東北游（14）大興安嶺

南海劍鋒

在小學的時候，我就聽地理老師講過東北有一座原始森林叫大興安嶺，是東北虎的棲息地。這里滴水成冰，是我國最寒冷的地方。這里風景如畫，是一個充滿神秘色彩的地方。 　　在我的心中大興安嶺距離我們太遠，是一個遙不可及的地方。此次東北游，我萌發了穿越大興安嶺的愿望，渴望踏入那片黑松老林，去觸摸它的神秘，感受它的心跳。 　　來之前我百度了一下，興安嶺橫跨黑龍江兩岸，由大興安嶺、小興安嶺和外興安嶺共同構成。黑龍江南岸，嫩江以西稱大興安嶺，嫩江以東稱小興安嶺，黑龍江以北，地處俄羅斯境內的稱外興安嶺。 　　大興安嶺宛若一道天然屏障，橫亙在內蒙古高原與松遼平原之間，呈東北 - 西南走向，北起自漠河市黑龍江南岸，南止于赤峰市境內西拉木倫河上游谷地。 　　其地理坐標介于北緯43°至北緯53°30′，東經117°20′至東經126°之間，長達1400公里，寬約200公里，面積約32.72萬平方公里（其中內蒙古境內約24萬平方公里，黑龍江省境內8.48萬平方公里），海拔1000-1600米。 　　“興安”為滿語，意為“極寒之地”。大興安嶺古稱大鮮卑山，是中華文明的搖籃之一。統一中國北方的拓跋鮮卑、建立大遼國的契丹、滅掉北宋的金、征戰歐亞的成吉思汗及建立大清帝國的女真，均源于此。 　　直至今日，生活在大興安嶺的鄂溫克族、鄂倫春族和達斡爾族，依然延續并創造著獨特的森林文化。 　　大興安嶺因清政府視東北為“龍興之地”，一度封鎖了300余年。加上地處偏遠、交通不便、冬季酷寒，使得這片地區長期與世隔絕，成為聞名遐邇的原始森林。 　　前幾天前往北極村和龍江第一灣時，我們沿著G331邊境公路直抵黑龍江邊，初次邂逅大興安嶺的美麗。 　　今天（2024年8月11日）清晨我們將從漠河向南穿越莽莽大興安嶺，深入大興安嶺腹地，途經黑蒙兩省交界的滿歸，抵達呼倫貝爾大草原北端的根河市，全程340公里。 　　今天天氣晴朗，藍天白云，微風徐徐，空氣清新，小車在林海中自如穿梭，道路起伏蜿蜒，時而爬坡，時而下行，時而左轉，時而右轉，每一次轉向都帶來不一樣的景致，令人驚喜連連。 　　公路在大興安嶺的環抱中曲折伸展，車窗外，茂密的森林無邊無際，恰似一片綠色的汪洋大海。風起時，松濤陣陣，仿佛森林在低聲訴說著千百年的悠悠故事。陽光透過樹葉間隙灑下，形成斑駁陸離的光影，為這片森林增添了幾分神秘與夢幻。 　　大興安嶺，這橫臥在北國大地的綠色巨人，初次相見，它那無邊無際、浩瀚如海的壯闊便深深震撼了我。它橫跨黒、蒙兩省五大地級行政區，猶如大地母親張開的溫暖臂膀，擁抱著這片廣袤土地，山巒起伏，連綿千里。 　　這些天來我們一直在大興安嶺中穿梭前行。昨日還在黑龍江邊尋覓“北”的蹤跡，今天又置身興安之巔，仰望云卷云舒，感受原始森林獨有的氣息與脈動。 　　原本以為大興安嶺是千峰萬壑藏幽處，古木參天映碧空的模樣，然而身臨其境才發現，這片土地竟是如此坦蕩——沒有嶙峋怪石爭奇斗艷，沒有懸崖峭壁彰顯力量，它以連綿起伏的地勢，用無垠的弧度勾勒出大地最本真的輪廓，層層疊疊的樹浪在風中翻滾，一直綿延至視線的盡頭。 　　大興安嶺的魅力，就在于它的平和。它以連綿的曲線告訴我們：真正的浩瀚無需以陡峭來衡量，溫厚的土地同樣能夠成為大地的脊梁。 　　一路上，并未見到如漠河松苑內那般樹齡百年、遮天蔽日的參天大樹和原始森林景觀，映入眼簾的皆是生機勃勃的次生林。 　　這些樹木雖不如前者高大古樸，卻也郁郁蔥蔥，目光所及之處，盡是盎然綠意。高大挺拔的落葉松、四季常青的樟子松、亭亭玉立的白樺樹以及諸多叫不上名字的樹木，相互交織，共同繪就了一幅層次分明、色彩斑斕的畫卷。 　　上午十點多，我們抵達滿歸——這座位于黑龍江與內蒙古交界處的隱秘之地。一座極具蒙古風情的界門巍然屹立，門樓上錯落分布的三座蒙古包穹頂，在朝陽映照下泛著古樸的光澤，宛如三位忠誠的守護者，靜靜見證著這片土地的歲月變遷。 　　門樓北側，一座青石界碑莊重矗立。陽光下，碑面兩邊“內蒙古”與“黑龍江”六個朱紅大字格外醒目，“國務院 2016”的朱紅銘文熠熠生輝。這是我見過最為莊重的省際界碑，讓人不禁心生敬畏。 　　界碑北側，那座醒目的“北”字形路標，以“中國漠河”、“找北從這里開始”、“一路向北”為指引，仿佛在向旅人發出探索的邀約。 　　站在此處，一腳踏兩省，既能近觀大興安嶺的蒼茫林海，又可遠眺呼倫貝爾的遼闊草原，這般獨特的體驗令人難以忘懷。 　　“滿歸”這個名字充滿詩意，并非源自“滿載而歸”的美好祝愿，而是蒙古語“孟庫依河”的諧音，意為“圣潔之地”。 　　