<p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">風情萬種的查爾斯頓</b></p><p class="ql-block"><b>張清</b></p><p class="ql-block"><b>2025年3月26日于南卡羅萊納</b></p><p class="ql-block">南卡羅萊納的查爾斯頓可能是美國最具風情的海濱城市。</p><p class="ql-block">十幾年前在格林伍德(Greenwood)出差，帶太太同行，同事韋德告訴我說回家路上可以繞到查爾斯頓(Charleston)看看，是個非常值得一看的地方。</p><p class="ql-block">太值得了！</p><p class="ql-block">當時是三月份，很多地方包括我居住的弗吉尼亞還幾乎停留在冬天，而查爾斯頓已經是春風拂面，姹紫嫣紅了。</p><p class="ql-block">它的花卉并不是一大片一大片的浪漫地盛開，而是優(yōu)雅地散落于古城的一家一戶，在花園里，在圍墻邊，在路人漫不經心的散步中，有清香，有絢爛，有回味悠長的韻味。</p><p class="ql-block">臨海的地方，是很多殖民時代的豪華歐式建筑，高大的廊柱，寬闊的陽臺，配以精美的雕飾，凸顯了往日輝煌。</p><p class="ql-block">這個城市有著太多的歷史，有時間的話，坐在觀光馬車上，聽導游介紹各個建筑的前世今生，和房子主人的奇聞逸事。</p><p class="ql-block">查爾斯頓是美國歷史最悠久、最具多樣性的城市之一，從殖民時代直到南北戰(zhàn)爭，它在南方一直遙遙領先，憑借出口大米、棉花而富饒，是許多富商和業(yè)主的大本營。</p><p class="ql-block">它也曾經是美國的奴隸制之都。</p><p class="ql-block">雖然美國內戰(zhàn)災難性地摧毀了它的主導地位，但它依然是南卡羅萊納州的經濟中心。</p><p class="ql-block">從第一次世界大戰(zhàn)到二戰(zhàn)時期，一批藝術家、作家、詩人、建筑師以及歷史保護專家走到一起，開始使查爾斯頓復興。今天，那些保護完好的臨海豪宅，很多精致的藝術畫廊，別具一格的民居庭院景觀，都應該歸功于這批人的遠見和不懈的付出，吸引了很多人慕名而來。</p><p class="ql-block">每次來查爾斯頓，最先到的是“The Battery”，就是早先的防御炮臺區(qū)域，三面臨海，也是旅游者必去的景點。最吸引人的是那些海邊房子，今天看來也非常宏大、莊嚴，主要是新古典主義建筑(Neoclassical architecture)，也有意大利文藝復興風格的建筑，每一棟都有原屋主和設計師的名字，也都有自己獨特的風格。</p><p class="ql-block">這些豪宅坐落的地方曾經是沼澤地。1778年12月，美國歷史上最著名的海盜，“紳士海盜(Gentleman Pirate) ”斯特德·貝內特(Stede Bonnet)以及他的29名手下被絞死在附近，旁邊的碑文上刻有這段歷史。貝內特的故事很有意思，他本來是一個體面的英國退伍軍官，沒有任何航海經驗，一天在思考如何走完以后的人生路時，毅然決定進入海盜圈，遂買了船，雇了人，打劫正經商船，后被抓住，僥幸逃脫一次，又被抓獲，經審判后以海盜罪被絞殺。但他轉行做海盜前非常富有，是個紳士，不是窮小子或小混混，即使落草為寇，也總算留下一個“紳士海盜”的名號。</p><p class="ql-block">查爾斯頓最大的魅力是海濱附近的街區(qū)，有太多不同特色的建筑和花園，如果像本地人一樣悠閑地散步，就能領略藏于日常煙火之中的美麗。</p><p class="ql-block">很多房子的門前都有一些不起眼的小牌子，記述曾經的主人，曾經的設計師，以及一些故事。</p><p class="ql-block">粉色房子(Pink House)建于1694到1712年，是南卡羅萊納最古老的建筑之一，也曾經是一個著名的美術館。有意思的是最初的屋主Mincey 夫人經常資助海盜、私掠船主和其他在查爾斯頓游蕩的惡棍。用新時代的道德水準看來，她有些三觀不正啊。</p><p class="ql-block">查爾斯頓有一些獨特的用鵝卵石砌成的街道，非常迷人，曾經是船運和悠久歷史不可分割的部分。