打鹵面里的悠悠歲月

老郗

清明的風，攜著絲絲縷縷的哀愁與思念，悄然拂過。女兒從北京趕回來。一進家就就笑著問：“我們今天吃打鹵面呀？” 我和她媽相視而笑，眼中滿是高興。女兒從小就對打鹵面情有獨鐘。 女兒俏皮地吸溜了一下鼻子，眼睛亮晶晶的：“這屋里的肉香味也太濃了！” 從清晨女兒踏上歸程，她媽就一直在手機上盯著女兒車輛的定位，滿心焦急又滿含期待。當女兒一說車要進車庫時，她媽立馬催促我：“趕緊打鹵，她進車庫了。”這不，女兒進家時，鹵剛剛打好。趁著女兒洗臉，她媽忙著把早就醒好的面又揉了一遍。那面團在她手中翻滾，仿佛承載著滿滿的母愛。 當我們三人圍在餐桌前，品嘗那幾個小菜時，她媽又急忙去切面條了。 打鹵面端上桌了，女兒像對待稀世之寶一般，輕輕地倆手扶住碗邊，微微低頭，慢慢地先吸溜了一小口鹵汁后，臉上綻放出滿足、幸福的笑容，高興地說：“老爸，老媽，好香啊！” 看著女兒陶醉的模樣，我倆都高興地笑了。 看著女兒吸溜吸溜地享受，我的思緒仿佛穿越時空，恍惚間，那個輕輕地挑起一筷子面條沖著我微笑的女兒，突然間與小時候的我重疊。那時的我也是這般模樣啊！只是圍坐在我身旁的是疼我愛我的爺爺和奶奶。 我小時候也最喜歡吃打鹵面了。每每端起碗開吃前我都會抱住碗，先吸溜吸溜鼻子，那濃郁的香氣瞬間沁入心肺，情不自禁地贊嘆：“好香啊！” 爺爺和奶奶看著我這饞樣，就開心地笑了，那笑容里滿滿地都是對我的疼愛。 記憶中，家里可不輕易吃打鹵面。除了過年過節這樣的大日子，必定是家里有人當天過生日了。在那些特別的日子里，打鹵面就像是一場隆重儀式的主角。 我小時候，家里做打鹵面從來是爺爺的專利，奶奶也就是個小工，母親根本插不上手。 只要家里今天下午吃打鹵面，母親就靠邊站了（老家一直是兩頓飯的習慣）。一向不進廚房的爺爺會一反老態龍鐘的樣子，瞬間精神抖擻，早早地就往返于東房和廚房之間，忙得不亦樂乎。他總要把爐臺擦拭的一塵不染，把案板刮得干干凈凈，再把火攏到最旺。緊接著早早地就燉上肉湯了，那肉湯在鍋里咕嚕咕嚕翻滾，香氣四溢，惹得人肚子里的饞蟲直鬧騰。 每每這時候，奶奶最愜意悠然，她總是笑瞇瞇地讓我陪著她坐在西房窗戶底下看著爺爺來回忙碌。陽光灑在我倆身上，暖烘烘的。我倆就這么靜靜地看著爺爺來回忙碌，那身影在光影中穿梭，構成了一幅溫馨的畫卷。 此時的院子里，肉香四溢，滿院飄香。只要有人走進院子，都會情不自禁地深吸一口氣，來一句：“好香啊！要吃打鹵面了吧！” 要是爺爺恰好站在院子里，聽到這話，總會開心地笑著合不攏嘴，臉上的皺紋都仿佛在述說著喜悅。 奶奶呢，一邊笑呵呵地和人家打招呼，一邊還不忘記叮囑我吃打鹵面時的注意事項。她生怕我下一次和她參加別人家的宴席時因為不懂規矩丟人現眼。 過年時，因冬日廚房的火爐安置在東房，爺爺就在東房大顯身手了。這時一家人都會聚在東房，總有人會笑著說：“怎么這么香啊！” 這時，奶奶總要悄悄對我說：“打鹵面是三分吃面，七分吃鹵。一定不要亂攪和。鹵是粉面勾的芡汁。一攪，就泄了。” 我看著奶奶，不住地點頭，心里想著：我早就記住了。可是奶奶還是怕我沒有記住，還要一再叮囑：“一定要一手扶碗，一手拿筷子。從碗邊開始吃，不要在中間亂不拉。” 我實在憋不住了，就跟奶奶說：“奶奶，你都說了好多次了。你快去給爺爺幫忙吧！” 奶奶卻不急不慌，看著日頭差不多了，才慢悠悠地把上午就泡上的金針、木耳、香菇、豆皮和腐竹拿出來洗凈，切好。把拆骨肉撕好，一一擺放在碗里給爺爺備用，每一個動作都透著從容與嫻熟。 ...... 我幾次和女兒說過，五十年代初期打鹵面可是太原各飯店的一道名吃。那時，只要是和家人參加的宴席，最后一道一定是每人一小碗打鹵面。宴席之后，人們評頭論足最多的也是他家的打鹵面味道如何？至于如今太原飯店的宴席習俗，我這漂泊在外多年的游子，已然不太清楚了。 那時，太原市名氣最大的飯店是林香齋。不光因為它座落在最繁華的市中心，還因為它名廚匯聚，是美食愛好者的天堂。那時，太原市的飯店還興掛牌，即把寫有廚師名字的小牌都掛在飯店進門后最顯眼的地方。