氛莊重肅穆。 　　位于天王殿右前方臨水的一座建筑也掛著定慧寺的牌額。一問方知那是乾隆皇帝當年到焦山下船時進寺的老山門。 　　2023年重修完畢的大雄寶殿（借圖）保持了明代規制，莊嚴肅穆，氣勢恢宏，再現了往日的神韻。 　　向西經過塑像精美、色彩鮮艷的財寶天王殿和華藏法界以及對面嵌滿關于善財童子五十三參故事石刻的走廊，在山腳下的一片空地上是如來佛和十八羅漢的一組石雕佛像。 　　我們從這里開始上山，一路欣賞從六朝到民國、包括各種書體的摩崖石刻。可惜由于日曬雨淋，這些石刻的文字許多已不易辨認了。圖為宋書畫家趙夢奎所書的“浮玉”。焦山四面環水，宛如一塊碧玉浮在長江之中，因此得名“江中浮玉”。 　　圖為在半山腰眺望長江。 　　距離摩崖石刻不遠處，有一個三詔洞，又名焦公洞。相傳東漢末年，學士焦光不愿做官，避亂流寓鎮江，隱居樵山，靠賣柴度日。他精于醫術，常采藥為周圍漁民治病。漢獻帝聞其高名，曾三次下詔請其出山做官，他都拒不應詔。后人為了紀念他，改樵山為焦山。現在的塑像為1979年重塑，身著隱士服，足蹬草鞋，手執書卷，儒雅大方，形象生動。 　　過三詔洞，我們拾級登高。一路上除了見到一個年輕女孩兒獨自邊走邊拍照，再沒碰到過其他游客。而行走在這種“鳥鳴山更幽”的野境中，實在是久居城市者難得的一種享受。 　　老伴特意錄了一段視頻作紀念。 　　登山途中，江風送爽，不時放眼遠望，希望欣賞到更寥廓的江景。只是經常如柳宗元詩中所說“嶺樹重遮千里目”，這和42年前眺望長江時留下的印象有很大不同。不過那次因為要趕午后的火車去上海，怕耽誤了工作，行至半山匆匆一瞥就原路返回了。 　　唐人詩云：“欲窮千里目，更上一層樓。”焦山之巔有一座42米高的萬佛塔，若能登塔游目騁懷，壯闊的風光一定盡收眼底。誰知很吃力地上到別峰庵，原來還要登幾十級臺階方可到達萬佛塔。而更令人失望的是萬佛塔的塔院是鎖著的，到此只是欣賞到了兩側院墻上嵌著的“海不揚波”、“中流砥柱”八個蒼勁有力的石刻大字而已。 　　看看導游圖，不遠處還有一壯觀亭，“壯觀”二字讓人心中又生出了新的希望，于是向下走去。到后方知亭子周圍同樣是滿山樹木，只在其下有一處可望長江。 　　駐足片刻，便準備去名列全國第二的焦山碑林了。特別是作為楷書典范的瘞鶴銘，更被書家推為“大字之祖”（見借圖）。但是就在按導游圖尋路向北下山的途中，令人百思不得其解的事發生了，不到20分鐘的工夫我們竟然鬼使神差地再次來到了三詔洞前！ 　　時已近午，開始饑腸轆轆，再游賞更多的古跡看來已不現實。再次穿過定慧寺時，參加法會的信眾也已三五成群地往外走了。最后，我們請游客幫忙，在石牌坊前拍了紀念照。盡管此行留有一些遺憾，我們還是度過了開心的一天。 小詩一首以記此游：朝登浮玉縱吟眸，春半山林綠未稠。千里清風吹面爽，一江碧水接天流。 　　第二天游覽金山和西津渡歷史文化街區。天氣晴好。有了昨天的教訓，這次是上午9點后才進入景區。 　　一進門明顯地感覺和焦山不同，昨天那里沒見到旅游團，而今天旅游團正絡繹前來金山。為避開人流，我們僅拍了一張金泉橋的照片，便選擇向右朝文宗閣方向走去。 　　游金山除去家喻戶曉的有關白娘子的神話故事，逸聞軼事最多的莫過于北宋大文豪蘇東坡和金山寺住持佛印二人的交往了。在去往文宗閣的路旁盤坐在花草地上的這二人雕像演繹的乃是東坡輸玉帶的故事。一天蘇東坡穿著整齊的官服，過江來拜訪佛印。恰巧佛印要去講經，講堂已座無虛席。佛印便同蘇東坡開玩笑，說“你來得真不巧，這里沒有你的座位了。”