<p class="ql-block">攝制撰稿：涌泉</p><p class="ql-block">美篇號：76789782</p> <p class="ql-block">“人類害怕時間，而時間害怕金字塔?！?lt;/p><p class="ql-block">“Men fear time, yet time fears the pyramids.”</p><p class="ql-block"> ——艾哈邁德·邵基</p> <p class="ql-block">北京寒春未退的清晨，我裹在羽絨服里，踏上了前往埃及的旅程。航班穿越六個時差帶，歷經11小時的空中飛行，在曙光與迷霧交織中抵達開羅機場，就此開啟一場時空交錯的奇幻旅程。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當飛機引擎的轟鳴聲漸漸低落，我將額頭輕抵舷窗，看著機翼劃開玫瑰色的晨曦。開羅機場的跑道燈在晨霧里若隱若現，宛如撒落在尼羅河畔的星辰。我的腕表指針固執地指向北京時間14:00，可舷窗外分明是埃及清晨六點的淡青色天光，這強烈的時差感在我的視網膜上撕開一道裂縫，恍惚間，我仿佛看見法老的金船正從兩個時區的夾縫中緩緩駛來。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">穿過機場大廳，終于排到海關通道。我百無聊賴地翻看著手中護照，細數上面日益增多的入境章。這時，一陣清脆的“叮咚”聲從身后傳來，打破了周遭的沉悶。我下意識轉頭，只見旅行團里那位時髦的小姐姐，正滿心歡喜地試戴著剛入手的銀飾手鏈。手鏈上的小鈴鐺隨著她的動作輕輕晃動，發出清脆悅耳的金屬碰撞聲。這聲響瞬間讓我穿越時空，似與三千年前往來商隊的悠悠駝鈴聲重疊在一起，歷史與現實的界限在此刻變得模糊不清。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">導游賽姆蓄著濃密的絡腮胡，深陷的眼窩里仿佛盛滿了尼羅河的波光。接到我們后，他操著不太流利的普通話，微笑著說：“歡迎來到開羅。”簡單的一句話，為我們今日的開羅之旅拉開了序幕——首站吉薩金字塔群、獅身人面像。</p><p class="ql-block">途中，我們經過薩達特總統紀念碑。薩達特這曾經熟知而漸遠的名字，讓我的腦海里開啟了封存的記憶。這位埃及前總統，早年投身獨立運動，參與發動七月革命推翻法魯克王朝。執政期間，他積極推動埃以和平進程，主動訪以，他與以色列貝京簽署《戴維營協議》，實現了中東地區的和平，且為埃及收回了西奈半島，獲當年諾貝爾和平獎。然而，在八一年“十月戰爭”紀念日閱兵儀式中遇刺身亡 ，他的故事成為埃及近代史中濃墨重彩的一筆。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">經過兩個小時的奔波，我終于抵達了那片圣地——金字塔。它自幼年起，便如一座神秘的豐碑，矗立在我的心間，令我無限神往。</p><p class="ql-block">吉薩高原的風裹挾著細沙，在車門開啟的瞬間涌入鼻腔。干燥的空氣里浮動著某種古老的氣息，像被陽光烘焙了四千年的陶土。抬眼望去，湛藍如寶石的天空中，白云觸手可及，仿佛伸手就能扯下一片。當三座金字塔刺破地平線時，全車人不約而同地屏住了呼吸。胡夫金字塔的尖頂正挑開最后一縷晨霧，陽光順著巨石壘砌的棱線傾瀉而下，在黃沙上投下幾何狀的陰影，與那仿佛近在咫尺的白云相互映襯，古老與高遠在此刻奇妙交融。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">“每塊石頭都有大象的重量?！辟惸酚么髦毺卦煨徒渲傅氖种赶蚪鹱炙?。我伸出指尖，觸碰到被風沙打磨得溫熱的石灰巖，石塊接縫處的裂紋里滲出細沙，恍若時光的殘骸正從巨人的指縫間簌簌流瀉。