<p class="ql-block">上中學(xué)時(shí)正值十年動(dòng)亂，地理課沒(méi)學(xué)到什么東西。我第一次聽(tīng)到橫斷山，是被【紅軍組歌】里那句高亢的“橫斷山，路難行”震撼后，錄入到記憶里的。2006年在麗江，看到了三江并流的圖片宣傳，也了解到川滇藏交界處的秘境與奇觀，于是產(chǎn)生了到這一帶走走的想法。閑時(shí)陸續(xù)查看過(guò)一些相關(guān)信息，總算對(duì)橫斷山脈有了初步的認(rèn)知。</p> <h5>橫斷山七脈六江圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">橫斷山脈的形成是3000萬(wàn)年前地球大陸板塊運(yùn)動(dòng)的結(jié)果，即印度板塊與歐亞板塊的碰撞，使得青藏高原向上隆起，兩大板塊結(jié)合部受到劇烈的擠壓，形成了一系列陸地“褶皺”——大體是南北走向的山脈和峽谷。前人將其命名為“橫斷”，是因?yàn)檫@些山脈阻隔了東西方向的交通，而山脈間的峽谷則成了發(fā)源于青藏高原的河流之河道。縱觀整個(gè)橫斷山脈，北起甘南，經(jīng)川西、藏東直到南面的滇西，共有有七條連綿起伏，約略平行的山脈，這些山脈形成的峽谷中奔流著六條大江大河：岷江、大渡河、雅礱江、金沙江（長(zhǎng)江上游）、瀾滄江、怒江，這種地理大觀被人們稱為橫斷山七脈六江。</p> <h5>三江并流圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">橫斷山地區(qū)形成了太多令人嘆為觀止的名山大川，如九寨溝、貢嘎山、四姑娘山、稻城亞丁、峨眉山······然而當(dāng)你在川西流連忘返的時(shí)候，并不見(jiàn)得能意識(shí)到自己是在橫斷山的區(qū)域里。只有走入滇西北的三江并流地區(qū)，人們才會(huì)把眼前的景象與橫斷山聯(lián)系起來(lái)。金沙江、瀾滄江和怒江在進(jìn)入云南后，由北向南并列相間而行約170公里，最窄在六七十公里的寬度中，神奇地排列出了大小雪山、云嶺、怒山、高黎貢山四列山脈和金沙江、瀾滄江、怒江三條大江，由此生成了著名的世界自然遺產(chǎn)——三江并流奇觀。我們?cè)?jīng)在2021年走過(guò)瀾滄江和金沙江的梅里環(huán)線，這次又主要走了怒江，因此本文所述，是兩次隨“松贊旅行”踏入這片土地，環(huán)游三江的組合故事，以怒江、瀾滄江、金沙江的順序來(lái)展現(xiàn)我們的三江之旅。</p> <p class="ql-block"><b>（一）怒江-碧羅雪山-高黎貢山</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">怒江是一條跨境大河，全長(zhǎng)3240公里，在中國(guó)境內(nèi)2013公里，發(fā)源于青藏高原唐古拉山南麓，上游部分叫那曲河，過(guò)了那曲縣與其他支流匯合后稱為怒江。此后沿我們這次游走的怒江大峽谷一路向南，流至保山后進(jìn)入緬甸，改稱為薩爾溫江，最終流入印度洋。由于山高路險(xiǎn)交通不便，人們對(duì)它的了解不多，直到近些年相關(guān)條件改善后，怒江才引發(fā)了游人們的關(guān)注。</p> <h5>在傈僳族的農(nóng)場(chǎng)就餐</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">怒江之行的出發(fā)地是保山，上午十點(diǎn)啟程，路虎越野車沿去年剛剛貫通的219國(guó)道向西駛?cè)肱莸亟纭Ｂ窙r不錯(cuò)，只是一路上隧道一個(gè)接著一個(gè)，見(jiàn)不到周邊的真面目。中午來(lái)到怒江州首府瀘水市，在一個(gè)傈僳族人的農(nóng)場(chǎng)里用餐，得知怒江州有22個(gè)少數(shù)民族，傈僳族人口占了一半以上（漢族少于8%），故怒江州全名是怒江傈僳族自治州。傈僳族是北方氐羌人的分支，他們的祖上是沿著橫斷山的峽谷由北向南遷徙到這里的，主要以狩獵為生，農(nóng)耕生活并不是他們的傳統(tǒng)。現(xiàn)在國(guó)家的生態(tài)保護(hù)政策，使他們逐步開(kāi)始改變著傳統(tǒng)的生活方式。農(nóng)場(chǎng)里的傈僳族人漢語(yǔ)講得很好，如果不穿民族服裝，并不容易把他們與漢人區(qū)分開(kāi)。這里的飯菜做的不錯(cuò)，好吃不貴分量很足，很慶幸我們點(diǎn)主食時(shí)沒(méi)有一人要一碗面條。</p> <h5>219國(guó)道怒江段</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進(jìn)入怒江州以后，310公里長(zhǎng)的怒江大峽谷在眼前鋪開(kāi)。一路上有碧綠的怒江伴行，沿途的攀枝花正在盛開(kāi)，可以完美驗(yàn)證“風(fēng)景都在路上”的說(shuō)法。國(guó)道邊的怒江被夾在碧羅雪山（屬于怒山山脈）和高黎貢山對(duì)峙而成的峽谷里，兩岸的群山海拔均高于3000米，西岸高黎貢山一側(cè)的最大高差達(dá)5000米，東岸碧羅雪山一側(cè)的最大高差也有4000多米，山谷幽深，危崖聳立，氣勢(shì)磅礴，不愧為世界頂級(jí)的三大峽谷之一 。在這樣的崇山峻嶺里穿梭，真有些驚險(xiǎn)刺激的感覺(jué)。