蘇東坡聽罷幽默地答道：“那為何不暫借你的四大（指身體）來當坐位呢？”佛印說：“也好，但我有個問題問你，如果答得出，我就把身體給你當坐位；若答不出，那你身上那條玉帶，就要解下留在這里做紀念。”蘇東坡滿以為穩操勝券，不想佛印問道：“學士是懂得佛法的，佛經上不是說：‘四大皆空，五蘊無我’嗎，請問學士到底要向哪兒去坐呢？”這一問問得才華橫溢的蘇東坡竟啞口無言，只好認輸，解下身上的玉帶，雙手捧送給了佛印禪師。 　　文宗閣建于乾隆四十四年(1779年)，毀于咸豐三年(1853年)，以收藏《四庫全書》和《古今圖書集成》而聞名海內外。圖為鎮江2010年3月至次年10月基本按歷史原貌復建的文宗閣。《四庫全書》是清乾隆朝組織著名學者歷時10年編撰的我國歷史上卷帙最大的一部叢書。抄寫4份，分別藏于北京故宮的文淵閣，圓明園的文源閣，沈陽故宮的文溯閣，承德行宮的文津閣（世稱"北四閣"）。乾隆念及江浙一帶人文淵藪，為了粉飾"太平盛世"，消除排滿思想，又令續抄該書3份，藏于揚州大觀堂的文匯閣，杭州圣因寺的文瀾閣和鎮江金山寺的文宗閣，世稱"江浙三閣"亦稱"南三閣"。文宗閣中的《四庫全書》不幸于太平天國時遭焚毀。 　　從文宗閣出來，我們擇路登金山。圖為途中經過的金山寺的一組建筑。 　　踏上金山寺的登山道，有一處令所有游人都萌生好奇心的景點，這就是法海洞。由于白蛇傳的故事廣為人知，對那個將白娘子鎮在雷峰塔下的法海很是憎惡，當年就連偉人看過京劇《白蛇傳》后接見演員時都拒絕與“法海”握手。由于人多路陡，我請老伴獨自下去一探究竟。其實這法海洞是金山寺開山祖師裴頭陀法海禪師的苦修之處，洞中供有慈眉善目的法海塑像。相傳法海禪師系唐宣宗丞相裴休之子。因宣宗篤信佛教，所以當時朝中有大臣送子出家的慣例。法海禪師修持精進，德行高深，開山得金，重建金山寺，是金山寺的中興祖師。 　　法海洞上方就到了金山峰頂。矗立在峰頂的是36米高的慈壽塔。 　　慈壽塔旁即江天一覽亭。亭中為清康熙皇帝手書“江天一覽”碑。康熙書法學北宋四大家之一的黃庭堅，功底頗深。但傳說皇上書此題詞時，寫到“一”后竟忘了“覽”字如何寫，正當隨從們誠惶惶誠左右為難之際，只見一位鎮江的地方官上前晉見向康熙拜了四拜。焦灼的康熙見此舉動大覺蹊蹺，忽然有所悟：此人拜了四拜，不正是“臣一人四見”嗎？而這正好組合為一個“覽”字。 　　此處游人極多，雖不能登慈壽塔，但也可以一覽江天市廛。 　　遠處的山和塔即昨日所去的焦山。 　　飽覽江天風光后我們沿金山寺而下。圖為金碧輝煌的大雄寶殿（借圖）。 　　大雄寶殿內莊嚴的佛祖塑像。 　　至此走出了山門朝向西方極樂世界的金山寺。這座始建于東晉的古剎，至今已有1600多年歷史。原名澤心寺，亦稱龍游寺。清康熙帝曾親筆題寫"江天禪寺"，但自唐以來，人們皆稱金山寺，乃是中國佛教誦經設齋、禮佛拜懺和追薦亡靈的水陸法會的發源地。 　　金山不大，但“只緣身在此山中”，難得全貌。茲借圖讓我們從遠處再一次領略一下這里無比秀麗的風光吧！殿閣恢宏寺裹山，巍然一塔聳云端。游人更盡登高興，縱覽江天眼界寬。 　　金山景區與西津渡歷史文化街區相距不遠，乘車過去，先找一家老店吃了滿街到處都是的鎮江特色小吃鍋蓋面。提起鍋蓋面，老伴自到這里就不肯吃，覺得煮了鍋蓋還能好吃嗎。老板說在鎮江不管叫什么面，其實都是鍋蓋面。這被稱為江南的“天下第一面”，不過就是用大鍋下面條，上面蓋個小鍋蓋，小鍋蓋在水面上浮著，這樣煮出來的面條不軟不硬很筋道，很好吃。