先秦古路五尺道，五道并行豆沙關

老長征

喜歡旅行，身體和靈魂總有一個在路上，很忙。反映慢，沒考慮好，決不動筆。因為疏懶，常常虎頭蛇尾，許多游程都留下未寫完的尾巴。理工人性格，喜歡刨根究底，在歷史的縫隙中，那怕只尋到一個細節也會欣喜若狂，寫下記錄并分享。有人翻白眼：“那一句話不是你寫的”。歷史不容篡改，只喜歡真實地記錄行程，分享歷史故事；不喜歡不斷重復同一句話，不喜歡反復嘮叨同一個情節。從昆明避寒回川，路過鹽津，順道去豆沙關看看。這一看，被五道并行的奇觀深深震撼，疏懶的我決定先寫一篇豆沙關，為了那一份激動，勤快了這一次。 高空俯瞰豆沙關豆沙關位于川滇交界處的鹽津縣境內，追求完美，計劃全方位觀賞豆沙關，還想去鹽津縣城看看。沒走高速，從國道247昭通方向駛向豆沙關鎮。但是攻略做得不細，查到豆沙關觀景臺距我們更近些，輸入目的地居然開到高速路入口，心有疑惑不敢進入，向兩個穿制服的人打聽。他們斷然告訴我：豆沙關觀景臺就在上面，進入高速路入口向左，拐上去即到。抬頭仰望，我的位置就在觀景臺下。又問，高速路出口到豆沙關古鎮近不近？他們輕松地告訴我，“梭”下去就到了。四川人用“梭”字表示很近，而云南人用這個字，讓我們繞了50多公里才到目的地，這是后話。出于對“制服”的信任，我們果斷開進高速路入口，瞬間到達觀景臺，觀景臺就在銀昆高速路服務區。 從觀景臺俯瞰，此處地勢險要，靠懸崖修建了三座塔樓，修建了一段城墻，在群山懷抱中氣勢非凡。 觀景臺腳下為絕壁，深深的峽谷底是關河，壁立千仞的石巖，被關河一劈為二，形成一道巨大的“石門”，鎖住了古代滇川要道，因此古稱為“石門關”。石門關兩岸峭壁高約600米，寬度不足300米，最窄處相距約100米，雄偉壯觀。 從觀景臺俯瞰，關河如一條碧綠的玉帶蜿蜒曲折在兩山之間，內昆鐵路橋橫跨在關河上，國道247（麻水公路）與關河相依相伴，銀昆高速在半山腰延伸向前，景觀豐富，名不虛傳。 豆沙關”這一名稱的由來，鹽津流傳著三種說法。其一是，蜀漢時期，諸葛亮南征途經此地，一個晚上就巧妙破解守關將領出的分撿混雜的豌豆與河沙的難題，故稱此關為“豆沙關”，以此紀念他；其二是，元代的一位守此關的將領名叫竇杓，他以自己的名字來命名此關為“竇杓關”，后諧音為“豆沙關”。其三是，石門關曾以當時彝族頭領名號為名，故又稱豆沙關。不管傳說如何，現在統稱豆沙關，而其形狀確實又像一座大石門。 車游鹽津縣離開豆沙關觀景臺，尋找最近的高速路口下高速，設立途經鹽津縣城，目的地豆沙關古鎮，全程：高速路＋橫穿縣城＋國道247，足足56公里。其實從豆沙關高速入囗到豆沙關古鎮停車場只有5.3公里，一念之差，路程翻了10倍！從昭通方向過來游覽豆沙關和鹽津縣的最短路線是：昭通起點，從國道247直達豆沙關古鎮，游玩后返回豆沙關高速入口上豆沙關觀景臺。然后，從觀景臺出發走高速到鹽津縣城，游玩后又返回高速，可減少19公里行程。若從宜賓方向來就簡單了，去程游鹽津縣和豆沙關古鎮，返程時走高速就直接到豆沙關觀景臺了。不過，從高速路口到鹽津縣城，全下坡，約8公里爛路，路窄，會車非常困難，我家老司機堅決不走回頭路，從這一點講，似乎繞19公里也行。 