走過的城與市（七）先生故里一紹興②

大野

30日，沒有工作的束縛，也沒有趕時間的旅行，我以為我是自然醒的，但一看時間尚早，許是多年來在外形成的起早的習慣，早醒已成了條件反射。推開房門，與老板打了個照面，他有些疑惑，見我晚歸早起的，擔心起自家的床榻是不是不夠舒適。我抱歉地說：“習慣了。”聽得他一楞一楞的。 江南的清晨亮得很早，看不到日初，沒有了彳亍地人群，那些白天和夜里都看不全的老宅、巷子、石橋、碼頭還有樹，一下都顯了出來，恬靜而生動的。 在龍門橋前的柳樹下停著許多船，這是烏蓬船的碼頭。柳樹的枝條很長、很綠，垂到了橋面上，橋邊有座風波亭，有人在學唱越劇。 我下到河邊，坐在碼頭的臺階上，面對著寶珠橋，橋上有人經過，橋拱里有倒影和小船劃過。我就這樣一直坐在河邊發呆，身旁、河邊、橋下，微風習習、垂柳依依、水何澹澹..... 旅行中的某個驚喜，總是可遇不可求的，遇見了，便去享受它。 環山河的枕水人家 清晨的倉橋直街 清晨的倉橋直街 清晨的倉橋直街 清晨的倉橋直街 清晨的倉橋直街 枕水人家 枕水人家 枕水人家 花筑.五十七號院 橋邊西茶 龍門橋前的烏蓬船碼頭 寶珠橋 寶珠橋 寶珠橋上的行人 寶珠橋里的民宅 寶珠橋下 寶珠橋下的清潔工 作業的清潔工人 寶珠橋下 橋下經過的搖擼 駛過的烏蓬船 　　很早以前讀過的《從百草園到三味書屋》《社戲》等，到現在都已模糊不清了，盡管那些文中描述的都是先生的童年玩事，但課本上的插圖，卻成了我對紹興概貌的最初輪廓，雖只是停留在想像里的。 魯迅的大多作品都是離開紹興時而作的，是經歷了繁亂世事、境況愈下后，是對舊事舊人舊物的追憶和懷念。他的童年，有少年閏土的陪伴，有說去就去的百草園，每天上課的三味書屋，還有坐著烏篷船就能到達的沈園。 讀《社戲》那時的我，根本讀不出文里人性的善良與樸素，有印象的只是，坐在烏蓬船上看戲的人與船。而如今，社戲似乎已離這個時代太久、也離這個城市太遠了。到了后來，喜歡讀《紀念劉和珍君》，只因為那段關于“真的猛士敢于直面慘淡的人生......”激揚的文字，年輕時，就想跟著吶喊、跟著尖叫，跟著掙扎，跟著起哄。如今，世態平和，雖有冷漠，但人學會了沉默。現可遇見的，有的只是那時今日的百草園和三味書屋了。　　 魯迅廣場 咸亨酒店 先生的雕塑 　　魯迅故居在東昌坊口新臺門，在倉橋直街的東南方，距離不算遠，步行約半個多小時。不是假日，到了正午，來魯迅故居參觀的人也不算多，后臉、前背間隔兩米。魯迅先生是紹興領路人，所以魯迅故居、三味書屋和百草堂，儼然成了紹興的地標。這三處的景點并無大異，甚至還有些普通，只是我們在沿著課本里的內容慢慢地印證了。　　魯迅故居原為兩進，現前一進已非原貌，而后一進還是當年的老宅，進入兩扇石庫臺門，從右門穿過長廊，是“桂花明堂”，是因為這里曾種有兩棵金桂而得名。過了“桂花明堂”便是魯迅的臥室，只剩一張鐵梨木床是當年的老物件。穿過石板開井，迎面是兩樓兩底，拾階而上，前半間是小前堂，為吃飯、會客的地方。小堂前南邊為魯迅母親魯瑞的臥室，西邊為其祖母蔣氏的，就在這兩間房里，走出了現代文壇的“周氏三杰”。走過存放農具的房間，有條小道通往百草園。 