如此說來，鍋蓋面僅是一種下面條的方法，而并非面條的品種。 飯后，我們步行前往云臺山麓的西津渡。 　　西津渡，是依附于破山棧道而建的一處歷史遺跡。西津渡古街是鎮江文物古跡保存最多、最集中、最完好的地區，是鎮江歷史文化名城的“文脈”所在。圖為去古街的坡道。 　　圖為這里修建于清同治三年(1864)的英國領事館舊址。光緒15年(1889)正月初六，由于英國人無端毆打中國小販，數千被激怒的鎮江民眾憤而焚燒了領事館。現在的主樓是清政府賠款1890年重建的。1927年北伐軍兵臨鎮江，鎮江人民收回了英租界，結束了英帝國主義在鎮江享有的特權。 　　在西津渡，宗教與世俗、人文與自然和諧交融，古街上由東向西的四道券門石額上的題刻就給了我們明白無誤的提示。題刻分別是：“同登覺路”、“共渡慈航”、“飛閣流丹”、“層巒聳翠”。 　　圖為元代建造的過街石塔昭關石塔（借圖）。知名專家考古鑒定，一致認為昭關石塔是我國惟一保存完好、年代最久的過街石塔。塔高約5米，分為塔座、塔身、塔頸、十三天、塔頂五部分，全部用青石分段雕成。按照佛教的解釋，塔就是佛，人們從塔下的券門經過就是對佛的頂禮膜拜。特別值得一提的是重修中發現塔心室里有兩個元代“曼荼羅”。這兩個銅片上的曼荼羅共有九個觀音和九個黃財神菩薩，那九個黃財神菩薩手中還抓了九只吐寶鼠。在佛教里面，老鼠是看守金庫的，抓住了金庫的門衛——老鼠也就是抓到了錢財，抓到了發財的機會。有關專家據此認為，應將昭關石塔和曼荼羅定為國家一級文物。 　　救生會位于昭關石塔近旁（借圖）。救生會始建于康熙三十一年(1693)，距今已有300多年歷史。事實上，救生會的創設應追溯到宋代，是帶有慈善性質的水上安全救助機構。隋唐以前，鎮江江面寬40多里，到唐時還有20多里寬。每每風起浪涌，船毀人亡，救生會由此而生。清代后期，鎮江和揚州的紳士發起成立了京口救生會、瓜洲救生會和焦山救生會總局，專門從事義務打撈沉船和救生會事宜。鎮江救生會從宋代開始創設，此后代代相承，鼎盛時間還發展到南京、武漢等地，功不可沒。其規模之大，影響之深遠，可謂舉世無雙。 　　古街上依山而建的古建筑。 　　俯瞰古街的房舍，人們會更深地理解成語“鱗次櫛比”的生動形象。古街上的建筑多為明清時期的遺跡。磚木結構，飛檐雕花的窗欄一律油漆成朱紅色，給人以“飛閣流丹”的感覺。 　　俯瞰古街上的待渡亭和民居。 　　古街上的店鋪（借圖）。據老人們回憶，從觀音洞下行一直到現在的長江路，這短短的幾百米長的街道上曾有各式店鋪 150 多家，有飲食方面的，有生活方面的，有文化方面的，還有許多為船家服務的店鋪，諸如木匠店、纜繩店等。走在這條被車輪磨礪出深深印轍的青石板路上，耳邊似乎傳來了千年的歷史回聲。 　　古街里這尊雕像是唐代詩人張祜，石上所刻為其絕句題金陵渡（西津渡唐時稱金陵渡）：金陵津渡小山樓，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，兩三星火是瓜州。 　　由于通往云臺閣的石磴較陡，好幾位游客勸我不必去那里了，有的還點開手機里剛拍的照片給我看，說“就是這樣”。面對他們的好意，我們半途而返。下來后陪著詩人張祜（雕像）小坐片刻，也草成一首小詩：云臺山麓西津渡，千載帆檣接遠天。古街石塔今猶在，歷盡風霜說變遷。

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潤揚春行（上）

金孝純