臺北漫記

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臺北是一座充滿華夏歷史韻味與現代活力的城市，繁華的背后，隱藏著無數歷史的痕跡。無論是穿越千年的文化瑰寶故宮博物館還是高聳入云的101大樓；無論是世外桃源陽明山，還是煙火氣襲人的士林夜市，在這里，街頭巷尾到處是熟悉的鄉音，到處能感受到同胞的熱情。在這片土地上，我們既感受到了歷史的厚重，更看到了未來的希望。 　　看臺北，我們首選目標是故宮博物院。因為它是真正的“寶藏的殿堂”，中華民族幾千年的文明史，濃縮在這里。 故宮博物院位于臺北的核心地帶，老遠就可以看到它那一片古典而莊重的建筑群。屋頂覆蓋著翠綠的琉璃瓦，在陽光下閃爍著耀眼的光芒，仿佛一條巨龍盤踞在山巔。朱紅色的宮墻高聳入云，給人一種莊嚴肅穆的感覺。整個建筑群布局嚴謹，錯落有致，展現了中國古代建筑的獨特魅力。 跨入博物院大門，.猶如進入了一個神秘而輝煌的世界。展廳內陳列著無數珍貴的文物，每一件都蘊含著深厚的歷史文化底蘊。造型獨特，紋飾精美的青銅器；筆觸細膩，意境深遠的唐宋書畫；晶瑩剔透，色澤艷麗的明清瓷器等等，每一件都見證了我國古代文明的輝煌，體現了古代工藝的精湛。顯露出古代藝術的巔峰。 尤其是珍寶館中的翠玉白菜、東坡肉形石、毛公鼎等等， 靜靜地躺在那兒，向每一位參觀者講訴著自己過往的輝煌。 我平時對一些藝術品興趣并不大，但由于抹上了歲月的滄桑和各種各樣的故事傳說，竟然也挪不動步，唏噓不已起來。歷史的、文學的、藝術的、寶藏鑒賞的等方方面面的知識讓人收獲不淺。可惜里面不允許拍照，否則真的要滿載難歸了。 其實，參觀臺北故宮博物院絕不是單純的旅游項目，而是一次非常好的愛國主義教育，對于參觀者樹立中華民族的文化自信和民族自豪感極具現實意義。 想不到到臺北的第一天，第一個旅游點竟讓我們走近了中華文化的源頭與精髓。 　　我們臺北行的第二個目標是陽明山國家公園，這是一個集火山地質、溫泉、花田景觀、歷史建筑、森林生態于一身的多元化公園。以大屯火山群為主，擁有獨特的火山地形、豐富的自然景觀和深厚的歷史文化底蘊。因為陽明山緊靠市區，故屬于市民們登山吸氧、休閑養生的好地方。 我在網上查了一下，人家推薦的旅游點都是自然景觀的，什么“小油坑”、“擎天岡”、“竹子湖”、“陽明公園”等等，就是沒有人文的。這恰恰與我們的游覽意圖相違背。所以我們自做主張，按照自己的意圖安排行程。網上提議的我們一個都沒去，我們看的基本上都是人文的景觀。如蔣介石的草山行宮；王陽明的塑像；辛亥光復樓，再比如象林語堂、閻錫山的故居等等。 　　按進山路線的順序，第一參觀點必然是草山行館。這是一處融合了歷史、文化和自然景觀的建筑，具有重要的歷史意義和獨特的建筑風格。 草山行館始建于1920年，最初是為接待日本皇太子裕仁（即昭和天皇）而建的，但裕仁太子在此停留時間極短，僅兩個小時。之后這里成為日籍名流的溫泉別墅。1949年，國民黨遷臺后，蔣介石夫婦將這里作為在臺的第一個官邸。1950年士林官邸建成后，草山行館被改為夏季避暑行館。 草山行館的建筑風格為典型的日式建筑，主房大門為石砌墻，內部為木料建筑。建筑占地約549坪，建筑面積為584平方公尺。行館內部設有天井庭院，水池呈“心”字形，典型的日式方格子移門、池塘小橋、花木長廊，一個十分華麗精致的小庭院，融合了中式風情，展現出獨特的園林藝術。