</p> <h5>老虎跳</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">現(xiàn)在怒江還處于枯水期，水量較小且碧綠清澈，十分養(yǎng)眼。河床上散落的怪石都經(jīng)過(guò)歲月的磨蝕和雕琢，紋理深邃，姿態(tài)各異。途中河床最窄的地方叫“老虎跳”，顧名思義就是老虎可以一躍而達(dá)到彼岸。這個(gè)季節(jié)峽谷里見(jiàn)不到怒江特有的水急灘高，只有水落石出，可以走上裸露的河床體驗(yàn)怒江溫柔委婉的一面。而雨季到來(lái)時(shí)，怒江才是名副其實(shí)的“怒”江，它會(huì)裹挾著上游的泥沙在峽谷中奔騰咆哮，甚至漫到國(guó)道的下沿，呈現(xiàn)出大自然的威力。</p> <h5>石月亮山居</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們到達(dá)了石月亮山居，與“松贊旅行”的其它山居一樣，它建在當(dāng)?shù)氐拇遄永铮骄永锏姆?wù)人員很多就是村里的村民。這個(gè)傈僳族的村莊叫赤灑底村，深藏在碧羅雪山里，與層巒疊嶂的高黎貢山遙遙相對(duì)，大山下面2000多米是碧波蕩漾的怒江水。走上山居的觀景平臺(tái)，只感覺(jué)山高水遠(yuǎn)，靜謐壯觀。處在起伏的群山與蜿蜒的大江形成的巨大空間和曲線陣列中，頓時(shí)從心底里涌出對(duì)大自然的敬畏之意。</p> <h5>遙望石月亮山</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在山居閑坐，可以遠(yuǎn)望海拔3300米的一座石洞高崖——石月亮山。地質(zhì)學(xué)者認(rèn)為，這一帶本是積聚在淺海的大理巖層，經(jīng)水溶蝕后發(fā)育成溶洞，又在地殼運(yùn)動(dòng)中被抬升演變成高山，最終在風(fēng)雨剝離和重力坍塌的作用下，成為通透的高崖穿洞。但生活在這里的傈僳族人并不這樣想，千百年來(lái)，他們大多是從峽谷里仰望這座的石洞高崖，石月亮就是傈僳族家園的地標(biāo)，是他們的女神從上天進(jìn)出怒江峽谷的唯一通道。我們相信科學(xué)，也喜歡傈僳族人的神話，對(duì)被稱為“傈僳之根”的石月亮充滿了敬意。據(jù)說(shuō)從山居到石月亮山有十幾公里的路程，但這里的觀賞位置最好，這可能是因?yàn)椤熬嚯x產(chǎn)生美”吧。只是手機(jī)拍攝距離過(guò)遠(yuǎn)，只能模仿一下國(guó)畫(huà)的“寫(xiě)意”了。</p> <h5>山居里的觀景臺(tái)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">大山大河里的怒江峽谷，由于交通、氣候、海拔等各種原因，一直處于一種遺世獨(dú)立的狀態(tài)。即便現(xiàn)在國(guó)道已經(jīng)打通，外面的來(lái)客也不是說(shuō)到就可以到，尤其是到赤灑底這樣的傈僳族村莊。在這里生活的的少數(shù)民族，一直生活在自己的世界里——這個(gè)世界不僅是地理上的，物質(zhì)上的，也是精神上的。他們的世界對(duì)我們而言是神奇而適意的：在山居的觀景臺(tái)上我們被恢宏雄偉的山水空間打動(dòng)，在與村民們的短暫接觸中，我們又被他們的簡(jiǎn)單、淳樸、友好與平和所感染。</p> <h5>亞坪村徒步遇雪</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從山居到怒江對(duì)岸的高黎貢山，就進(jìn)入了中緬邊界地區(qū)。這一帶抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期是中國(guó)遠(yuǎn)征軍出入緬甸的通道，石月亮也曾成為駝峰航線上飛行員的航標(biāo)。我們沒(méi)有去遠(yuǎn)征軍的回國(guó)渡口懷舊，也沒(méi)有到江邊去體驗(yàn)刺激性很強(qiáng)的怒江傳統(tǒng)溜索，而是選擇了在亞坪村原始森林中徒步。然而，人算不如天算，山間一場(chǎng)突如其來(lái)的降雪封住了我們的徒步路線。高山峽谷之間，不期而遇往往是一種常態(tài)，很難說(shuō)是幸運(yùn)還是不幸運(yùn)。我們套上鞋套在雪地里跋涉著，游興不減。</p> <h5>徒步雪中所見(jiàn)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沒(méi)能進(jìn)入大山深處去觀賞瀑布，更無(wú)法去邊境的界碑打卡，但我卻在雪中捕捉到了不同的景象：山里的第一批高山杜鵑已經(jīng)開(kāi)花，雪中的杜鵑顯得格外艷麗。附生在針葉樹(shù)上的松蘿在微風(fēng)中擺動(dòng)著須子，似乎對(duì)這場(chǎng)風(fēng)雪不以為然。在一個(gè)小山洞里看到兩只剛出生不久，正在抱團(tuán)取暖的小羊羔，它們的媽媽不知道跑到哪里去了。一場(chǎng)大雪，演繹出了一個(gè)個(gè)自然界里的故事。下山到林區(qū)入口的時(shí)候，才知道我們是今天唯一被放進(jìn)林區(qū)的游客，后面的游客因雪大都被拒之門外了。</p> <h5>亞坪村口的午餐</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從山上乘車下來(lái)，雪變成了濛濛細(xì)雨，立刻覺(jué)得有些寒意。