2025春節歐洲行之挪威塞尼亞島、特羅姆瑟印象

山高月小

塞尼亞島Ersfjord峽灣 日出前的塞尼亞島 塞尼亞島路邊即景 特羅姆瑟北極大教堂與跨海大橋 藍調時刻的特羅姆瑟 紫調時刻的特羅姆瑟 離開羅弗敦群島，駕車駛向塞尼亞島。二月初的北極圈內白晝很短，下午三點不到，峽灣對面的納爾維克已是萬家燈火，雪山上的滑雪道如發光的飄帶，在群山間分外耀眼。到這里我們的行程才走了一半，我們到達塞尼亞島訂下的民宿時已是晚上十點了。 塞尼亞島（SENJA)是挪威第二大島嶼，位于北緯69.08度北極圈內。擁有森林、峭壁、峽灣、漁業、北極光…幾乎涵蓋了挪威的所有自然地貌，常常被稱為“挪威的縮影”。塞尼亞島面積1586.3平方公里，常駐人口不足八千，主要是居住在靠近大陸的一面。我們要游覽的景點靠近外海的西北角幾個峽灣深處。 我們在塞尼亞島上的落腳點，一座海邊的小木屋。 或許是在羅弗敦用完了此行所有的好運氣，一到塞尼亞島就遇上了暴風雪天氣，看著灰色的天空和手機上暴風雪預報，雖然很猶豫，還是駕車出發，沿著全長102公里的塞尼亞島國家旅游路線，去欣賞塞尼亞島的美景。 風雪中的塞尼亞島好似潑墨山水畫，整個道路基本上只有我們孤零零的一臺車… 路邊的樹林里，居然有馴鹿！ 塞尼亞的環島景觀大道曲折起伏，峽灣一個接一個，沿途不時設有觀景臺和停車位，白雪覆蓋的群峰環繞著碧藍的峽灣，大西洋暖流作用下，即使位于北極圈以北，這里的海水也不會凍結。 北大西洋凜冽的海風從峽灣吹進來，不僅讓人難以睜眼，感覺也非常冷，所有暴露在外的皮膚似乎都被刀割般刺痛。 一個簡單得只有兩條路的小漁村，人們撐著滑雪杖在結冰打滑的路上艱難行走，色彩鮮艷的小木屋排在路邊，以峽灣為背景的畫面有種與世隔絕的孤寂美。本來我們原計劃從這里去攀登塞尼亞的標志性景點Segla山峰，如此濕滑的冰雪道路，讓我們望而卻步。 雪下得越來越大，道路都快看不清了，積雪被大風吹得在路面旋轉飛舞，為了安全，我們只好返回小木屋。 在溫暖的小木屋內，窗外是雪霧蒙蒙白茫茫一片，其實這才是北極圈內的常態，前兩天在羅弗敦經歷的絕美晴天應該是極圈內罕見的風和日麗的好天氣。 風雪稍微小一點后，我們又出發了，這次我們的目的地是塞尼亞島上被稱為“惡魔之牙”（Tungeneset）的景點。一路如童話般的冰雪世界，總是讓來自南方的我們忍不住拍拍拍。 在這銀裝素裹如水墨畫般素淡的塞尼亞島上，孤獨的紅色木屋、黃色的鏟雪車、紅色的路牌…一切顏色鮮艷的物體都格外醒目，成為了我們鏡頭里難得的色彩點綴。 “惡魔之牙”，塞尼亞島最有名的景點之一，石壁陡峭而堅硬，巨大尖銳的巖石從海面直拔而起，參差不齊地排成一排，就像魔鬼的牙齒。因為直面浩瀚的大西洋，這里是拍攝落日黃昏的最佳選擇，可惜風雪中的我們是沒這個運氣了。 從惡魔之牙觀景臺沿著峽灣一路向前到達峽灣盡頭，就是Ersfjord海灘，我們沒下海灘而是從海灘上的小路繞到峽灣另一邊，回眸眺望，尖銳扭曲的皚皚雪峰與涌動的海浪定格下塞尼亞島山海相遇的畫面。 為了阻擋海浪對峽灣盡頭道路的侵襲，人們用石頭建筑了一道深入峽灣的堤壩，站在堤壩上，腳下清澈的海水與峽灣兩岸連綿的雪峰環繞身旁，萬頃蒼茫間，惟有山海無窮。 