關鍵是它所在的位置特別好，以最佳的視野坐擁陽明山四季變化的秀麗美景。 當然，它不僅僅只是一個歷史建筑，更是一個文化傳承的載體，一個收納史料的記憶之盒。它見證了臺灣從日本殖民統治到國民黨遷臺的歷史轉折，是臺灣近現代歷史的重要標志。并且，這里曾是蔣介石夫婦的重要居所，許多重大決策在此產生。它見證了時代的變遷，承載了無數人的記憶。2007年，草山行館因火災被焚毀后，經過重建，如今已成為藝文活動中心和藝術家工作室。既保留了歷史記憶，又賦予了建筑新的生命力，為現代人提供了文化與藝術的交流平臺。館內陳列的歷史照片和文物，能幫助游客更好地了解臺灣的歷史變遷。 　　從微信朋友圈里得知我今天要去陽明山，紹國兄力薦我一定要去陽明山的林語堂故居看看，作協主席如此推薦，必有看頭。于是參觀林語堂故居成了我陽明山之行的主要打卡地。 林語堂故居原址是語堂先生生前最后十年定居臺灣的住所。現有的房子及一切擺設都是語堂先生自己親自設計的。這是一座以中國四合院的架構模式，結合西班牙式的設計取向，兼具東、西方風格，融合了現代感與古典美。 推開院門，撲面而來的是雪白的粉墻和藍色的琉璃瓦，其上嵌著深紫色的圓角窗欞，院內古樹參天，意境典雅精致。 我們從西式拱門走進，穿過回廊，可見透天中庭，西班牙式螺旋廊柱被和煦的陽光輕輕地拉長身影，庭院周圍欄桿上爬滿綠植，語堂先生愛竹、愛石，所以刻意在中庭一角，由翠竹、楓香、蒼蕨、藤籮等植物，與造型奇特的石頭，營造出可愛的小魚池。 先生曾經形容這座宅院為“宅中有園，園中有屋，屋中有院，院中有樹，樹上有天，天上有月，不亦快哉！”，因此，在這里，你不僅能感受到濃厚的文學氛圍，你更能感受到先生對生活的熱愛。 西式門廊的右邊是書房、臥房，再往前過中庭便是客廳及餐廳。餐廳墻上掛著林語堂先生手書的“有不為齋”四個字，代表了他不隨流俗的處世哲學。 餐廳的后面有延伸的陽臺，這陽臺東面陽明山，西臨觀音山、淡水河，下瞰臺北天母，據說這是林語堂生前常看夕陽的地方。 在陽臺上舉目四望，香蕉、芒果、芭樂、松柏，一片蒼翠，與漳州市薌城區的林語堂故居的田園景致頗為相似。也許語堂先生喜歡這里的一個重要原因就是因為這里和故鄉太相似了。 這位曾旅居美國30年、學貫中西“兩腳踏東西文化，一心評宇宙文章”的大師，1976年在香港病逝后移靈臺北（享年82歲），就長眠于故居后園這片宛若故鄉漳州的蒼翠之中。 臺北市政府為紀念林語堂先生的文學成就，1985年將故居作為“林語堂先生紀念圖書館”對外開放，2002年起更名為“林語堂故居”。據說故居平均每月有觀眾1500人，其中三成來自大陸。目前故居在東吳大學經營下，成為結合展示、參觀、藝文講座、歺飲休憩的多元化空間，完整地呈現了語堂先生的格調思想、發明創意、生活態度與文學成就。 　　作為時代的風云人物，蔣介石的一生既有“史”也有“詩”。在他的生命中，有波瀾壯闊的歷史篇章，也有親切平和的浪漫情懷。漫步臺北的士林官邸，我們可以想象并體驗蔣公與其愛妻宋美玲一起度過平和浪漫的最后時光。 從1949年動工興建，到1950年初完工落成，蔣介石1950年正式遷居與此，直至1975年病逝，在這里度過了整整26年的時光。因此，這里是蔣介石在臺灣最具代表性的故居。 官邸由外而內共分為外花園、內花園、正房幾個區域；外花園中有溫室盆栽區及玫瑰園，內花園是中式庭園和西式庭園的合稱，西式庭院里的苗圃、花藝、雕塑、水池都洋溢著濃濃的西方風情，中式庭園里的拱橋、曲池、流水等東方庭園造景，則令人彷佛置身古代中國。