這座依偎在孟庫依河南岸的小鎮，雖隸屬根河市，卻有著獨特的氣質。從往昔的伐木重鎮，到如今的紅豆旅游名鎮，滿歸實現了華麗蛻變。盡管常住人口不足萬人，但小鎮依然煥發著勃勃生機。 　　作為寒溫帶原始林區，滿歸氣候涼爽宜人，空氣清新得仿佛能洗凈心靈塵埃。這里不僅是避暑勝地，還享有“中國第二北極村”、“不夜城”的美譽。尤其值得一提的是，內蒙古六成以上的紅小豆產自于此，“紅豆小鎮”的美名實至名歸。 　　鎮口那座氣勢恢宏的門樓上，"中國滿歸"四個鎏金大字在陽光下熠熠生輝。敢以"中國"冠名的小鎮，在全國恐怕獨此一家。 　　鎮區規模雖小，但規劃卻大氣非凡：八車道的馬路、整齊的人行道、郁郁蔥蔥的行道樹、精心布置的花壇，還有完善的紅綠燈系統，無不彰顯著小鎮的現代氣息。文化體育中心、自然展館等建筑點綴其間，為小鎮平添了幾分文化韻味。 　　鎮中心廣場上的雕塑群尤為引人注目：一位蒙古族將軍策馬揚鞭，英姿勃發，周圍手持長矛大刀的士兵栩栩如生。這些雕塑不僅再現了歷史的榮光，更訴說著這片土地上的傳奇故事。 　　小鎮還保留著一座頗具年代感的火車站——牙林鐵路的終點站。每天往返海拉爾的森林綠皮火車，為這里增添了一抹懷舊的色彩。 　　漫步在滿歸街頭，最讓人著迷的是那些橙紅與藍色相間的建筑外墻，在北方澄澈的陽光下，構成了一幅絢麗多彩的油畫。街道靜謐得讓人沉醉，潮濕的路面倒映著斑駁的光影，整個小鎮仿佛沉浸在一場悠長的夢境之中。 　　在步行街的盡頭，幾棟老建筑靜靜佇立，這里曾是小鎮最繁華的所在。其中最引人注目的要數1972年建成的滿歸商業局副食品商店，那飽經風霜的門頭，猶如一位歷經滄桑的老者，無聲地訴說著往昔的輝煌。 　　午后，我們帶著滿心眷戀繼續南下。但滿歸——這個詩意與傳奇交織的小鎮，已然在我心中留下了難以磨滅的印記。它的靜謐、它的色彩、它的故事，都成為我旅途中最珍貴的回憶。 　　從滿歸到根河的公路，被譽為“大興安嶺最美公路”。車行其間，兩側的落葉松和白樺林如同變幻的陣列，時而緊密，時而疏朗。途中經過阿龍山，我們停車遠眺，只見云海在山腰流動，宛如人間仙境。 　　我最初是從葉梅的《根河之戀》中知曉根河的。它是鄂溫克族人的母親河，也是馴鹿的故鄉。 　　這條發源于大興安嶺的河流，原名“葛根高勒”，意為清澈透明。它是額爾古納河最長的支流。由于這一帶地底蘊藏大量地熱溫泉，即便在氣溫低至零下30多度時，根河的河水也不會結冰，因此被稱作“不凍河”，這也成為根河特有的冬日奇景。 　　根河市坐落于根河岸邊，是一座寧靜的小城。這里是我國北方最冷的城市，平均每年零度以下的天數超過210天，一年中有9個月都被冰雪覆蓋。2009年12月31日，根河市冷極村實測最低氣溫達到零下58℃，為全國最低，根河市也因此被譽為“中國冷極”的稱號。 　　下午13點40分，我們抵達冷極村。冷極村位于金林林場原址，距離根河市53公里。這里正在開發建設，已初具規模，但尚未對外開放。 　　盡管八月的天氣依舊溫暖，但站在冷極村的地標旁，我依然能夠想象到冬季這里冰天雪地的壯觀場景。我們在此短暫停留，拍了幾張照片后，便直奔根河市而去。 　　根河市區規模不大，但街道寬闊，市容市貌良好。行人與車輛都不多，特別是根河大橋一帶，風景十分秀麗。第二天早上6點，我趕到河邊觀賞日出，即便穿著外套，仍感覺寒風凜冽，冷得直打哆嗦。 　　此次穿越大興安嶺的旅程，于我而言，宛如一場與自然和歷史深情相擁的夢幻之約。從初聞其名時的遙不可及，到親身穿梭于這片廣袤大地，每一寸土地、每一片森林、每一座小鎮，都如同鮮活的文字，書寫著北國獨特的魅力篇章。 　　大興安嶺以它的浩瀚壯闊，教會我敬畏自然的偉大力量。滿歸小鎮用它的寧靜詩意與傳奇故事，讓我領略到歲月沉淀的韻味。根河則以其獨特的地理風貌和深厚的民族文化，給予我無盡的心靈觸動。這一路的風景，不僅是視覺上的盛宴，更是一次靈魂的洗禮。 　　當我踏上歸程，大興安嶺的風聲、松濤聲，滿歸小鎮的寧靜祥和，根河的潺潺流水聲，仿佛仍在耳畔回響。它們交織成一曲動人的樂章，將永遠在我記憶的深處奏響，提醒著我曾在這片神奇土地上留下的足跡，以及那些難以忘懷的美好瞬間。這段旅程雖已結束，但大興安嶺給予我的震撼與感動，將如同一顆種子，在我心中生根發芽，伴隨我走過未來的漫漫歲月。

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東北游（14）大興安嶺

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