烏斯懷亞抒懷

阿正

告別“諾唯真之星”，落地阿根廷的世界名城烏斯懷亞。烏斯懷亞是阿根廷火地島省首府，歷史上很大，現在很小。不過半個火地島。它的名氣，在于它離南極大陸比蓬塔還近，只有八百公里。它是前往南極的還在熱用的一個中轉站，據說眼下去往南極的科考人員和游客百分之九十五以上都是經由烏斯懷亞登船。它的意義，卻比蓬塔要低一級。因為一條細細的海峽，把它從大陸上割了下來，使它只是一個島，把南美大陸最遠端的資格拱手讓給了蓬塔。 至于稱它為“世界盡頭”，是尋找“遠方和詩”的人的情感寄托而已。地球是個圓的，哪里有盡頭。或者說哪里也是盡頭，哪里也不是盡頭。所以把自己叫盡頭的地方便有很多——斯里蘭卡的霍頓平原、愛爾蘭的莫赫懸崖、挪威的法羅群島、澳洲的塔斯馬尼亞、三亞的天涯海角……連云南瑞麗口岸也立了一塊刻石，上寫“天涯地角”。由此想起葡萄牙的羅卡角，在海邊的懸崖上立塊石頭說：陸終于此，海始于斯。我當時就對瓦婦說這個放之四海而皆準，哪個海邊兒不是陸地的結束海洋的開始？把它抱到咱家后門那海邊兒，也成立。真正的盡頭只是存在于人的心里。因人而異。你感覺無路可走了，那就是走到了盡頭。敝人還沒有下決心要寫自傳，但是自傳的名字早有了，就叫“曠野盡頭”。后半輩子一直行走曠野，什么時候走不動了，那就是獨屬于我的盡頭。 言歸正傳。烏斯懷亞無論如何都是處美麗的存在。它具有魔鬼的魅力。我還沒下船在甲板上瞭它第一眼的時候就被它抓住了心。那時候朝陽初露，岸上黑色的山頂撒著白雪，海里平滑的水面泛著蔚藍的天光。山坡上小城的房子建得美輪美奐色彩斑斕，港口里諸多類型的船舶檣桅林立，更遠的港灣那邊帆影依稀。后來天光詭譎，朝霞如爐中炭火，云靄如黑鷹展翅。色彩飽和夢幻。南極區域特有的神秘感它也不缺。天低云重?？諝馔该鞫葮O高但是濕漉漉沉甸甸。有意思的是港灣的一個角落里扎堆停泊著阿根廷海軍的一小撮軍艦。不注意很難發現。都是灰頭土臉沒錢刷漆的樣子。曾經的南美第一海軍，現在令人扼腕。 我想寫詩抒懷，使了半天勁，憋出了一句“烏斯懷亞啊，你真是很特別！”瓦婦在等我吃飯。那可是“諾唯真”上的最后一頓飯。人們都在吃飯。只有我一個人跑去了船尾的后甲板，拍下了朝陽輝映下的“諾唯真”船旗，那張片子后來做了游記《“諾唯真”寫真》的封面。 行程安排極其緊湊，下了船就直接開游。撇去旅游噱頭的浮沫，火地島國家森林公園就是看原生態。原始的森林山川湖泊，大片的濕地，完全沒有被人觸動過。湖水碧藍。雪山很安靜。但是看樹木可知，那里肯定經常雨驟風狂。很多原生林子里樹木喝醉了一般東倒西歪就地亂躺，因此被人稱為“醉漢林”。 那里林子的主要樹種是山毛櫸。枝干詰屈聱牙，上面毛發凌亂，肯定是從下生就沒理過發。 第一次停留的地方是泛美公路的終點。泛美公路被稱為世界上最長的洲際公路。在瑪德琳去旁塔湯布已經走過它的一段。它的起點在美國阿拉斯加，終點不止一個。反正阿根廷說在它那里，智利說在它那里。全世界都一樣。爭奪旅游資源。中國已經有N個香格里拉。 阿根廷在火地島國家公園立了一塊夠大的木牌，上寫什么當時不認識，后來才知道寫的是“這是Nac路線的終點。距布宜諾斯艾利斯3079公里。距阿拉斯加17848公里”。眾人在牌子那里照相，我等也照。照完了瓦婦說牌子上寫的什么？我說“看鳥從此向右”。那時候我確實在右前方發現了一對在草地上散步的大鳥。 其實泛美公路年久失修，多國管理，很多路段都不好意思叫它公路。