中西兩種風格同時聚合在一個地方，并沒有顯得突兀和怪異，卻有種別樣的美，反而可以看出蔣介石和宋美齡各自的喜好和風格，一個完全西化的知性女子和一個仍然殘留著封建思想的軍閥官僚的結合，卻猶如這花園般令人驚異地和諧。 官邸出口處有一座咖啡館，貼有一張很大的黑白照片，照片上身穿婚紗的宋美齡和西裝革履的蔣介石含笑相依，這就是他們1927年12月1日在上海大華飯店舉行的世紀婚禮上的婚禮照。那場“世紀婚禮”曾震驚了當時的舊中國，也使整個世界為之側目。想不到，以往的戒備森嚴，讓社會大眾難以想象的蔣家生活，在這里掀開了廬山真面目。 原來士林官邸里，也有與市井小民一樣的家庭和樂、感性溫馨的一面。 作為曾經的蔣家居所，士林官邸藏有許多秘密。而爆出其中最大秘密的人，是為了證明自己無意逃亡的陳水扁。他2010年10月在上法庭時說，士林官邸下面有秘道，與臺軍指揮所的秘道相連，并且通向直升機停機坪。這僅僅只是秘密之一。 其實，在士林官邸的外花園，我們還能找得到花草覆蓋下的碉堡。不仔細看，完全是個花壇模樣。如今臺海波瀾漸平，碉堡也好，秘道也罷，其原有功能都巳走進歷史。士林官邸，早已由戒備森嚴的禁區，變為游客休閑踏青與尋訪歷史之所。 　　我們入住的圓山飯店，應該是臺灣省檔次最高的飯店，是臺北的一張璀燦的金名片。它坐落在圓山之巔，俯瞰著整個臺北市區，地理位置十分優越。遠遠望去，飯店的建筑群宛如一座宮殿，氣勢恢宏，彰顯著中華文化的深厚底蘊。走進飯店就仿佛進入了一個充滿東方神韻的藝術世界。大堂內裝飾華麗，古色古香，大氣奢華，中式家具、精美字畫、古典擺件，內外布局賞心悅目，每一處細節都透露著匠心獨運。遠比網上的評價要好。 尤其是晚上夜幕降臨時，圓山飯店更以其獨特的魅力，在夜色中展現出別樣的風采。十四層的宮殿式建筑在夜幕下顯得格外巍峨壯觀。紅柱金瓦在燈光的映襯下，散發出金碧輝煌的光芒，仿佛一座夢幻的宮殿懸浮在夜空中。飯店的輪廓在夜色中格外分明，宛如一幅精美的剪紙藝術，靜靜地矗立在圓山之巔。 據說圓山飯店是宋美齡女士于1952年創辦的，是臺灣第一家五星級飯店。旨在建造一座專供接待外國政要的高檔次場所。是蔣介石親自選定中國宮殿式設計，借以彰顯中國傳統文化。據網上搜索介紹，圓山飯店自建成以來，已經接待了超過2000位各國政要和名流。其中包括68位外國元首級人物。 在圓山飯店，不僅可以享受到舒適的住宿環境，還能品嘗到地道的中華美食。飯店的餐廳提供各式各樣的中式菜肴，從精致的點心到豐盛的宴席，每一道菜都色香味俱佳，讓人回味無窮。尤其是那道著名的“圓山牛肉”，口感鮮嫩，香氣四溢，堪稱一絕。 住圓山飯店，真的是一次難忘的體驗，這里的美景、美食和文化，都讓人為之傾倒。所以，雖然住宿的價位比較高，但物有所值。 　　在臺北眾多的歷史遺跡中，忠烈祠以其特殊并深厚的歷史底蘊，吸引著我們。我們是懷著又崇敬又好奇的心情，前往這座神圣殿堂的。 忠烈祠的建筑風格古樸典雅，充滿了中國傳統建筑的美感。門口莊嚴肅穆的牌樓在陽光的照射下，“萬古流芳”幾個金字光芒四射，顯得格外耀眼。 跨過牌樓，只見綠樹成蔭，環境幽靜。首先映入眼簾的是一座座矗立的烈士紀念碑。碑上刻滿了為國捐軀的英烈們的名字，他們為了民族的獨立和自由，不惜獻出自己的生命。我們駐足在紀念碑前，心中涌起無盡的敬意和感慨。 忠烈祠內，擺放著辛亥革命、北伐戰爭、抗日戰爭中犧牲的國民黨人的牌位，對于這些英雄先烈，我們肅然起敬。