最早的鵝卵石是17到18世紀從英格蘭作為壓艙石帶來的。游人在這里都會在石路上走一走，并留下腳踩古老鵝卵石的身影，不方便的是如果在上面駕車，必須很慢很慢地開過，據說過去有孕婦在上面走過，把孩子都顛得早產了。鵝卵石鋪就的費城巷(Philadelphia Alley)，過去曾經舉辦過很多次決斗，傳說今天還在鬧鬼。</p><p class="ql-block">在查爾斯頓游覽，感覺這個城市的人非常友好，一路走過，很多人都帶著明媚的微笑，其實我也不清楚他們是本地居民還是旅游者，總之感到很放松。</p><p class="ql-block">市區(qū)有一個Charleston Place酒店，經常有一些向公眾開放的活動，新年前后的圣誕樹裝飾就吸引了無數游客，很多興高采烈的小孩子排隊等待和圣誕老人合影。</p><p class="ql-block">也是在圣誕節(jié)期間，有唱詩班的義工在已有兩百多年歷史、綿延四個街區(qū)的市場門前表演，我太太抱著一歲多的外孫小帥在旁邊，他們親切地攬過小帥接著唱，一起晃動，為小帥祝福，溫馨而美好。</p><p class="ql-block">我們喜歡這里，也因為它非常像傳統(tǒng)意義上的美國，像是很多年前的美國，好萊塢老電影里的美國，不少地方依然保留燒煤氣的門燈，像是狄更斯筆下的倫敦，感覺格外有味道。街上的行人大多數顯得健美，穿著也較為時尚。美景除了純物理的建筑和環(huán)境，還要有美好標致的人。</p><p class="ql-block">對了，在查爾斯頓街上晃蕩的人的確比較好看。我太太說她作為一個女子，很喜歡跑到查爾斯頓看美女，這里經常有很多各個年齡段的美女走過，不管是在海濱炮臺區(qū)，還是在國王街，都有很多衣飾隨意而優(yōu)雅的美女，款款而來，款款而去，為城市平添一抹清新與魅力。</p><p class="ql-block">我呢？陪家里領導觀賞美女，不是本意，只是順便，看不看都無所謂，更看重于美景里的美酒美食。</p><p class="ql-block">有一個常去的餐館，從街上突出去，三面環(huán)海，靠窗吃飯時就能看見很多海鳥，還有不遠處的船只，甚至巨輪。因為環(huán)境好，食者甚眾，每次去都要等待，登記以后如果有空出的座位，他們會發(fā)手機短信，再進去吃飯。</p><p class="ql-block">美國人的飯菜就那么幾道，沒有太多的選擇，但好處是它很標準，上次吃是這個味，下次一嘗，原來真的不走樣，味道和上次完全一樣！</p><p class="ql-block">但我不在乎飯菜如何，關鍵是它的新鮮啤酒味道好極了，邊飲邊看看窗外的一色海天，和來來往往的海鳥，偶爾感慨一下我的人生。</p><p class="ql-block">餐館的服務員都很健談。前臺領班已經能記住我的名字，看到我們就像朋友一樣笑逐顏開。有一個叫Eric 的服務員用漢語和我打招呼，他疫情前在武漢的私立學校教英語，還準備再到中國去教書。</p><p class="ql-block">太太什么酒都不多喝，但什么酒都能喝，最搞笑的是一次點了個“血紅瑪麗（Bloody Mary ）”雞尾酒，以為是什么好東西，結果就是番茄醬、腌菜和一點伏特加混合起來的飲料，也好，喝了就忘不了，從此以后她再也沒點過血紅瑪麗。</p><p class="ql-block">星期六，我們又來到查爾斯頓，一家一戶的花卉開得更燦爛了，有一株樹上竟然開了紅白兩色的花，人人都忍不住停下拍一張照片。</p><p class="ql-block">海濱路上，街上，各個年歲的美女隨意而優(yōu)雅地走過，美了春日的查爾斯頓。</p><p class="ql-block">晚飯時，坐在等了一個小時才入座的靠窗位置，看外面緩緩駛過的輪船，和來來往往的海鳥，品嘗著和上次差不多的食物，感覺這就是我喜歡的查爾斯頓。</p><p class="ql-block">依然是滿滿的煙火氣，依然是風情萬種。</p> <p class="ql-block">海濱豪宅。</p> <p class="ql-block">海邊公園。</p> <p class="ql-block">畫家筆下的查爾斯頓。</p> <p class="ql-block">雙色花。</p> <p class="ql-block">查爾斯頓的傍晚。</p>
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