在亞坪村口的帳篷里，山居里的傈僳族服務(wù)員們?yōu)槲覀儌浜昧祟H具特色的火鍋。這個(gè)時(shí)候，沒(méi)有比酸辣口的火鍋更適合我們的午餐了，也不需要控制什么飯量。當(dāng)然，這把年紀(jì)即便放開(kāi)吃也吃不了多少，多余的火鍋食材都轉(zhuǎn)給那些今天沒(méi)能進(jìn)入林區(qū)的年輕人了。</p> <h5>石月亮山居</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">雨一直在淅淅瀝瀝地下著，石月亮隱匿在云層之中不肯露面，而山居里的燈光顯得格外溫暖，又格外靜謐，讓人沉浸在一種內(nèi)心安寧的氛圍里。這座山居春節(jié)期間曾經(jīng)客滿無(wú)房十分火爆，避開(kāi)旺季到此才可以更好地體驗(yàn)這種“秘境”。有點(diǎn)不遂愿的是今年云南雨水來(lái)得過(guò)早，為我們后面的日程增添了一些變數(shù)。第二天清晨，雨水漸住，高黎貢山依然云霧繚繞，雪后的石月亮卻從云霧中脫穎而出，顯得那么純凈和冷艷。</p> <h5>綿綿細(xì)雨中的219國(guó)道</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">告別了石月亮山居，我們開(kāi)始北上向丙中洛進(jìn)發(fā)。大山里詭異的天氣無(wú)法預(yù)測(cè)，綿綿細(xì)雨似乎一直在追著我們跑。在云霧雨水的交織中路過(guò)貢山縣城，沿江一字排開(kāi)的彩色建筑映入眼簾。怒江周邊的縣城并非旅行者的駐足之地，它們的名聲尚不及江邊的秘境小鎮(zhèn)甚至村落，如福貢縣不如石月亮出名，貢山縣也不像丙中洛那么為人所知。走過(guò)貢山縣，前面出現(xiàn)塌方路段，司機(jī)不得不轉(zhuǎn)走村道以避免風(fēng)險(xiǎn)并節(jié)省時(shí)間。雨后塌方在此地很常見(jiàn)，當(dāng)?shù)氐乃緳C(jī)有專門的微信群，路況如何在出發(fā)之前就已經(jīng)掌握了，據(jù)說(shuō)堵在那里的，大都是遠(yuǎn)道而來(lái)的自駕族。</p> <h5>怒江第一灣</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">看到怒江第一灣，丙中洛就不遠(yuǎn)了。所以有人說(shuō)，怒江第一灣是丙中洛送給旅行者的見(jiàn)面禮。在三江并流地區(qū)，這種馬蹄形江灣有好幾處，通常以云開(kāi)霧散的時(shí)候?yàn)樽罴雅臄z時(shí)機(jī)。如果不是專門在那里等待，就只能像我這樣隨遇而拍了——有人把我這種拍攝“理念”稱為“佛系拍攝”。</p> <h5>丙中洛觀景臺(tái)標(biāo)志及右側(cè)的桃花島</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">丙中洛是一塊神奇的土地。在怒江大峽谷中，隔江守望的高黎貢山和碧羅雪山都極為陡峭險(xiǎn)峻，在直上直下的狹窄空間里，以一種傲立蒼穹的姿態(tài)呈現(xiàn)在人們面前。但在山重水復(fù)的峽谷深處，卻出現(xiàn)了一塊15平方公里左右的開(kāi)闊臺(tái)地，當(dāng)?shù)厝送ǔ７Q為“壩子”，人們把它稱之為“雪山田園”和“飛來(lái)的圣地”。</p> <h5>丙中洛觀景臺(tái)左側(cè)，丙中洛鎮(zhèn)及周邊的村落</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在丙中洛居住的人基本都是少數(shù)民族，其中怒族、獨(dú)龍族是祖祖輩輩都生活在這里的，但人口相對(duì)較少。藏族曾在這里設(shè)有藏寨，“丙中”就是藏寨的音譯。隨著大量傈僳族人遷入，藏民有部分遷出，這里成了多個(gè)少數(shù)民族混居的地方。他們身居恬靜祥和的雪山田園，一直和睦共處，形成了一種獨(dú)特的社會(huì)結(jié)構(gòu)和文化景觀。而藏族帶來(lái)的藏傳佛教，西方傳教士引進(jìn)的天主教和基督教，以及萬(wàn)物有靈的原始信仰，也都可以在這里相互包容，并行不悖，為他們打造出了多元的精神世界。因此這里被人贊譽(yù)為“人神共居之地”。</p> <h5>丙中洛東風(fēng)村及全景圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們住的地方位于高黎貢山的一側(cè)——丙中洛的東風(fēng)村，這里可以見(jiàn)到不少民宿，顯然丙中洛早已名聲在外，開(kāi)發(fā)多年。當(dāng)然，我們的山居還是占了一個(gè)很好的位置，面向著視野更為開(kāi)闊的水田。水田中有彎彎曲曲的水泥公路和木棧道，既是游客休閑漫步的通道，也是村民出入水田的高級(jí)田埂。而要看丙中洛的全景，最佳位置卻在對(duì)岸的碧羅雪山山間，在那里可以把15平方公里的高山臺(tái)地盡收眼底。</p> <h5>過(guò)怒江前往黑松露基地</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">發(fā)現(xiàn)拍丙中洛全景的地方是挖黑松露時(shí)的意外收獲。云南是黑松露的產(chǎn)地，而貢山縣的黑松露是云南黑松露中的極品。