我的東歐六國之旅---金色的樂廳

王旭東PPT美篇版

<h1 style="text-align: center;">攝影、制作：王旭東</h1><div style="text-align: center;">部分圖文源于網絡</div><div style="text-align: center;">音樂：拉德斯基進行曲</div><div style="text-align: center;">2013年7月28日</div> 維也納金色大廳始建于1867年，1869年竣工。是意大利文藝復興式建筑。外墻黃紅兩色相間，屋頂上豎立著許多音樂女神雕像，古雅別致。1939年開始，每年1月1日在此舉行維也納新年音樂會。提起奧地利，人們會想到莫扎特、舒伯特、施特勞斯以及充滿神秘感的藍色多瑙河；提起維也納，更多的人馬上會想到那圣潔的音樂圣殿——金色大廳。維也納交響樂團每季度至少在此舉辦12場音樂會。1870年1月6日，音樂廳的金色大演奏廳舉行首場演出。1872年到1875年間著名音樂家勃拉姆斯曾負責組織、管理音樂之友協會事項。這是音樂廳大門。在金色大廳聽一場音樂會，門票從100多歐元到幾十歐元不等。那些很貴的門票是包括晚餐和中場休息的香檳。奧地利政府希望全民都積極欣賞音樂會，所以不管什么樂團票價都一樣，甚至還有10歐元以下的站票。大廳門前，有一條星光大道，排列著幾位著名的日耳曼民族的音樂家的頭像和簽名筆跡。<br> 弗朗茨·舒伯特（1797－1828）是奧地利作曲家，他是早期浪漫主義音樂的代表人物，也被認為是古典主義音樂的最后一位巨匠。小約翰·施特勞斯（1825-1899），奧地利著名的作曲家、指揮家、小提琴家、施特勞斯家族的杰出代表。在金色大廳斜對面是維也納博物館 <br> 今晚演出在7點半開始，大巴送我們到達時，許多奧地利人陸續乘地鐵或有軌電車來到音樂廳。在這座古老的意大利文藝復興式建筑里有七個大小不一，功能有所區分的音樂廳，金色大廳是其中最大的。音樂廳屬于奧地利音樂之友協會，擁有會員7000多人，據說是世界上歷史最久、人數最多的音樂團體。中國人喜歡把這里稱之為“金色大廳”，更多的人稱其為“音樂之友協會”。金色大廳是維也納愛樂樂團的常年演出場地。完美的建筑風格和華麗璀璨的音響效果使其無愧于金色的美稱。在每年的新年音樂會的電視轉播中，全世界的愛樂者都可以在聆聽音樂的同時一睹“金色大廳”的風采。音樂廳的聲音流動性特別好，也正因如此，每年一度的新年音樂會才帶給全世界音樂愛好者難以忘懷的視聽享受。金色大廳給人的印象還是遠遠超過了我們的想象。大廳的建筑如此輝煌，讓人贊嘆不已。大音樂廳不僅是演奏音樂的最佳場地，而且它本身就是一部音樂史詩。 1857年，弗蘭茨·約瑟夫一世皇帝下令拆除了舊時留下的城墻，命令在環城大道上修建一系列文化設施，例如歌劇院、話劇院、博物館等等。皇帝把市中心卡爾廣場上一片土地送給音樂之友。音樂大廈的設計從一開始就氣派非凡。維也納古典樂派，是指1730年--1820年間的歐洲主流音樂流派。以海頓、莫扎特和貝多芬為杰出代表，由于他們都是在維也納度過自己的創作成熟時期，因此被人們稱作“維也納古典樂派”，其音樂作品被稱為古典主義音樂。這一樂派的主要特征是反映人類普遍的追求美的觀念，強調風格的高雅，給予人們樂觀向上的進取精神。金色大廳成為代表歐洲上層社會文化素養和品位的社交場所。<br> 華麗的穹頂<br> 穹頂局部<br> 這是勃拉姆斯廳，1993年啟用。被稱之為最美的音樂廳，能容納600名觀眾。<br> 勃拉姆斯廳可用于較小型的室內樂，音樂劇演出和排練。<br> 勃拉姆斯的頭像，音樂廳里，陳列著許多音樂家的頭像。勃拉姆斯（1833-1897），德國作曲家。出生于德國漢堡的一個職業樂師的家庭里。勃拉姆斯是德國音樂史上最后一個有重大影響的古典作曲家，被視為19世紀浪漫主義音樂時期的“復古”者。他是創作與演奏并重的作曲家。在德國音樂中，人們常把勃拉姆斯同巴赫、貝多芬姓名的第一個字母總稱為“三B”。這又是一個演出、會議、排練兼顧的綜合音樂廳。