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遠方║西班牙,從畢加索開始(1)

丹苗

馬德里太陽門廣場 24日清晨,馬德里的天氣顯然不如昨日般晴好,不見藍天,陰云密布,人在太陽門廣場冷風颼颼襲來。而一個多小時之后,陽光灑下廣場,游人們臉上泛著光彩。<br><br>此時行程已到尾聲,之前有太多的驚喜,太多的期盼,太多的被感動,人的激情和精力都被消減得差不多了,惰性像一條蛇那樣悄悄蔓延。還好,喜歡旅游的人自帶一種興奮,給點陽光就燦爛。<br><br>心心念念的地方不少——馬德里馬約爾廣場,太陽門廣場,有藝術金三角之稱的普拉多博物館,索菲亞王后藝術中心和提森博物館,還有斗牛表演都是不可或缺。<div><br></div><div>給我最深印象的是,畢加索的《格爾尼卡》和2025年西班牙第一場斗牛。給我最愉悅的是,系著梵高的星空圍巾在馬約爾廣場玩耍的一刻。</div> 好吧,說說名畫《格爾尼卡》。<div>這幅作品被收藏在索菲亞王后藝術中心,成為了鎮館之寶。在這副高3.5米,長7.82的大型名畫面前,永遠都是流連忘返的觀者。</div><div><br></div><div>跟團的人戴上耳機聽介紹,有時候幾個團同時聚在了一起,也無礙大家對大作的專注矚目。一位坐在輪椅上的白發老者,被一位同齡老婦人推過來,年輕的講解員彎下腰為他們細細解說。<br><br>畢加索是一個實驗先鋒,他手里有這種種可疑表達的形式。他最初是擅長傳統油畫,然后玩起新花樣,喜歡用新藝術表現服人。在名畫面前,不管你懂還是不懂,每個人都有自己對大師作品的不同解讀。<br><br>這幅畫看上去是抽象的,其實是直奔主題,就像畢加索所說:“這畫不是用來裝飾殿堂的,它是一種對付戰爭、對敵人進行攻擊和防衛的工具。”<br><br>格爾尼卡是西班牙北部巴斯克地區一個美麗小鎮。<br><br>1937年4月26日,德國空軍突然對其進行大規模轟炸。據當年媒體報道,德國人除了投放了許多50磅和100磅的炸彈外,還投下了巨大的千磅魚雷彈,轟炸持續三個多小時,幾乎將小鎮全部毀掉,有1645人死于這場轟炸。</div><div><br></div><div>德軍這一所為,完全是出于象征性和震懾意義。因為格爾尼卡是巴斯克地區的中心,是中世紀巴斯克的首都。 <br><br>畢加索19歲就赴巴黎生活,基本就是巴黎人。而就在格爾尼卡被轟炸的時候,他的“西班牙靈魂突然蘇醒”,創造了這幅同名畫作——沒有色彩,只有黑白,扭曲的面孔,掙扎的吶喊,支離破碎的肢體。</div><div><br></div><div>就當年情形來說,《格爾尼卡》的效果是驚人的,而且永不過時。“人們說,畢加索是巴黎的,法國的,歐洲的。但有了《格爾尼卡》,他永遠是屬于西班牙的。”(林達語)<br><br>1981年以前,《格爾尼卡》一直保存在紐約現代美術館,因為佛朗哥不想讓它回到西班牙,后來才回到西班牙。</div><div><br></div><div>名畫回歸后如何安置也頗有爭議。當時,馬德里和巴斯克地區都以各自的理由爭取名畫,最后名畫還是留在了首都馬德里。</div> 索菲亞王后藝術中心庭院 此行,去了北部巴斯克地區的畢爾巴鄂,格爾尼卡小鎮就在它旁邊,我們從它身邊走過。<div><br></div><div>旅行就是這樣子,有人沒能在博物館里一睹大師名畫,卻能走進大師筆下的小鎮;有人得以近距離看見名作真跡,卻沒能身臨名作里面的小鎮,其實都沒有什么好遺憾的。<div><br></div><div>匆匆過客,一切都是最好的安排。</div></div> 圣塞瓦斯蒂安貝殼灣 去往巴斯克地區這一天是3月10日,抵達西班牙的第三天。這一天,在畢爾巴鄂稍作停留便前往圣塞瓦斯蒂安,這是一個漂亮的海濱城市,映入眼簾的藍色海水,藍幽幽的都有點不真實。<br><br>沐浴著午后熾熱的陽光,眺望著新月形的海灣,仿佛還是去年10月行走在南法的尼斯城里。離尼斯不遠的昂蒂布小鎮,被稱為畢加索的秘密花園。<div><br></div><div>這個有著2000多年歷史的小鎮,雖然不像它周邊的尼斯、戛納、摩納哥名氣沖天,卻贏得一大幫“識貨”的名人貴族和藝術家的青睞。</div> 晚年的畢加索也愛上昂蒂布。他離開了五光十色的巴黎,選擇了古樸靜謐的小鎮生活。小鎮上古老的城堡,就是大師和他第二任妻子終老的地方。<div><br></div><div>如今成了畢加索博物館。他捐出了自己在這里創造的全部畫作,包括22幅油畫和44幅素材,只有一個條件,就是全部畫作必須永久留在昂蒂布。<br><br>大師早已離開了江湖,而江湖仍然有他的傳說。多情“花心”也好,標新立異也罷,一幅《格爾尼卡》足以奠定了他不倒的藝術地位,這是我走出索菲亞王后藝術博物館所能想到的事情。</div><div><br></div> 大師作品 ——EDN——
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