由于這種高級(jí)調(diào)味品價(jià)格被炒的很高，造成濫采亂挖嚴(yán)重，因此這里專門建立了黑松露保護(hù)基地，以保證產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。我們從懸橋過(guò)怒江前往黑松露基地，周邊幾乎見(jiàn)不到人，江面上只有一位在橡皮筏子上的垂釣者，看上去悠哉悠哉的。其實(shí)由于怒江的江水落差太大，水上根本無(wú)法行船，過(guò)去人們過(guò)江的工具主要是溜索。在橡皮船上垂釣，大概也是枯水期才能見(jiàn)到的景象。</p> <h5>黑松露基地所見(jiàn)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">原以為去基地很輕松，沒(méi)想到這里有一段并不好走的山路，到了基地門口已經(jīng)呼哧帶喘的了。基地的門臉顯得有些簡(jiǎn)陋，幾個(gè)橫著的欄桿是防止牛羊進(jìn)入的。再向上走有一個(gè)帶著露臺(tái)的小木屋，露臺(tái)直對(duì)著對(duì)岸的丙中洛“壩子”。這個(gè)小木屋的主人是位三十多歲的怒族小伙子，當(dāng)?shù)睾谒陕侗Ｗo(hù)協(xié)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，有個(gè)大號(hào)叫“松露王子”。他很健談，關(guān)于黑松露我們聊了半個(gè)多小時(shí)，還真有點(diǎn)“圍爐煮茶”的意思。</p> <h5>山里的黑松露大餐</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">聊了一會(huì)兒我們開(kāi)始進(jìn)山挖黑松露，才發(fā)現(xiàn)這其實(shí)是件挺艱苦的事兒。黑松露多附著在大樹(shù)的根部，與厚厚的腐殖土混在一起很難分辨，更主要的是在泥濘且大于45度的陡坡上，很難站得住腳。這個(gè)時(shí)候也已經(jīng)是收獲季的尾聲了，除了松露王子挖了兩顆出來(lái)別人都一無(wú)所獲。但無(wú)論收獲如何，都不會(huì)影響我們吃。中午的大餐所有的菜品里都有黑松露，最奢侈的吃法是碳燒和切片蘸佐料。當(dāng)然，這里的黑松露在成為流通商品之前尚屬于山里的土特產(chǎn)，想到這兒吃起來(lái)就心安理得了。</p> <h5>怒江邊的油菜花</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">餐后就著黑松露的余味泡上一杯熟普洱，在露臺(tái)上吹著江風(fēng)，看著怒江邊剛開(kāi)的油菜花，心情大好——不知道在大城市被卷得疲憊不堪的人們，到這里會(huì)不會(huì)覺(jué)得是一種“治愈”，也不知道這個(gè)深山小木屋的生活日常，算不算來(lái)客們的“詩(shī)和遠(yuǎn)方”。對(duì)我們而言，體驗(yàn)這種完全不一樣的生活，了解他們不為人知的喜怒哀樂(lè)，領(lǐng)悟藏匿在深山里的風(fēng)土人情，正是旅行中的一大樂(lè)趣。</p> <h5>進(jìn)入霧里村的通道</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">怒江對(duì)岸還有一個(gè)值得一看的地方——霧里村。這個(gè)村名雖然是音譯過(guò)來(lái)的，但卻恰如其分地表達(dá)了它的氣候特點(diǎn)。這個(gè)村子目前仍沒(méi)有通公路，怒江上一座吊索橋是它通向外界的唯一通道。臨近吊索橋的北面，一座頗有氣勢(shì)的公路橋橫跨在怒江上，這是從怒江進(jìn)藏的丙察察（丙中洛-察瓦龍鄉(xiāng)-察隅縣）公路上的橋，只是西藏那邊近期因地質(zhì)災(zāi)害封路，所以橋上看不到什么車。而緊鄰吊索橋南面有兩座懸橋，已經(jīng)接近解體的那座是過(guò)去茶馬古道上的懸橋，上面那座則是建國(guó)后修的懸橋，現(xiàn)在也禁止使用了。</p> <h5>霧里村</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">由于沒(méi)有公路，霧里村仍然在沿用古老的茶馬古道，進(jìn)村大約1.5公里。古道上已經(jīng)沒(méi)有了馬幫，只有零星的馬糞，而取代馬幫的是來(lái)往的行人和騎電動(dòng)摩托的人。如果想看看深山里原汁原味的老村，這是一個(gè)絕佳的選擇，難怪拍茶馬古道紀(jì)錄片的人，也會(huì)跑到這里來(lái)取景。村民以怒族人為主，兼有藏民居住。木刻楞式的房屋建在石柱地基上以隔絕濕氣。這已經(jīng)是一個(gè)向旅游者開(kāi)放的村莊，即便淡季也還是有一些游客，但卻見(jiàn)不到推銷產(chǎn)品的村民。只看到一個(gè)不知道是不是在營(yíng)業(yè)的小賣部，似乎村民們并不想改變自己的生活節(jié)奏。</p> <h5>霧里村</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不論游客在村里怎么玩，村民們?cè)摳墒裁淳透墒裁矗B雞狗也各行其是，完全呈現(xiàn)出一種傳統(tǒng)村落的樣子。雞在樹(shù)上大概是一種常態(tài)，這才是名副其實(shí)的土雞或走地雞。藏民的房子顯得講究一些，他們不見(jiàn)得更富裕，而是文化習(xí)慣上對(duì)房屋的裝飾布局、整潔度等更為在意。村莊雖然不大，據(jù)說(shuō)信仰也分成了藏傳佛教、天主教、基督教三種。