至于那些因兄弟之爭而死于內戰者，惟有惋惜唏噓感慨。 祠外的廣場上，正在進行升旗儀式的儀仗隊，步伐整齊、臉色肅穆，姿態莊重，展現出了對英烈的無比尊重。這一刻，讓人思緒紛飛，千頭萬緒，對國民黨人的功過，真的難以一言以蔽之。 游覽完忠烈祠，心情久久不能平靜。這里不僅是一處紀念英烈的場所，更是傳承民族精神、激發愛國熱情的圣地。它是一座永恒的豐碑，銘記著中華民族的英勇歷史，激勵后人不斷前行。 　　臺北的國父紀念館是一處兼具歷史紀念意義和文化藝術價值的場所。 紀念館采用了中國唐朝宮殿式的建筑風格，融合了傳統與現代元素。建筑主體高30.4米，四邊各長100米，屋頂采用飛檐翹角的設計，輔以黃色琉璃瓦，使整體造型莊重而大氣。遠遠望去，這種獨特的傳統建筑風格與現代建筑技術相結合，不僅體現了深厚的文化底蘊，更展現了中國傳統建筑的美感，當它突然出現在我的視野，竟讓我感受到一種強烈的視覺沖擊和藝術震撼。 踏入臺北國父紀念館的那一刻，首先映入眼簾的是孫中山先生的銅像，這是一座高5.8米、重16.7噸的銅像，中山先生正襟端坐，目光深邃，仿佛在凝視著遠方。我恭敬地來到先生身旁，仰望先生慈祥的面龐，思緒穿越時空，回到了那個風云變幻、英雄輩出的年代。腦海里不斷地閃現出中山先生一生的偉大思想與抱負及其革命的實踐與個人的品行，深切感受到先生為國家、民族所付出的努力和貢獻，以及他對未來社會的美好憧憬，從而更加深了對先生的敬仰之情。. 這里，最大的看點是每逢整點舉行的衛兵換崗儀式。儀式由陸海空三軍儀隊輪流執勤，動作整齊劃一，整個過程莊嚴而隆重。讓現場的每個人都感受到對孫中山先生充滿敬意的氛圍。 當然，如今的國父紀念館不僅是紀念孫中山先生的場所，它還承擔著文化藝術交流的功能。館內設有中山畫廊、孫逸仙博士圖書館、逸仙藝廊等多個文化藝術空間，據說經常要舉辦各類藝術展覽、演出和講座，讓參觀者在這里可以欣賞到國內外知名藝術家的作品，感受多元文化的魅力，借以豐富自己的藝術修養和文化內涵。 　　剛到臺北的那幾天，車子進進出出總是繞著一個大廣場走，一問，原來這廣場原名中正廣場，2007年被更名為自由廣場。位于臺北市中心，總面積達25萬平方米，是一個大型公共活動廣場和藝文表演中心。廣場以中正紀念堂為主體，四周分布著中正公園、自由廣場牌樓、瞻仰大道、國家戲劇院和國家音樂廳。 廣場西側入口處有巨型牌樓，是臺灣最宏偉的牌樓，高30米、寬80米，牌樓正中書有“自由廣場”四個字，據說原先的題字是“大中至正”，后來改為“自由廣場”。 跨過牌樓進入廣場，兩側矗立的是國家戲劇院和國家音樂廳兩座宮殿式建筑。正中央的是中正紀念堂。其建筑風格仿照北京天壇之頂、埃及金字塔之體，屬中國宮殿式建筑，主體建筑為白色大理石墻，藍瓦金黃琉璃寶頂，氣勢相當恢宏。 紀念堂內部陳列著蔣介石的生平事跡及遺物。同國父紀念館一樣，每小時整點舉行的衛兵交接儀式是這里的一大亮點。其儀式嚴謹有序，很有看頭。 　　一直以為臺灣旅游主要看點是人文景觀，想不到自然景觀同樣也有讓人震撼、驚奇的亮點。野柳地質公園就是亮點之一。 野柳地質公園是臺灣最負盛名的地質公園，位于臺北縣萬里鄉野柳村，是一伸入海中的山岬，長約1700米，所以稱為野柳岬、野柳鼻或野柳半島。受造山運動的影響，深埋海底的沉積巖上升至海面，產生了附近海岸的單面山、海蝕崖、海蝕洞等地形，海蝕、風蝕等在不同的巖層上作用，形成蜂窩巖、豆腐巖、蕈狀巖、.