<br> 艾尼姆廳，現在用作音樂會中場休息時的小餐廳。廳內有艾尼姆的塑像。<br> 歌特弗列德·馮·艾尼姆 (1918-1996)，奧地利作曲家，以歌劇《丹東之死》而聞名于世。他以其深厚的藝術修養，對奧地利音樂的傳播而在20世紀奧地利作曲家中享有舉足輕重的地位。這是會議廳，是洽談藝術交流和商業演出合同的地方。墻上掛滿了曾在此演出、工作過的音樂大師們的肖像。如海頓、莫扎特、貝多芬、舒伯特、約翰·斯特勞斯父子、格留克和勃拉姆斯都曾在此度過多年音樂生涯。這是進入大廳內的一樓內景<br> 大廳里有一尊莫扎特的半身塑像，不高大，不華麗，卻讓人肅然起敬。音樂廳內有收藏館和檔案室，藏有大量歷代手寫的、木刻的、鉛印的音樂書籍，音樂大師的樂稿、書信等手跡。其中有莫扎特的樂稿《最后一個交響曲》、舒伯特的手稿《未完成交響曲》等。檔案室原為勃拉姆斯的辦公室，他臨終前一再囑咐，要把他珍藏的幾千冊音樂書籍和樂譜全部捐獻給檔案室。可惜我們沒有可能一覽這些寶貴的珍品。金色大廳是令人向往的地方，是各國音樂愛好者心中的圣殿。奧地利人看演出很少開車，一個個穿戴得整整齊齊像是參加慶典似的。我們對走進這里充滿驕傲，也充滿了好奇。一入內，我們就忙著拍照留念。這里規定，演出一旦開始就不能拍照。工作人員都穿著宮廷禮服，顯得莊重、古典。他們有的是負責帶位，有的是賣樂團介紹與節目冊的（每本6歐元），旁邊柜臺有賣各式各樣的紀念品。維也納古典樂派時代出現了多樂章的交響曲、獨奏協奏曲、弦樂四重奏、多樂章奏鳴曲等等體裁。而奏鳴曲式和輪旋曲式成為古典時期和浪漫時期最常見的曲式，影響之深遠直至二十世紀。樂團編制比巴洛克時期增大，樂團由指揮帶領逐漸變成一種常規。現代鋼琴逐漸取代了大鍵琴的地位。這是我們當日的音樂會門票。上面的信息大約是：法國國家交響樂團；金色大廳，Galerie（三樓），5排6座；2013年5月13日周一晚7：30；票價：50歐元。金色大廳分三層，因此，不同的票，入座的地方是不同的，我們不懂德語，一開始坐到了二樓，弄半天才明白是要從門廳左邊的樓梯上三樓。這是金色大廳的座位表，當然，不同區域的票價是不一樣的。<br> 走進金色大廳，啊！眼前一片金色！金色的天花、金色的墻，金色的座椅，金色的雕花門窗，金色的雕花欄桿，金色的舞臺，在巨大的吊燈照耀下，到處都是金光閃閃。金色大廳的裝飾精美，兩邊的金色墻壁前，豎立著16尊大理石雕刻的音樂女神像。樓上兩翼包廂后的金色大門口，放置著歷代音樂大師的金色胸像。大廳頂上金色鏤花梁柱間，畫著音樂女神的彩像。只有到了這里，我才感受到“金碧輝煌”的意思。大音樂廳長48.8米，寬19.1米，高17.75米，成長方形，墻面和天頂分布均勻，顏色和形式搭配得當。一共有1744個座位和300個站位。金色大廳內，高高的天花板上懸掛10盞水晶吊燈，屋頂上雕有阿波羅太陽神和專司音樂的女神像。走進這里如同走進了古老的宮殿，到處是金黃的色彩，稱之為金色大廳實在是名副其實。我們的座位是在三樓，在最后最高處，但是音樂廳的音響效果特別好，絲毫不影響聽音樂。而在最高處還有好處，就是可以居高臨下，觀看演出和欣賞金廳的全景。在金色大廳看演出，不僅是身心的享受，也是文明素質的提升。看演出時，手機一律關閉。不許說話，哪怕是竊竊私語，人們的交流只能通過眼神或者手勢。非休息時間如果走出大廳就別想再重新進入，門會從里面自動鎖上。當時“聲學”還未被提及，但建筑師對共鳴與傳聲有獨到的研究。高臺木制地板下挖空一個空間，仔細計算樓上包廂的分割與墻面女神柱的排列，天花板和墻壁使用防止靜電干擾的建材，令廳內的聽眾不論坐于遠近高低，都能享受到一樣優質的音響效果。大廳里沒有擴音設備，一切都靠建筑本身調合聲音，哪怕小聲的咳嗽都會聽得很清楚。觀眾里有許多老年人，但演出時自始至終我沒聽到任何聲音。樂曲每一章節有停頓，當指揮的指揮棒落下時演奏暫停，此時會聽到一片喘息聲和輕微的咳嗽聲。但一旦指揮棒抬起，聲音馬上消失得無影無蹤，讓人覺得觀眾也是一支訓練有素的樂隊。