</p> <h5>重丁天主教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在丙中洛一帶，信藏傳佛教的約一半，其他宗教則擁有另一半信眾。把天主教帶到丙中洛的傳教士是法國(guó)人，中文名字任安守。教堂建在丙中洛的重丁村，曾經(jīng)是規(guī)模很大的天主教傳教中心。這位神父于1937年在這里去世，墓穴至今仍在教堂后他親手栽種的板栗樹(shù)下。文革中教堂被毀后于1996年恢復(fù)，但規(guī)模小了很多。不遠(yuǎn)萬(wàn)里把西方的宗教帶到這片幾乎與世隔絕的土地上，當(dāng)年的傳教士都經(jīng)歷了什么令人難以想象，可惜我們對(duì)此知之甚少。</p> <h5>云霧繚繞中的丙中洛</h5> <h5>丙中洛的雪山破云而出</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">丙中洛是怒江州大山里難得的一片平坦之地，這給了我們每天早餐后漫步的機(jī)會(huì)。走上架在水田上的木棧道，在清晨的濛濛細(xì)雨中，看著這個(gè)神秘世界被清冷的藍(lán)調(diào)籠罩著，四周的高山在層層云霧里若隱若現(xiàn)。不經(jīng)意間，濃厚的云霧開(kāi)始變得輕盈飄逸，附近的村莊在朦朧中漸露真容，雨也慢慢停了下來(lái)。走到拐角處驀然回首，巍峨的雪山已破云而出在向我們召喚。這一瞬間產(chǎn)生的震撼，將深深嵌在我們的旅途記憶里······</p> <p class="ql-block"><b>（二）瀾滄江-碧羅雪山-梅里雪山</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">瀾滄江源于青海玉樹(shù)縣，經(jīng)西藏、云南出國(guó)境后稱湄公河，流經(jīng)緬甸、老撾、泰國(guó)、柬埔寨，最后在越南的南部注入南海，全程長(zhǎng)約4900公里（不同測(cè)量口徑數(shù)據(jù)有差異），中國(guó)境內(nèi)河長(zhǎng)2021公里。位于橫斷山三江并流區(qū)的瀾滄江梅里大峽谷，坐落在云南迪慶州德欽、維西兩縣轄區(qū)內(nèi)，西岸有同屬怒山山脈的碧羅雪山及梅里雪山，最高峰為梅里雪山的卡瓦格博峰，海拔6740米；東岸為白馬雪山，最高峰扎拉雀尼峰海拔5460米，而江面的平均海拔約2000米。從怒江到瀾滄江的最短直線距離只有18.6公里，但我們必須穿越碧羅雪山中的孔雀山才能到達(dá)。</p> <h5>德貢公路</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">穿越孔雀山的公路叫德貢公路（迪慶州德欽縣-怒江州貢山縣）總長(zhǎng)95公里。由于近期雨水較多，山上行車比較困難，還好沒(méi)有封路。路途前半個(gè)多小時(shí)路上很好走，偶爾會(huì)看到路面上有碎落的石塊，這時(shí)車上的司機(jī)和管家會(huì)停車清理一下。他們說(shuō)這是當(dāng)?shù)厮緳C(jī)約定俗成的規(guī)矩，為了方便后面的車行駛。再向上盤(pán)山的時(shí)候就開(kāi)始出現(xiàn)積雪，而且越來(lái)越厚。我們看到已經(jīng)有車輛在路上拋錨，被堵的司機(jī)們費(fèi)了不少時(shí)間才騰出一條行車路線來(lái)。公路的最高處（海拔約3400米）也是兩縣交界處，我們?cè)谶@里休息了一會(huì)兒，發(fā)現(xiàn)有不少年輕人在此處停車準(zhǔn)備登頂孔雀山（山頂海拔約3800米），真是勇氣可嘉。</p> <h5>瀾滄江大拐彎，上圖為這次拍攝，下圖為2021年10月拍攝。</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進(jìn)入德欽縣后沿德貢公路盤(pán)旋而下，瀾滄江峽谷這一面由于近期雨雪不多，路況要好一些。在我們看到瀾滄江大拐彎的時(shí)候，明顯感覺(jué)這邊的空氣要干燥很多。在這種壁立千仞峽谷并行的地區(qū)，整個(gè)氣候是由受地形影響的諸多小氣候組成的，天氣預(yù)報(bào)很難報(bào)準(zhǔn)。這些小氣候影響著氣流的走向、溫濕度的變化、動(dòng)植物的生長(zhǎng)條件，進(jìn)而培育出三江峽谷中的生物多樣性，甚至塑造著各個(gè)民族的生活方式和三觀，這正是三江流域的魅力所在。</p> <h5>茨中村今昔對(duì)比</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">瀾滄江按長(zhǎng)度排名至少可以列為世界第八，在三江并流區(qū)域內(nèi)，它由北向南縱貫德欽縣。從德貢公路駛?cè)?14國(guó)道之后，逆流而上可朝拜著名的神山梅里雪山，順流而下可抵達(dá)傳奇村落茨中。我們認(rèn)識(shí)瀾滄江，就是三年半前從茨中開(kāi)始的。茨中村坐落在瀾滄江邊，由幾個(gè)小村落組成的，村里面住著藏、漢、納西、傈僳等七個(gè)少數(shù)民族，在這個(gè)不同民族和諧共處的田園里，矗立著一座法國(guó)傳教士1907年重建的天主教堂（教堂初建于1867年，1906年維西教案中被毀），教堂周邊還有一片傳教士開(kāi)墾種植的葡萄園。