它原來就在巴拿馬附近有中斷?，F在只剩一個傳說罷了。我們剛剛走的這段路，論環境保護是做到家了。保留每一棵樹。車是披樹掛葉地在森林里鉆。一路都在稀里嘩啦地響。這在別處難以想象。我想我國的的國道219才是名副其實的世界最長公路，而且它是在一個國家里實實在在地蜿蜒了一萬多公里。雖然有的路段還正在鋪裝，但是通。我等全程走過。眼見為實，耳聽為虛。 第二次停留就到了“世界盡頭的郵局”。據說烏斯懷亞四季如冬，每年三分之二的時間，不是在下雨，就是在下雪。我們來的時候是它的初秋，還是在郵局那里淋了一小陣雨。郵局建在棧橋上。棧橋探入拉帕塔亞灣。拉帕塔亞是一處美麗的海灣。空氣清冷純凈，沒有游客叨擾的時候，氛圍應該獨特而神秘。郵局的背景倒是很有南美特色。私人開的。主人是一個須發蓬勃的老爺爺，自由職業者，營不營業自己說了算。所以遇上郵局開門要靠運氣。郵局其實是個紀念品商店，暢銷品是明信片。明信片上蓋有“世界盡頭”的紀念章?？梢栽谀抢锿哆M郵筒，不舍得寄給別人，寄給自己也很有意思。聽說老爺爺還是愛國者，閑下來到處插阿根廷國旗。想起路上看到一塊用阿根廷國旗藍白兩色制成的牌子，畫著地圖寫著字，畫的是馬島地圖，寫的什么不認識。后來知道那些字寫的是“馬爾維納斯群島是阿根廷領土”。所以在阿根廷，領土問題仍舊是敏感問題。 有人說帝王蟹是烏斯懷亞必嘗的美食。那東西國內吃過，感覺味道一般般。但是據說這里的海水更冷，海鮮的味道更鮮美。而且價格不到國內的幾分之幾。跟有關方面申請——我們不吃團餐，去吃帝王蟹怎么樣？沒有得到明確答復。我等可是真正吃貨，想吃的東西會想方設法克服困難吃到嘴里。自駕中國時曾經離開正路三進揚州，不過是為吃一次“趙氏疊”的四喜湯圓和某某飯莊的“軟兜長魚”。長魚就是泥鰍，做成“軟兜”先要把活泥鰍用開水汆。屆時廚師要扎緊褲子，以防那些被燙瘋了的泥鰍拼死一搏，竄出鍋來鉆進褲襠。吃團餐的飯店旁邊就有一間掛帝王蟹logo的餐廳，探索過去，好像不營業。只好嘆氣作罷。那天我們吃的是特色比薩加鮮釀啤酒，還有馬黛茶。 飯后去機場，飛布宜諾斯艾利斯，重訪阿根廷首都。烏斯懷亞的機場很奇葩，迷你至極。外面看好幾個屋頂，進去看只有一個大廳。工作效率也充分體現了南美特色，一再的誤點，一再的一問三不知。積壓了一屋子游客，蛇繞龍盤地在那里排隊，卻不能得知排隊到底要干什么。托運行李限重恐怕全世界最低，每人上限十五公斤。聽說是為了維護行李工的權益，怕閃了他們的腰。行李限重這一點早被旅行團方面反復強調，所以下“諾唯真”的時候演出勝利大逃亡，忍痛把一些輜重留在了船上做紀念。 總的來說，烏斯懷亞使人印象深刻。拋去文藝青年的青春胡說，旅游方面的無理炒作，僅只火地島的原生風貌呈現的沉郁之美就能給人勢大力沉的心靈沖擊。況且還有那座雪山下的神秘小城，處處是畫。飛機上回想烏斯懷亞，又想作詩，揣摩半天，在早晨那一句的基礎上，進行了深加工——“南美啊，你很特別。烏斯懷亞啊，你是特別中的特別！” 這個結尾，當然是敷衍之筆。 我就這樣，寫得興起的時候難免輕狂，弄些惡作劇。 那時候我暫時停筆，想什么時候閑下來，真的為烏斯懷亞作首可以叫詩的詩。 轉念想起一些名人的詩，比如“遠看大石頭，近看石頭大”之類，又想我何必謙虛。

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