金色大廳第一架管風琴由德國的拉德加斯特于19世紀后半葉制造，1907年安裝了第二架，第三架安裝于1968年并沿用至今，其中仍然使用了布魯克納1872年曾在這里演奏過的第一架管風琴的風管。金色大廳是“世界首席音樂廳”，專家們說它的聲音流動性特別好。大廳的屋頂為平頂鑲板，兩側有雕像，這些裝飾對原本直接撞擊到墻壁上的樂音有延長和舒緩的作用。大廳的木質地板和墻壁就像小提琴的共鳴箱……在這里，弦樂器與木管樂器、木管樂器與銅管樂器的平衡達到了巧妙無比的境界。金色大廳的天花板上的音樂女神繆斯的油畫<br> 在中國人眼中，近140年歷史的維也納金色大廳有著金色的光環。不論是國內的國家級樂團，還是地方樂團，有的甚至是中、小學組建的樂團都紛紛到金色大廳一試身手。值得反思的是，當中國演出團體一窩蜂地奔向金色大廳時，奧地利并沒有真正涌動中國音樂的熱潮。金色大廳演出部經理坦言，一般交場租并簽合同就能在金色大廳演出。演出終于開始了，幾乎所有觀眾都是衣冠楚楚，以正裝示人。交響樂隊陣容龐大，舞臺占得滿滿的。指揮上場時全場掌聲雷動，有男、女兩位高音領唱，合唱和伴唱，時而高亢，時而低沉，時而委婉，時而激昂，相當震撼，音樂真是沒有國界的。音樂會開始了，請開大音量，您聽到是現場錄音片段……<br>當晚由法國國家交響樂團和藝術家演奏表演的曲目是：<br>《小莊嚴彌撒》(Petite Messe solennelle)，羅西尼《小莊嚴彌撒》(Petite Messe solennelle)，羅西尼作于1864年的《小莊嚴彌撒》無疑是音樂史上對宗教禮拜儀式最有天賦的貢獻。“小”是一種謙恭的評價。樂思的結構和旋律的節奏上閃爍著智慧的靈光，這是羅西尼內心世界的真誠呼喚，他以一種極其和諧的姿態契合著19世紀的時代足跡。<br><br>西尼晚年退休以后最偉大的作品,就要算是這部“小莊嚴彌撒”了。意大利作曲家羅西尼的辭世名曲——合唱作品《小莊嚴彌撒曲》, 據介紹，喬阿基諾·安·羅西尼（1792－1868）是音樂史上最偉大的作曲家之一，他是19世紀上半葉意大利歌劇復興的奠基人，也是意大利最杰出的歌劇作曲家。他擅長美聲歌劇，在37歲之前，就已譜寫出包括《塞維利亞理發師》和《威廉退爾》等38部歌劇，此后的39年里，他再也沒創作過一部歌劇。而在去世之前，羅西尼寫下的最后一部大型聲樂作品《小莊嚴彌撒曲》被視為音樂史上最美妙的聲樂作品之一。<div><br></div><div>“小莊嚴彌撒”是意大利美聲歌劇大師羅西尼晚年最杰出的代表作。他以大膽的半音階和聲與古典旋律合并運用蘊釀出迷人的氣氛，在聲樂團的伴唱下，展示羅西尼音樂所烘托的完美人聲，合唱及獨唱部分更散發出別具一格的風韻。 </div> 樂隊后面兩側都有站著的聽眾，沒有任何可以坐的地方。也許是為了普通的音樂愛好者，考慮到他們的經濟承受能力，大廳才設了站票區。坐在前排的聽眾普遍年長，裝束華貴。女性穿金戴銀，男性紳士派頭十足。盡管如此，對音樂的欣賞并不會因窮富差異而受到影響。最后面還有不少 “站位”。演出水平是超級的，但這并不意味著聽到精彩處可以隨便鼓掌。鼓掌也有學問和規則，樂曲中間不可以鼓掌，只有一段樂曲完全結束了才能盡情地鼓掌。我們這些門外漢，最聰明的辦法是等到別人鼓掌，我們才鼓掌，免得鬧出笑話。我們不是什么精通高雅音樂的文化人，只是作為一個普通的游客，作為一個在電視上看金色大廳的普通觀眾到了維也納。如果有機會能去體驗一下在金色大廳聽音樂會，感受一下古典音樂的魅力，也算三生有幸。到此一游照整場演出下來，盡管當時我也不清楚聽了哪個作曲家的哪部作品，但仿佛是經受了一次神圣的音樂洗禮，讓我從內心感到古典音樂的美妙和震撼。從金色大廳走出來，維也納的夜景靜謐而迷人，回頭一望金色大廳在柔和的黃色燈光輝映下，神秘而朦朧。天籟之音仍在大廳中回蕩，馬路對面卡爾教堂的綠色圓頂也被燈光襯托得十分精致漂亮。入夜的金色大廳，猶如鑲嵌在藍寶石上的金色珍珠，和清澈碧藍的夜空交相輝映，格外迷人……

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