</p> <h5>茨中村今昔對(duì)比</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">美國(guó)國(guó)家地理雜志總部仍保留著當(dāng)時(shí)的老照片，如實(shí)記錄了一百年前這片土地上的生活，這些照片被松贊的創(chuàng)始人白瑪先生買回后，掛在了松贊茨中山居的走廊里。同時(shí)我們看到了舊時(shí)茨中村絕美的田園風(fēng)光圖（上圖），那座教堂就是茨中村的地標(biāo)。傳教士帶來(lái)的葡萄種植技術(shù)和傳統(tǒng)釀酒工藝，至今仍然可以釀出甜美的“玫瑰蜜”葡萄酒放上當(dāng)?shù)厝说牟妥溃瑯拥钠贩N在原產(chǎn)地法國(guó)卻早已銷聲匿跡。可惜的是，茨中的傳奇現(xiàn)在已經(jīng)淹沒(méi)在不斷擴(kuò)張的村子里，地標(biāo)式的天主教堂竟然難以一眼認(rèn)出，絕美的田園風(fēng)光也成了掛在墻上的故事。我們有些掃興，只是匆匆在教堂里走了一圈就出來(lái)了。</p> <h5>碧羅雪山徒步</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們走進(jìn)附近的碧羅雪山，薄霧中的森林層層疊疊，恰似掛在了峭壁上，林中倒伏的樹(shù)木上長(zhǎng)滿了青苔，時(shí)有淙淙流水從小木橋下流過(guò)。空氣新鮮卻絕不富氧，因?yàn)檫@里的海拔已經(jīng)在兩千米以上。路還算好走，但也暗伏“殺機(jī)”：路的邊緣時(shí)有厚厚的樹(shù)葉堆積，但樹(shù)葉下面不一定是路面。我就踏空了一次滑進(jìn)了下面的溝里，被隨行的司機(jī)師傅拉了上來(lái)。這要是在虎跳峽，大概就要一失足成千古恨了。</p> <h5>大樹(shù)上的天主教標(biāo)記</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這條路線上有三個(gè)平緩的小臺(tái)地，類似深山里的廣場(chǎng)或公共區(qū)域，是當(dāng)年放牧的人休息聚集的地方。到達(dá)第一個(gè)臺(tái)地的時(shí)，雨開(kāi)始大了起來(lái)，向前的道路泥濘濕滑，我們決定不再前行，休息一下打道回府。這時(shí)與我們同行的納西族小導(dǎo)游指引我們抬頭仰望臺(tái)地上的一棵參天大樹(shù)，上面有一個(gè)小小的樹(shù)洞外嵌著一塊玻璃，樹(shù)洞上刻著一個(gè)十字架。樹(shù)洞里的內(nèi)容應(yīng)該是天主教的標(biāo)志物，因?yàn)橛晁垂鈽?shù)洞又太高看不清楚究竟。她告訴我們，這條路就是當(dāng)年傳教士的傳教之路，因?yàn)檫@三個(gè)臺(tái)地是人們聚集的地方，所以傳教士選擇在這里為牧民們傳教解惑，這些標(biāo)記是他們?cè)诮ń烫弥傲粝碌摹瓉?lái)這塊臺(tái)地曾經(jīng)是深山里的“森林教堂”，萬(wàn)能的上帝真是無(wú)處不在。</p> <h5>云霧飄渺中的瀾滄江</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下山途中，煙雨朦朧，時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的瀾滄江令人陶醉。我仍在迷霧中感嘆著這些初期傳教士們的不易，他們傳教居然是用腳丈量著放牧的山路一步一步走出來(lái)的。云南的天主教傳教士都來(lái)自法國(guó)，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)羅馬教廷把向藏區(qū)的派傳教士的任務(wù)交給了巴黎外方傳教會(huì)。而西藏本土藏傳佛教根底極深，所以傳教士們轉(zhuǎn)而進(jìn)入云南川西一帶的藏區(qū)（藏地的康區(qū)）建立傳教點(diǎn)，這就是為什么三江并流區(qū)域很多地方都有天主教堂。當(dāng)然沖突依然存在，上世紀(jì)初在這里發(fā)生過(guò)多起“教案”，一度需要晚清政府出面平息。然而，隨著時(shí)間的流逝，人們慢慢接受了多種宗教共存的狀態(tài)。而茨中這塊茶馬古道與放牧山路的交匯處，信奉天主教的人竟超過(guò)了藏傳佛教的信徒。當(dāng)年拍攝下茨中風(fēng)光的美國(guó)人曾感嘆道：在亞洲最孤立的地方，交通閉塞的瀾滄江峽谷，能欣賞到莫扎特和肖邦的鋼琴曲，品嘗到正宗的法國(guó)葡萄酒，體味到地道的歐洲風(fēng)情，真是不可思議！</p> <h5>與茨中教堂主教（左）合影，茨中教堂外觀及內(nèi)部</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">回到山居，我們覺(jué)得還是要到教堂里再好好看一看。恰好遇到教堂的姚主教，這位來(lái)自內(nèi)蒙在國(guó)外進(jìn)修過(guò)神學(xué)的神父很熱情，邀我們到他的茶室里一敘。說(shuō)起舊時(shí)田園風(fēng)光不再，他也覺(jué)得惋惜和無(wú)奈，但他說(shuō)主要原因是前些年上游發(fā)大水淹掉了燕門鄉(xiāng)，那邊的居民及鄉(xiāng)政府整體搬遷過(guò)來(lái)造成的。同時(shí)也聊了一些他個(gè)人的經(jīng)歷，天主教在中國(guó)的狀況等等。隨后他領(lǐng)我們?nèi)タ戳似咸褕@和傳教士奧佛拉德神父的墳塚。