在塞尼亞島的各個峽灣里，常常會發現三文魚的人工養殖場。因為地處北極海域，這里的三文魚品質非常高，親眼目睹如此優良的自然環境，從不吃生魚的我，也終于品嘗了這里三文魚生魚片。 海鳥聚集在漁場旁邊，不知它們是偷吃喂魚的飼料還是魚呢？汽車經過，飛起驚鳥無數。 冬季晝短夜長的塞尼亞島，遇上陰霾的雪霧天氣，全天幾乎沒有陽光，天空的顏色就在灰藍、淺藍、黑藍之間交替，薄霧中亮著橘黃色燈光的汽車、小屋、漁船、路燈…與北極山海相比太過渺小，卻是孤寂寒冷中的一抹暖色。 Hus?y島，位于塞尼亞島西北峽灣里的小小孤島，據說島上現在只有200居民，從盤山公路的高處看下去，背靠高高的雪峰，燈火輝煌的小島就像漂浮在峽灣里，可惜因為雪大，盤山公路上觀景臺的停車場變成了堆雪的地方，沒法停車，我們只能下到海邊拍照。 我們開車上島繞了一圈，島上主要是民居，小島上還有一家joker超市，發現正在做優惠活動，進去買了不少東西。 從小島回望我們來時翻過的雪山道路，在燈火通明的小鎮后面隱隱約約蜿蜒曲折，看起來很美，走起來卻很艱難，結冰打滑的狹窄道路加一個接一個180度回頭彎。 終于平安回到小木屋，小木屋外路燈的燈光印照出細細密密的雪花，一整天的風雪兼程，讓我們對塞尼亞島的冬天有了深刻印象。 清晨的陽光在窗戶上映照出小木屋外的景色，好像一幅美麗的風景畫。 冷冽的雪山大海與溫暖的粉紫色的天空組合出美好的畫面，營造出世界盡頭的孤獨與治愈。 晨光不僅印紅了天空，也讓雪山大海都染上了色彩，我以為今天會是風和日麗的日子，結果很快就知道自己對塞尼亞多變的天氣是多么無知。 我們離開小木屋時，天空又開始了鵝毛大雪，今天我們將前往特羅姆瑟，從塞尼亞島到特羅姆瑟可以搭乘輪渡，也可以直接自駕，路程三個小時左右，為了方便，我們選擇了直接自駕回特羅姆瑟。 今天我們準備繼續沿著塞尼亞島的西海岸景觀公路前行，并沒有執著于打卡那些有名的景點，只是駕車繞過一個接一個的峽灣，塞尼亞充滿野性的山海曠野與挪威特色小木屋一起組成了一幅幅北挪威的美好畫卷。 Gryllefjord峽灣,我們穿過隧道與大橋爬上對岸的高處俯瞰，我不小心踩進了路旁的雪地，結果陷進沒過膝蓋深的雪里。 一座路邊普通的小木屋，以極有特色的雪峰和峽灣作背景，也就變得不普通起來。 Bergsfjord觀景臺在塞尼亞島很有名，木制的平臺長44米，平臺周圍都是透明的，站在高高的平臺上，峽灣與周圍雪峰的美景盡收眼底，讓人恍惚間飛躍了山海。 下午三點多，藍調時刻來臨，峽灣旁的小鎮亮起了星星點點點的燈光。 黃色、紅色的小木屋在燈光的映照下，冷寂的山海中有了人間的溫暖。相比旁邊的羅弗敦群島，塞尼亞島的民居要粗獷稀疏許多，甚至好些看起來已經廢棄，在寒冷的北極圈中更有一種世界盡頭的孤獨與寂寞。 偶爾駛過的汽車，明亮的車燈在蜿蜒的道路上留下長長的光影，你是遙遙的路，山野大霧里的燈。 這張照片就作為我們對塞尼亞的最后映像吧。再見了，塞尼亞島！ 晚上八點，我們到達特羅姆瑟觀光纜車停車場，準備乘坐纜車去山頂俯瞰整個特羅姆瑟。