鹽津縣屬云南省昭通市管轄，以其獨特的地理形態被稱為“中國最窄的縣城”。近年來，鹽津因航拍視頻走紅網絡，被稱為“多巴胺一線城市”，吸引游客體驗“懸崖上的生活”，成為網紅特質的旅游目的地。鹽津縣地處滇東北云川交界處的深山峽谷中，縣城沿關河兩岸分布，被烏蒙山脈的懸崖絕壁夾峙，形成南北狹長的“一線城市”格局。最窄處僅30米寬，最寬處約300米，整體如一條玉帶蜿蜒于峽谷之間。河流穿城而過，山勢陡峭，可用土地稀缺，所有建筑均依山傍水而建，形成“前面是水、后面是山”的獨特景觀。鹽津縣城建筑密集排列，層層疊疊，形成“空中樓閣”的視覺效果。為了讓讀者全面了解“一線城市”，在網上下載了三張圖片。 我們走完了全城僅有的一條貫穿南北的主干道，寬度僅容兩輛小車并行。沒有人行道，車輛、摩托車和行人共用一條道路，擁擠不堪，部分路段甚至無法通行大型車輛。在一個三岔路口，大貨車和小轎車錯車困難，塞車，我們等了很久。 鹽津縣城的建筑色彩鮮艷，高飽和度色彩?給游人帶來強烈的視覺沖擊和愉悅感?，突出“多彩鹽津”的定位，為其“一線城市”帶來了漫畫場景。 有人說鹽津縣城窄窄長長有30公里，其實從鹽津縣城到豆沙關古鎮有20多公里長，類似于重慶市中區到沙坪壩，距離遠，中間是郊外，只不過作為大城市的重慶人煙更稠密。而沿鹽津縣關河兩岸，因土地稀缺，房屋常向高處延伸，甚至利用山體開鑿平臺，形成錯落有致的立體社區。由于地勢狹窄且易受洪水侵襲，當地建筑多為鋼筋水泥結構的現代吊腳樓，底層以立柱支撐，上層居住，既避潮又適應地形。 盡管已退休，家中仍有照顧下一代的“革命任務”，時間不夠；夕陽西下，我們向往豆沙關的最后一縷陽光；縣城停車困難，只好打卡車游，留一個遺憾，下次再來。 豆沙關古鎮豆沙關古鎮位于鹽津縣西部關河南北兩岸。東接鹽井鎮，南連柿子鎮，西鄰大關縣吉利鄉，北抵中和鎮。鎮政府駐地豆沙街，海拔584米，距縣城24公里。 自新石器時開始，豆沙關的先民就在這里生生不息地延續。兩岸連山，層巒疊障，豆沙關是古時由蜀入滇的第一道險關。先秦開焚道，秦開五尺道，漢修南夷道，隋唐開石門道，南方絲綢之路經此延伸，源源不斷的中原人從這里經過。 自駕車不能進入古鎮，只能停在古鎮口停車場，我們步行穿越全鎮，前往豆沙關景區。古鎮街長840多米、寬約9米的路面，還保留古建筑民居123間。街上民宿歺館都多。 鹽津豆沙關鎖鑰南滇，咽喉西蜀。古鎮石牌坊上，朝向云南方向刻有“鎖鑰南滇”。 朝向四川方向刻有“龍騰巴蜀”。 千年南絲路中國豆沙關早在公元前220年，豆沙關就成為中原入滇的交通要隘，它是利用五尺道雄奇險峻的自然地勢所建成的一座軍事性城堡。 豆沙關口雄跨古“五尺道”上，自唐貞觀四年（630年）起，歷朝歷代都曾在此建有軍事城堡，確有“一夫當關，萬夫莫開”之勢，是中原入滇要道上的雄關險隘。古城堡在20世紀50年代被毀后，于1982年仿原狀修復，通高15米，寬約5米。登上城堡，關河兩岸峭壁對峙，高山崔嵬，峽谷深深，遠望似石門，其城堡門頭上，書寫著“石門關”三個古樸雄渾的大字，系當代書法家楚圖南所書。 