得知晚上有彌撒，我們晚飯后又散步經(jīng)過(guò)教堂，在濛濛細(xì)雨中聽(tīng)到用藏語(yǔ)唱出的天主頌歌——這真是文明碰撞出的奇妙之音。</p> <h5>路過(guò)迪慶州的德欽縣城</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在214國(guó)道上沿著瀾滄江大峽谷北上，在到達(dá)梅里雪山之前會(huì)路過(guò)德欽縣城，這座被擠壓在峽谷中的縣城錯(cuò)落有致，排列有序的建筑群盡顯藏風(fēng)，看起來(lái)氣勢(shì)非凡。然而它的空間過(guò)于狹窄局促，交通線難以展開(kāi)，214國(guó)道成了縣城里的唯一公路，它也是全國(guó)唯一沒(méi)有也不需要紅綠燈的縣城。因?yàn)閷＜覝y(cè)定此地隱藏著巨大的地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，目前這座縣城已經(jīng)開(kāi)始拆遷，大概再過(guò)一兩年，現(xiàn)在的德欽縣城就會(huì)成為歷史。</p> <h5>山居里用餐：云南過(guò)橋米線</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從德欽縣城繼續(xù)向北，我們來(lái)到了梅里山居，這是我們第二次在此入住。上次我們?cè)谶@里住了兩天，主要是為了看梅里雪山十三峰，特別是主峰卡瓦格博。這座山居有很好的觀賞角度，但我們上次并沒(méi)有看到——據(jù)說(shuō)一年中只有七分之一的時(shí)間可以見(jiàn)到這座神山現(xiàn)身。業(yè)內(nèi)人士告訴我們，十二月至二月這三個(gè)月因?yàn)橛暄┥伲芸吹降母怕蕰?huì)比較大。于是我們這次選擇二月份過(guò)來(lái)，偏偏遇到雨季提前降臨，感覺(jué)又可能無(wú)功而返。不過(guò)操心也沒(méi)用，先美美地享受一餐過(guò)橋米線再說(shuō)。</p> <h5>山居觀景臺(tái)上的梅里十三峰圖，在藏文經(jīng)卷中，它們都是修行過(guò)的神仙</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">由于生存空間及地理環(huán)境的不同，雪山與藏民的親密關(guān)系很難被他人理解。雪山對(duì)藏民而言象征著圣潔、純凈和雄偉，世人眼里的自然奇觀是他們心中的保護(hù)神。他們世世代代都在與這些雪域神山對(duì)話，既可以敬如神靈，又可以親如家人。而在諸多的雪山之中，梅里雪山地位很高，是藏區(qū)的八大神山之一。漢地對(duì)它的認(rèn)識(shí)，則只局限于一些地理概念，兼有觀賞自然風(fēng)景和征服高峰者為英雄的理念。直到上世紀(jì)九十年代中日聯(lián)合登山隊(duì)在攀登梅里雪山時(shí)遭遇山難，以及隨后發(fā)生的對(duì)征服雪山意義的深入探討，人們才知道梅里雪山在藏民心目中的地位，才知道他們把梅里雪山稱為卡瓦格博，才開(kāi)始理解藏文化中的雪山有多么神圣。讀一下日本人小林尚禮寫(xiě)的【梅里雪山】，就能讀懂藏民們的雪山情結(jié)。</p> <h5>在藏民家里印經(jīng)幡</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不論是否見(jiàn)得到神山卡瓦格博，我們都會(huì)去卡瓦格博雪峰下的明永冰川徒步。吃完過(guò)橋米線稍事休息，隨行的藏族小導(dǎo)游帶我們到了山居村里的一戶藏族人家印經(jīng)幡，這樣明天可以把印好的經(jīng)幡掛在明永冰川。印經(jīng)幡的過(guò)程不復(fù)雜，但很具儀式感，印制過(guò)程中一直播放著誦經(jīng)的音樂(lè)，直至印制完畢。我估計(jì)藏民應(yīng)該是邊印制邊誦經(jīng)，而音樂(lè)是給我們這些不會(huì)誦經(jīng)的人使用的。我說(shuō)我們雖然不會(huì)誦經(jīng)，但還算是比較虔誠(chéng)的，可惜現(xiàn)在開(kāi)始下雨了，想必這次梅里雪山又要辜負(fù)我們了。小導(dǎo)游很有信心地說(shuō)：您盡管放心，這次你們一定可以看見(jiàn)卡瓦格博爺爺。</p> <h5>云霧中的卡瓦格博</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一夜小雨，清晨天氣尚未放晴。起來(lái)掀開(kāi)窗簾，卡瓦格博竟然在云霧繚繞中露出了真容。同時(shí)山居前臺(tái)打電話到房間，告知我們盡快去觀景臺(tái)，以免美景稍縱即逝——這是他們的責(zé)任。我們?cè)谟^景臺(tái)上極目遠(yuǎn)望，朝陽(yáng)在山體上輕輕地暈染上了一層粉紅，完全不同于那種驚艷的“日照金山”。看來(lái)卡瓦格博每次的出場(chǎng)方式不盡相同，“日照金山”更像是濃妝艷抹正式亮相，而這種“小粉紅”，則類似略施粉黛暗送秋波。隨著光線的變化，天色由深藍(lán)轉(zhuǎn)青，山體也變得純白耀眼。峰尖上總有旗云在飄蕩，就是讓你不能“見(jiàn)頂”——這種現(xiàn)身方式似乎更有哲學(xué)韻味。</p> <h5>梅里雪山的緬茨姆峰，又稱神女峰</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果把早上梅里雪山的“現(xiàn)身”看作一場(chǎng)展示的話，表現(xiàn)最好的要屬緬茨姆峰，也叫神女峰（海拔6054米）。