狀巖，風化窗等世界級的巖層景觀，造就了千奇百怪的瑰麗景象。 其中最著名的當屬“女王頭”，它因頸部修長、臉部線條優美，神態像極昂首靜坐的尊貴女王而得名。不過，由于風化侵蝕，女王頭的頸部已經變得十分細弱，地質學家推算大概還可以堅持10到20年。 進入野柳風景區，沿著步道而行，一路可盡覽奇特的地質景觀，行至岬角尖端，即白色的野柳燈塔處，在此展望海天一色，最是令人心曠神怡。 據說在2000多萬年前，臺灣仍在海里，由福建一帶沖刷下來的泥沙，一層層的堆積出砂巖層，600萬年前的造山運動把巖層推擠出海面，造成臺灣島，而野柳就是其中的一部分。造山運動擠壓時，在野柳的兩側推出兩道斷層，斷層帶破碎易受侵蝕，所以兩側凹入成灣，中間突出形成海岬。再后來，在海浪、雨水和風的侵蝕和地殼不斷的抬升下，造成野柳的奇巖怪石。 如今，野柳地質公園是一個集自然景觀、地質科普和休閑娛樂于一體的絕佳旅游目的地，無論是自然愛好者還是普通游客，都能在這里找到樂趣。 2005年10月23日，中國最美的地方排行榜在京發布。此次活動由《中國國家地理》主辦，全國34家媒體協辦的“中國最美的地方”評選活動，野柳被評為中國最美八大海岸之一。 　　初到臺北，自視為讀書人的有兩處不能不去。一是臺灣大學，二是【誠品書店】。 自踏上臺北土地，我們每天都在盤算著從行程里擠時間去看臺大。國內的大學凡名氣大的我們都去過，但國內排名前10的臺大卻一直無緣相識。因為前些日子的游覽我們一直包車，行動相對有局限。所以游覽野柳地質公園回來后，我們的主要目標就是“臺大”與“誠品書店”。 臺大就在鬧市區，位于大安區，羅斯福路和新生南路的交口。從捷運公館站3號口出來就能看到臺大校門。 臺大的校門比我們想象的要古樸、老舊許多。看慣了大陸的大學校門，臺大的校門真的不像校門，就象上了年紀的老古董，它采用的是巴洛克式建筑風格，具有古典的柱廊設計和紅磚建筑元素。大門的主體結構由紅磚砌成，莊重而典雅。頂部裝飾有精美的雕花和線條，展現出濃郁的歐式風格。這種風格據說在當時的校園建筑中較為常見。 這個校門，建于1931年，不僅是一個建筑標志，更是校園文化和歷史的象征。它見證了臺大的發展歷程，承載著無數學子的回憶和夢想。 走進校園，循著椰林大道一個個院系往深處走，滿眼滿心的滄桑感。回想去年逛北大、清華的校園，那真是“新綠”滿眼歡喜滿心呀！不過，滄桑卻正說明臺大傳承的悠久，歷史的厚重。 椰林大道，是臺大最著名的地標之一，兩旁種植著成排的椰子樹，是拍照留念的好地方。漫步其中，可以感受到濃厚的學術氛圍和自然之美。位于行政大樓前的傅鐘是臺大的精神象征，每到整點會敲響，是學生們祈愿考試順利的地方。校門口的傅園原本是大學研究植栽用的植物園，1950年為紀念臺大前校長傅斯年而改建。園內有斯年堂等建筑，是校園內的一個重要景點。臺大校園另一個重要地標是總圖書館，周圍環境優美，建筑風格典雅，是學習和休閑的好去處。 臺大的校園是開放的，游客可以自由進出，不僅可以欣賞到校園內的自然風光和歷史建筑，還可以感受濃厚的學術氛圍。 據學校官網顯示，目前臺灣大學共有校總區、水源校區、城中校區、竹北校區、云林校區等5個校區，設有16個學院，包括含重點科技研究學院、創新設計學院、共同教育中心、國際學院、進修推廣學院等，58個學系，146個研究所，32個碩博士學位學程，共有教職員5727人。 　　臺北的【誠品書店】則遠比我們的想象新潮豐富，不僅書店上規模上檔次，各類書籍的品種多，而且不拘一格不受意識形態的限制。