此刻，歷史不再是書本上的文字，而是觸手可及的真實。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">胡夫，古埃及第四王朝第二位法老，其陵墓吉薩大金字塔是古代世界七大奇跡中唯一現存者。這座宏偉建筑建于約公元前2560年，原高146.6米（現因頂部缺失降為138.8米），由230萬塊巨石砌成，平均每塊重2.5噸。金字塔內部結構復雜，包含國王墓室、王后墓室及大甬道，至今仍存有未解之謎。胡夫統治時期，埃及國力強盛，金字塔的建造不僅彰顯王權神性，更體現了古埃及人對永恒生命的追求。盡管陵墓早年被盜，但胡夫之名因金字塔的壯麗而永載史冊。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">哈夫拉，胡夫之子，其金字塔雖略低于胡夫金字塔，但因坐落于更高地基而顯得尤為雄偉。金字塔高143.5米，表面曾覆蓋光滑石灰巖，頂部至今保留部分原始外層。附屬的獅身人面像（斯芬克斯）高20米，以哈夫拉面容為原型，象征法老與太陽神的結合。陵墓群包含祭廟、甬道和河谷神廟，建筑布局強調對太陽崇拜的儀式性。哈夫拉統治時期延續了金字塔建設的巔峰，其陵墓群的完整性為研究古埃及宗教與建筑提供了珍貴范本。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">門卡烏拉，第四王朝第五位法老，其金字塔高65米，是吉薩三大金字塔中最小卻最精致者。外層下半部以紅色花崗巖包裹，彰顯獨特莊嚴感。陵墓內部墓室裝飾復雜，浮雕與石棺工藝精湛。門卡烏拉統治時，埃及經濟衰退，金字塔規?？s減，但其建筑仍延續了家族傳統。19世紀英國探險家在其墓室中發現雪花石膏石棺（后沉沒于地中海），成為未解遺憾。門卡烏拉金字塔標志著吉薩皇家陵墓群的終結，象征金字塔時代的衰落與轉變。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">登上觀景臺，三座金字塔在熾烈陽光下呈現出不同樣貌。最年長的胡夫金字塔褪去了晨光中的神秘，暴露出風蝕的滄桑；哈夫拉金字塔頂殘留的白色石灰巖外殼，像是巨人未愈合的傷痂；最南端的門卡烏拉金字塔謙卑地矮下身子，卻因保存完好的花崗巖覆面而閃爍著黑曜石般的光澤。三位法老以金字塔為媒介，在時空中完成了一場持續四千五百年的對視。他們的故事，他們的時代，都凝固在這三座巨石建筑之中。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當馬車載著我們穿越金字塔群時，棗紅馬的鐵蹄叩擊著砂石路，車轅的吱呀聲與駱駝商隊的鈴鐺聲此起彼伏。車夫突然揚鞭指向西面，十點的陽光正好落在哈夫拉金字塔尖，那金色的光輝為整座建筑勾勒出耀眼的輪廓，像是為它披上了一層來自遠古的神秘圣衣 。這一刻我突然明白古埃及人為何執著于西方——他們相信太陽每日在西方死去，又在東方重生，而金字塔正是承接太陽船的永恒碼頭。這不僅是建筑，更是信仰與宇宙觀的具象化。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">參觀完雄偉震撼的吉薩金字塔群后，我們馬不停蹄，前往一直心心念念的獅身人面像。</p><p class="ql-block">獅身人面像（斯芬克斯）坐落于埃及吉薩哈夫拉金字塔東側，是世界上最古老的巨型雕像之一。雕像高20米，長73米，由整塊石灰巖雕刻而成，融合了法老哈夫拉的面容與獅身，象征智慧與力量的結合。其頭戴法老專屬的“尼美斯”頭巾，下頜原飾有神圣胡須（現殘片藏于大英博物館）。數千年風沙侵蝕致其鼻部損毀，成因眾說紛紜。雕像最初可能作為金字塔守護者與太陽神崇拜的載體，阿拉伯人稱其為“恐懼之父”。如今，它不僅是古埃及文明的標志，更成為人類探索永恒謎題的象征。