她一直守在天邊不肯離場(chǎng)，而卡瓦格博十幾分鐘后就隱去了。事實(shí)上，梅里雪山是一個(gè)綿延150公里的龐大雪山群，其中20多座雪山常年被冰雪覆蓋，6座雪山海拔超過(guò)6000米。而卡瓦格博是其中最大的一座，也是云南的最高峰（海拔6740米）。如果這些雪山全部出現(xiàn)在你眼前的話，那就是一個(gè)令人震撼的雪山儀仗隊(duì)。它的地理特征，奠定了它在藏民心中的位置。</p> <h5>明永冰川入口處</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">邊看神山邊享用早餐，在云霧遮蓋了梅里雪山之后，我們出發(fā)來(lái)到了明永冰川。在梅里雪山那些大大小小的冰川中，明永冰川是最具規(guī)模的，它實(shí)際是卡瓦格博峰下一條長(zhǎng)長(zhǎng)的冰，峰頂與冰川末端的高差達(dá)4000米左右，也是中國(guó)緯度和海拔高度最低的冰川之一。在進(jìn)入明永冰川入口時(shí)，撲面而來(lái)的雪山立刻成為了我們的視覺(jué)焦點(diǎn)，雖然它不是卡瓦格博，卻仍然能給我們帶來(lái)足夠的震撼。</p> <h5>山間的太子廟</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們乘電瓶車來(lái)到徒步起點(diǎn)，沿山間的步道拾級(jí)而上。雖然步道建得不錯(cuò)，但一路上坡，走起來(lái)并不輕松。到達(dá)半途中的太子廟時(shí)，終于看到了冰川的樣子。我們?cè)诟浇男〉晟允滦菹ⅲc明永村的村民聊了起來(lái)。他給我們看了他在這里拍的神山視頻，里面的卡瓦格博圣潔雄偉，氣象萬(wàn)千。原來(lái)這里是近觀卡瓦格博的好地方，可惜此時(shí)不會(huì)再發(fā)生奇跡了。我們只能聽(tīng)到周邊有悶雷似的聲響，正詫異時(shí)村民告訴我們，那是山的另一面發(fā)生雪崩了，離我們很遠(yuǎn)不必緊張——他們對(duì)這些早就習(xí)以為常了。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">明永冰川，周邊的觀景臺(tái)和經(jīng)幡</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?從太子廟再上行路況有點(diǎn)不妙，由于積雪未化路面變得很滑，體力尚可但必須小心翼翼。冰川越來(lái)越清晰，五顏六色的經(jīng)幡在雪山中隨風(fēng)飄動(dòng)，像是在訴說(shuō)著神山的故事：1998年的一天，明永村的村民在這一帶，看到了冰川上掛著一些彩色異物，后被確認(rèn)為91年梅里雪山山難遇難者的遺物。隨后日本登山者小林尚禮在明永村住了多年，搜集遇難隊(duì)友們的遺物遺骨送回家園。這個(gè)過(guò)程是一次對(duì)靈魂的拷問(wèn)和凈化——最終他被當(dāng)?shù)夭孛竦木袷澜缢谢闪丝ㄍ吒癫┑某绨菡摺?lt;/span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">在雪山上掛上我們自己印制的經(jīng)幡</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">我們走到第三觀景臺(tái)，掛上了自己印制的經(jīng)幡，向神山卡瓦格博致敬。這座從來(lái)沒(méi)人登頂成功的神山，已經(jīng)在2001年被政府明令禁止攀登，這首先是出于對(duì)藏地傳統(tǒng)的尊重，也體現(xiàn)了對(duì)大自然的敬畏和對(duì)生命的尊重。在這片保留下來(lái)的雪域凈土上，我們依然可以看到人與自然的和諧相相處，看到每年滿懷虔誠(chéng)轉(zhuǎn)山的藏地民眾，看到那些雖不富有卻常懷幸福，心存善良人們……這個(gè)世界需要從這片凈土汲取力量。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">早上在山居的自助餐廳遙望雪山</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">梅里雪山在三江并流地區(qū)乃至整個(gè)藏區(qū)無(wú)疑是神一般的存在。生活在雪域高原上的人們，可以非常直接地感受到雪山對(duì)他們的滋養(yǎng)和哺育，離開(kāi)了雪山，他們的生命就失去了依托，靈魂也將無(wú)處安放。以雪山為中心的文化與宗教儀式如轉(zhuǎn)山，拜神湖，掛經(jīng)幡，放置瑪尼堆等等，都源于他們對(duì)大自然的原始認(rèn)知。因此，他們的價(jià)值取向和行為準(zhǔn)則，與這片雪域高原的生態(tài)環(huán)境是高度契合的。在我們一次次被云端里的雪山震撼時(shí)，會(huì)強(qiáng)烈感覺(jué)到與當(dāng)?shù)孛癖娦撵`上的連接和共鳴，也會(huì)理解神山文化是其生活中無(wú)法剝離的一部分。</span></p><p class="ql-block">再見(jiàn)，梅里雪山！我們將從這里穿過(guò)白馬雪山進(jìn)入金沙江流域——有興趣者請(qǐng)看《橫斷三江（下）》。</p> <h5><br></h5>
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