纜車開放時間本來要到晚上九點，可我們正要進門時，被纜車工作人員告知，他們要下班了！更悲催的是，工作人員還告知我們，因為預告明天風力超過四級，纜車整天都會關閉。 在尋問過主人的同意后，我們在纜車附近這家人的陽臺上拍下幾張特羅姆瑟的夜景照片。? 特羅姆瑟位于北緯69°20ˊ，面積2521平方公里，與海口相當，人口7萬。被譽為“通往北極的門戶”、“挪威北部的首都”。受大西洋暖流的影響，即使在北極圈以北350公里的地理位置卻不太冷，冬季的平均氣溫也維持在-5℃ ~ -1℃。? 連接峽灣兩岸大陸與島嶼的大橋倒映海面，明亮的尖頂北極大教堂在夜色中格外醒目。整個城市燈火闌珊，密布的點點燈光在黑暗中刻畫出座座房屋的輪廓，雖沒有連接成片，卻像夜空中的星光一樣，遍布整個城市，沿著峽灣兩岸，一層一層地向山頂疊上去，特別漂亮，讓剛從孤寂如仙境般塞尼亞島過來的我特別觸動，感慨這煙火人間的美麗。 北極大教堂與跨海大橋，既是特羅姆瑟的驕傲也是特羅姆瑟的名片。 北極大教堂整體呈白色三角形造型，象征著北極冰山，通體潔白的教堂矗立在大橋的盡頭，遺世而獨立，寧靜又壯美。 早上九點到十點間的特羅姆瑟天空，會持續很長一段時間非常迷人的色調變幻，從藍調到粉調到紫調，整個城市也跟著這種自然變幻的色調而呈現出不同的色調。 我們開始了在特羅姆瑟城內打卡拍照。今天的特羅姆瑟天空不僅一直覆蓋著厚厚的鉛灰色浮云，而且一直刮著五級以上的大風。在北極大教堂外面，就看見有人的帽子被風吹走，所以完全顧不上儀態只能雙手緊緊地抓著自己頭上的帽子。 被汽車反復碾壓過的城市道路非常滑，看見很多路人在結冰打滑的路上踉蹌趔趄地行走，還有人滑倒，我穿著冰爪才敢在路上小心行走。 駕車通過跨海大橋來到北岸特羅姆瑟的主城區。 從北岸眺望北極大教堂 峽灣港口停泊著很多輪船，特羅姆瑟是地球最北的不凍港，也是挪威北部最大的港口。 為了拍下對岸的照片，我們爬上一座山坡，只是上去容易下來難，為了不摔跤，我們只能坐在地上滑下來，雖然狼狽但是安全呀。 大風讓平靜的峽灣也掀起了巨浪，拍打著礁石岸邊。 貝殼狀的特羅姆瑟圖書館，給我們提供了惡劣天氣下最舒服的躲避處。 圖書館并不大，四面都是巨大的落地玻璃窗，讓人可以遠眺。圖書館內橘色的光線，讓被寒冷風雪摧殘的身體感受到充盈的溫暖。 圖書館有三層，一樓是輕閱讀區，這里可以瀏覽雜志和報刊，還有插座可以給電子設備充電。二樓和三樓則更加安靜，仿佛進入了另一個世界，讓人不自覺地放低聲音說話。 看看里面的英文雜志，很快就到了我們去機場的時間。 就在我們即將登機離開特羅姆瑟飛往布魯塞爾的時候，夕陽的余暉將天地涂上金色，我們的飛機滑過跑道，從機窗看出去，最后回眸特羅姆瑟，金色的雪山、金色的房屋還有金色的大橋，給我們留下特羅姆瑟最美的印象，再見了，特羅姆瑟！再見了，北挪威！

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2025春節歐洲行之挪威塞尼亞島、特羅姆瑟印象

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