更重要的是書店跳出了單純售書的傳統思維，延伸產業鏈，集售書、休閑、歺飲、購物于一體，既注重了人性化，又走出了一條多元化“以書養書”的新路子。 一踏進書店大門，就聞到書店內附設雅座所飄逸的濃濃咖啡香，伴隨著書香，兩種香氣在空氣中奇妙結合，散發出迷人的氣息。 明亮、開闊的空間，對稱而有層次，連貫中有區隔，一反傳統書店的沉悶與規格化。四周沉穩、優雅、溫馨的布置與色系，創造出充滿人文藝術氣質的氛圍感受，讓每個人一進入書店，就會情不自禁地融入這種氛圍，輕聲細語起來。 誠品將書店定義為多元的、動態的文化事業，而非零售業，它在活動行銷上的創意，更是其他連鎖書店望塵莫及。除了以精致優雅的閱讀空間規劃、精心陳設展現閱讀價值外，更長期舉辦各項演講、座談、表演與展覽等延伸閱讀活動，范疇遍及文學、戲劇、環保、舞蹈與美術，開創了書店與讀者各種對話的可能。 誠品的發展策略打破了傳統書店的經營模式，先由品牌奠定成功基礎，再帶動商場、書店與零售的“復合式經營”，使書店不只賣書，而是包羅書店、畫廊、花店、商場、餐飲的復合組織。 這種獨特的定位與經營者對理念的執著，使誠品書店成為了臺灣的文化景點，書店不再只是購書地點，而是成為了一個文化地標。一個可以讓人流連忘返的文化空間。 　　臺北值得看值得說的地方實在太多了，象淡水漁人碼頭情人橋（圖一），象人氣特別旺的九份老街丶士林夜市（圖二），還有直插云霄的101大樓（圖三）等等都可以單獨做美篇，但我覺得最值得說的應該是在臺北市政府大樓里的見聞（圖四），尤其是大樓一層的市政府食堂（圖五）。那天我們看完了國父紀念館出來逛街看市容，無意間走到了市政府大樓前，看門口沒有守衛，出于職業好奇，便壯著膽進去看看。當時正是中飯用餐時間，隨著人群，我們跟到了市政府食堂，也叫元福樓餐廳。途中沒有人盤問更沒有人攔阻。一直走到餐廳打菜的窗口，發現每個打菜人手里都拿著專用餐券。一問，才知道這餐券應該在餐廳進口處購買，買多買少隨意。但里面的菜品我看了一下，50新臺幣（10元人民幣）可以自選五樣菜，有葷有素，飯、湯隨意添。食堂是對外開放的，只要付錢，任何人都可以進來吃。我們幾個不禁大喜過望。出門自由行，最麻煩的就是找吃，想不到在這里得來全不費功夫，真是意外的收獲。 政府機關食堂毫無保留的對外全開放的做法，真是超越了我們的想象力。大陸機關部門森嚴的門衛制度，讓人們習慣于對管理者或服務者退避三舍。除服務窗口外，陌生人若想進機關不是一件容易的事。從這個角度看，臺灣的民主制度并不都是虛的。 但接下來的所見所聞，又讓我們對臺灣的“民主”大打折扣。就在我們打好飯菜坐下來安安靜靜用餐時，隔壁桌一位50歲左右的男士與一位40多歲的女士突然大吵起來。兩位都戴著眼鏡，文人氣質很濃，但罵起人來一點都不含糊。我們聽不懂他們在講什么，只曉得他們越罵越兇，而且雙方都有人摻和進來，食堂里的人越聚越多，吃飯的人都站起來看熱鬧。 我們幾個一看情景不對，就端起飯菜挪桌子，挪到最邊上一桌，然后靜聽其罵。慢慢地終于聽出吵架的內容，原來兩人政見不同，分屬于兩派，冤家相逢，自然沒有好話。 吵著鬧著，兩方開始肢體接觸動手了，氣氛極其緊張，不過這種情景我們在電視里見識過，這就是所謂的“民主制度”的產物。 看來，“民主”也是需要制約的。

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