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">獅身人面像的軀體匍匐于黃沙之上，頭顱卻始終高昂，裂紋斑駁的面龐直指蒼穹，哈夫拉法老的容顏被永恒定格在這里。他眉弓如刀鋒般凌厲，眼窩深處似有未熄滅的火焰，目光穿透四千五百年的光陰，灼燒著每一個凝視者。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">風沙在石灰巖表面刻下蛛網般的溝壑，宛如神祇以天地為筆寫就的隱秘符文，仿佛在訴說著無盡的歲月滄桑?；秀遍g，這座石像像是一位復活的神明，正緩緩從石殼中蘇醒。</p><p class="ql-block">在獅身人面像旁，西方女孩們紛紛駐足，舉起相機，讓古老遺跡與現代身影同框，定格這跨越時空的奇妙瞬間。我也被這一幕打動，迅速按下快門，用鏡頭記錄下了這難得的畫面 。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這種撲面而來的壓迫感，并非源于它龐大的體積，而是跨越時空的權力意志與人類渺小之間的致命對峙，讓人深深感受到自身的微不足道，也對古老文明的神秘力量敬畏不已 。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">鼻梁的崩塌讓獅身人面像的面容更顯詭譎，如同被刻意抹去的古老密碼。考古學家在爪間發現供奉太陽神的密室殘跡，卻始終未能破解其儀式功能。十八世紀拿破侖的炮火、中世紀蘇菲派修士的鑿痕、甚至傳說中馬穆魯克士兵的靶場訓練，層層疊疊的傷痕在它身上凝結成一部另類文明史。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當月光流淌過它肩胛的裂縫，那些被風化的砂巖顆粒簌簌墜落，仿佛時間本身正從巨像體內流逝。它既是守護者亦是囚徒，用永恒的沉默質詢每一個企圖解讀它的靈魂：究竟是人類創造了神跡，還是神跡馴養了人類的敬畏？</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">午餐時分的陽光在餐廳落地窗上折射出奇異光暈。我望著玻璃上金字塔的倒影，忽然發現現代建筑的平整鏡面與古老巨石形成了雙重鏡像，黃沙中沉默的金字塔，玻璃幕墻里變形的虛像，盤中的烤雞腿，三者構成跨越時空的三位一體。叉尖戳破酥脆的表皮時，我錯覺自己正切開某個文明的橫截面。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">就在剎那間，我讀懂了，金字塔遠不止是法老的安息之所，更是古埃及人遞交給時間的一部立體日記。他們以重達數噸的巨石為筆墨，在無垠的沙漠大地上揮毫潑墨；借星軌的移轉作為獨特的排版方式，精準標記著歲月的刻度；將信仰、智慧、技藝與文明的脈絡精心串聯，裝訂成一部永不風化的鴻篇巨著。每一塊石頭的紋理、每一條通道的走向、每一處墓室的布局，都是書頁中密密麻麻的文字，無聲卻有力地講述著古埃及曾經的輝煌與奧秘 。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">回望吉薩高原漸次遠去的輪廓，午后的暖陽給金字塔群鑲上一層明亮的金邊。日光里，三座巨影開始與天地融為一體，就像昨夜首都機場T2航站樓逐漸隱入夜色的玻璃幕墻。當文明以不同形態刺破時間之幕時，或許都在完成同一種永恒的儀式——以物質對抗虛無，用存在注解消逝 。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">取景地：埃及開羅</p><p class="ql-block">拍攝日期：2025/03/01</p><p class="ql-block">2025年3月19日完稿于北京</p>
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