袁滋題記摩崖石刻豆沙關上有個唐碑亭，亭內巖壁上是著名的唐代袁滋題記摩崖石刻。袁滋是唐朝御使中丞、著名的書法家。唐貞元十年（794年），袁滋奉使南詔，冊封異牟尋為南詔王，賜"貞元冊南詔印"。途經石門時，為紀其行，作摩崖題記。 唐摩崖石刻長44厘米，寬36厘米，凡8行，共122字。左行，楷書。末行“袁滋題"”3字為篆書。全文簡要地記載了唐德宗貞元十年 (794）開石門路，置驛，朝廷命持節冊南詔使、御史中丞袁滋等赴云南冊封蒙異牟尋為南詔王的史實，現已被列入國家級重點文物。石刻留存千年，至今字跡清晰可見，難怪名人們喜歡石刻題字，既留下了歷史的痕跡，又可千古留名。 腳踩五尺道，觀五道并行五尺道又稱滇焚古道，夢道，是連接云南與內地的最古老的官道，是漢人與古焚人聯系的紐帶。公元前3世紀，秦國占據巴蜀后，為了有效地控制在夜郎、滇等地設立了郡縣，秦始皇派遣將軍率軍筑路，這條路就是歷史上有名的五尺道。 蜀郡太守李冰采用積薪燒巖的辦法，修筑了從宜賓經石門關到昭通的第一條內地入滇通道—“焚道”。秦朝建立后，又在焚道的基礎上，將路修到了建寧（曲靖），道寬僅五尺，故稱“五尺道”。五尺道現存長約350米，寬1.7米，是迄今全國五尺道保留最長、最完好的古驛道，為中原進入云南的要沖。古五尺道歷經二千四百多年風雨綿延至今，堅硬的石階被磨得烏黑發亮，眾多的馬蹄印跡十分突出，默默敘述著當年商旅的繁華。 站在五尺道這個最佳位置，向遠處眺望，印入眼簾的是世界上獨一無二的天然“交通博物館”。 圖片中從左向右：關河水道、內昆鐵路、國道247（麻水公路）、銀昆高速（水麻高速）公路和秦五尺道，五條交通大動脈井駕齊驅，從豆沙古鎮延伸至遠方，形成極為罕見的“五道并行”景象，蔚為壯觀。這一刻，我是如此激動，時空跨越千載，積聚成一線，五條交通大動脈并行不悖，承載著各自的使命，形成了交通史上的千古奇觀。高速路通向世界，五尺道通向中華，“腳踩五尺道，一目三千年”！這是人類交通發展的活化石，這是人類交通發展的智慧結晶，我為中華民族的偉大的交通歷史而驕傲！?生為華夏人，此生無悔入華夏！致敬修路的古人先輩，致敬傳承歷史的現代筑路英雄，中華因有你們而蓬勃發展，永世流傳。 從視頻中看，從右向左：秦五尺道、銀昆高速（水麻高速）、國道247（麻水公路）、內昆鐵路、關河水道。 豆沙關開鑿于秦代的五尺道，經歷幾代修筑置驛，便成了著名的南方絲綢之路的重要路段。這些留在石頭上的深深的馬蹄印痕，是鋼鐵的碎片，使人想起古詩中反復詠嘆的刀劍，仿佛聽到邊走邊唱的馬邦鈴聲，仿佛看到五尺道上當年商旅來來往往的繁忙景象。在這里，石頭能夠看見時間的深度，并且能夠聽見永遠無法聽見的永恒的回聲！ 半山腰上，明末清初如意斗拱裝飾的三重檐歇山頂式建筑觀音閣，正在修繕中，未能入內。 三望豆沙關傍晚臨時找住宿，考慮了三個因素：安靜，價廉，關鍵是還能在房間里看到豆沙關。小鎮民宿多，價格大都不貴，剩下的就是位置了。豆沙關古鎮被夾在銀昆高速、國道247和內昆鐵之間，靠高速那面，因為離古鎮近，汽車聲隆隆。靠國道這面，因國道在谷底，古鎮在半山腰，聲音小，所以是首選。