顧客都是點廚師的名字要菜。 我老舅爺就是林香齋飯店的頭牌廚師。老舅爺有時也請爺爺奶奶去林香齋品嘗他的手藝，那美味佳肴，常常讓爺爺奶奶贊不絕口。老舅爺有時也來家里給爺爺和奶奶說說做菜的要領，欣賞爺爺、奶奶做菜的技藝，一家人圍坐在一起，談天說地，好不溫馨。 自然而然，我爺爺的打鹵面，我奶奶的過油肉在親朋好友，在街坊四鄰里名氣就最好了。家鄉的習俗，每次做好后的第一碗就是讓我給房東家送去一碗。第二天他們家送碗時，總要夸個不停。這也是我爺爺最得意的地方之一。 到了五十年代中期，爺爺的身體就不行了。家里吃打鹵面時就是奶奶的大廚了。母親也進廚房給奶奶打下手了。 幾年后，我和母親搬到了石家莊。我們在石家莊第一次吃打鹵面時，我就明顯地感覺到母親做的和爺爺、奶奶做的味道有點不一樣。母親說，石家莊的醬油不行。我卻覺得母親還是沒有學到真諦，那味道總覺得缺了點什么。 1968年奶奶來石家莊和我們小住。母親在奶奶來的當天特意做了打鹵面歡迎奶奶的到來。奶奶吃得很高興，還一個勁地夸母親，但我總覺得還是當年奶奶做得好。 空閑時，我就纏著奶奶給我們做一次打鹵面。奶奶起初一再說，你媽做的就夠好了。后來，拗不過我的軟磨硬泡，還是答應了。 那一次的打鹵面簡直是絕了，那熟悉的味道，仿佛把我帶回到了兒時的美好時光。那一次打鹵面吃得一家人酣暢淋漓，都直呼“味道好極了。”就連向來對飯菜從不點評的父親也邊吃邊連連點頭，贊不絕口，那滿足的神情至今仍歷歷在目。 奶奶后來給我說：“打鹵面的湯一定要用骨頭湯，而不能用肉湯。一是湯的味道不一樣，再是拆骨肉香。” “做打鹵面的關鍵是勾芡。勾芡時一定是大火讓湯沸騰后，轉入小火，再勾芡。芡汁一定不能太稠。稠了易結塊，不僅不好吃了，而且做好后，放一會兒就泄了。芡汁一定不能一次就都倒進去，要邊倒邊看。勾芡時勺子要不停地順著一個方向緩慢攪動。千萬不能著急，來回攪動。” 奶奶問我：“你注意了嗎？打鹵面里的雞蛋和別的湯里的雞蛋是不一樣的。它不是蛋花，是蛋片。” 我撓撓頭說：“我還真沒有注意。就是覺得好吃。” 奶奶告訴我：“太原市的飯店都有打鹵面，但做法各異。你老舅爺告訴我們，他們林香齋是勾芡后，大火燒開，再把鍋端下，離開大火后，用勺子把雞蛋液往上潑一層。隨后蓋上鍋蓋。過一小會兒，再掀開鍋蓋，用鏟子把雞蛋從鍋底輕輕地鏟起來。” “打鹵的最后一步，在蛋液上面鋪滿一層小蝦米和韭菜后，高溫下的花椒油往上一潑。隨著‘刺啦’一聲響，花椒的香味四溢，鹵汁立時又亮又香。那才是最后的畫龍點睛之筆。” 聽奶奶講到這里，我長舒一口氣：“哦，這么復雜呀！” 奶奶笑著說：“這還復雜呀？” 我也笑著說：“我就知道好吃。哪兒知道這里學問這么多。” 奶奶最后又給我講：“我再告訴你，就是給別人盛鹵時，也要注意，千萬不能讓勺子在鍋里來回攪。一定要按著順序，依次盛鹵。否則，鹵汁沒有到碗里就泄了。” 我聽了奶奶的教誨，后來也試著練習，到1981年奶奶身體不好了，住在我這里后，我幾次給奶奶做打鹵面。奶奶每次都笑瞇瞇地夸贊我做的好，她每次吃打鹵面也比別平時的飯量大。這讓我心里總是非常舒坦。 1983年8月30日中午，八十五歲高齡的奶奶吃了我做的打鹵面一個多小時后，在午睡中安詳地離開了我們。那一刻，我感覺整個世界都暗淡下來了，心中的悲痛如潮水般涌來。 奶奶走了，帶走了那些舊時光里的煙火氣息，卻把打鹵面的手藝和無盡的思念留給了我。往事如風，人生如夢，不知不覺中奶奶已經離開我四十二年了。奶奶的尸骨早已化為灰燼融入了家鄉的泥土，融入了大山之中。 奶奶長眠了，而我帶著這份思念，在漫漫的人生路上，一步一叩首，向著有奶奶的記憶深處前行，永不停歇。 每一次做打鹵面，每一次聞到那熟悉的香味，奶奶的音容笑貌就會浮現在眼前，仿佛她從未走遠，一直在我身邊，守護著我，守護著這份家傳的味道。如今，看著女兒也如此喜愛打鹵面，我知道，這份溫暖與眷戀，是悠悠歲月里最珍貴的饋贈。

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打鹵面里的悠悠歲月

老郗