從方位看，靠近景區大門最容易看到豆沙關，查了一下網上圖片，選了這家。老板驕傲的說，這是全鎮唯一正對豆沙關山口的民宿，但是要價高于網上，經過討價還價，用低于網上的價格定了觀景房。 今天三次觀看豆沙關，第－次在高速路豆沙關觀景臺，第二次在五尺道上，第三次在這個民宿觀景房窗口。從窗口望去，巨大的“石門”，半山腰的古道，谷底的關河、內昆鐵路、國道，又一次盡收眼底，從谷底上山的徒步道清晰可見。不同的角度，不同的畫面，同樣的壯觀，又讓我激動了一回，立馬在朋友圈發了九宮格，“凡爾賽”了一次。第二天早上起床，看到云霧繚繞的山峰，感嘆大自然的神奇，古人的智慧！舍不得離開，休閑喝茶觀景，愜意的旅行！ 四望豆沙關原以為三望豆沙關，已經很不錯了，誰知，離開豆沙關古鎮，經國道走豆沙關高速口上高速，第四次觀望了豆沙關。快到高速入口處，路邊有個觀景臺，可以近距離接近豆沙關。觀景臺接近谷底，站在過街天橋上前后望，豆沙關的兩座大山分列兩旁，我仿佛正站在“石門關”的門檻上。近看“山門”的雄偉，關河的蜿蜒；遠觀山峰的巍峨，峽谷的幽深，祖國山河錦繡，美不勝收！ 關河水道關河，自古為朱提江，流經縣境全長65.9千米。清朝乾隆七年（1742年），為了緩解東川之銅從陸路運往京城的艱難，便開始開浚關河航道，歷經三年功夫完成。從此，石門關以下船運正式開通。一時期鹽津水陸兩岸，船工、馬幫、人工運輸隊日夜兼程，絡繹不絕、燈火通明、喧器沸騰。沿途設有數個兵站，河中船只最多時達180多只，運輸人馬數以千計。關河航道的開啟，打開了鹽津交通的又一段歷史。 焚人懸棺焚人懸棺也是豆沙關景區的一個亮點。焚人，指的是生活在荊棘遍布、偏遠荒涼之地的古代西南少數民族。懸棺喪葬是焚人的一種獨特的喪葬習俗。這種喪葬方式是將棺木放置在懸崖絕壁上，形成了舉世罕見的“焚人懸棺”景觀。據史料記載，焚人是夏朝的遺民，驍勇善戰，善騎射。焚人的先祖在追隨周武王伐紂時，立下赫赫戰功，武王封其首領為焚侯。在今四川宜賓建“焚侯國”，隸屬于蜀國。明朝末年，由于戰亂和朝廷殘酷的鎮壓，焚人為了避禍，便紛紛遷徒他鄉，隱姓埋名，與其他民族融合，最終消失在歷史的長河中，只留下了絕壁上的懸棺。焚人懸棺在關河南岸懸崖絕壁的半山腰間，距關河水面約60余米處有一天然斜洞，洞內現存有懸棺9具11件，造型別致，工藝精湛。焚人用遠離塵囂枕江而歇的歸宿向后人傾訴焚人幾世的風雨滄桑。 豆沙關是小眾景點，但是一天一夜的豆沙關之行，仿佛像“芝麻開門”，讓我穿越到先秦古路，看李冰修筑五尺道，看古代馬幫商隊來往其上，看唐代袁滋寫題記，在古道崖壁上留下永遠的記憶……旅行的意義不僅僅是游山玩水，不僅僅是山花爛漫，還有那些散落在山水間的歷史故事，它們像一顆顆耀眼的珍珠照亮了我的旅程，充實了我的旅游筆記！再見，豆沙關！再見，五尺道！（原創作品，嚴禁抄襲，違者必究）

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先秦古路五尺道， 五道并行豆沙關

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