百草園名字雖雅，但與其他普通的菜地無異，那碧綠的菜畦還在，左塊是菜秧，右塊是攀了藤的南瓜地。光滑的石井欄在菜哇前，用于澆地的石井已封了口，石頭也斑駁無色，但欄是新的，還有一塊黃石立于井邊，上刻有“光滑的石井欄”和在文中摘錄的小段文字。 園里墻邊、石旁立有許多高大的樹，我分辨不出哪些是棗樹，哪些又是皂莢，就連熟悉的桑樹似乎也錯過了。百草園位置沒變，變的是，在幾經修繕過后，它或許已不是我在書所見所想的樣子了，那個凌亂的、隨意的、鳥蟲并生的菜園子。園子少了許多過去的驚喜和來時的期許，所以才會有人在園子里立了一塊石頭，石上刻著“百草の園”，怕是擔心來過的人認不出這便是百草園來。 故居側門 門臺 故居里的天空 故居里的天空 故居里的天空 故居里的天空 德壽堂 先生的臥室 百草の園 石井欄 園里石桌與樹 老照片展 老照片 老照片 　　而我，前年回到原單位，分了兩塊地，種了一棵檸檬，還種了紅色的豆角、貝貝南瓜、櫻桃蘿卜，種子是“丟丟”從壽光寄過來的，開春時播的種，大都種活了，只是在最后果實都生了蟲。現在菜地上還有紅薯苗、姜、小白菜，芥菜，那棵檸檬樹也收了一撥。也許是有了這樣的種菜經歷，對先生兒時的百草園也有了不同于別人的另樣的感覺，想象中很美好。 從墻角的圓門里，走出了百草園。在紀念館西北側，有一朱家臺門，又稱“老磐廬”，它西接周家新臺門，東鄰周家老臺門，北臨東咸歡河。朱家臺門環境幽雅，且寓古跡，為古城紹興保存最完整的典型的花園臺門建筑。園里搭有一座水榭歌臺，便是魯迅筆下的風情園。歌臺上刻有“魚樂國”匾題，內柱“地似三山春似海、花為四壁船為家”；外柱楹聯為“四面碧波三尺水、一彎新月半庭風”，聯是新貼的。水池兩邊圍有長石凳子，可背水而息，正面建有閣樓，可看戲聽曲。 正值午間有表演，只見臺上一人，身著淺黃長衫，頭戴軟紗帽，手提折扇，女人身骨，男子扮像，此時的四方院內曲聲回蕩，曲調細膩婉轉、深情意濃。雖未體驗過魯迅筆下的搖船聽戲，卻也領略了一曲的越地風情。 魚樂園 社戲 寫扇的人 畫花雕酒瓶的人 　　“出門向東，不上半里，走過一道石橋，便是我先生的家了。從一扇黑油的竹門進去，第三間是書房。中間掛著一塊匾道：三味書屋；”正如先生所寫，只是我沒有進書屋，是因為剛在風情園里聽完了越曲，錯過了預約三味書屋的時間，于是，讓CXI發來一張三味書屋的相片，桌上的“早”字也算是見過了。從百草園到三味書屋，一路走過，也算是盡然，與先生所言相宜。 在做學生時，總覺得先生的文章難讀，難懂，現在記住的，或都是那時要背誦和死記的，模糊了，卻還有印象。而今再讀起時，突然就讀懂了、能看清了，但發現自己也活成他筆下的那些人物了。 烏蓬船碼頭 三味書屋 先生故居的前門 　　紹興還有四大古鎮，安昌古鎮成名較早，柯橋古鎮后激勃發，東浦古鎮改成了黃酒小鎮，斗門古鎮尚待開發。而那座心心念念的魯鎮，歷史上并無此鎮，只是魯迅先生筆下《孔乙已》的虛構之地。現雖建成開放，也只是一座反映魯迅作品《祝福》、《故鄉》、《阿Q正傳》和《狂人日記》中典型人物的生活環境的復刻品，它的價值不是歷史重現，而是文化情景的復制。 時間尚余，我選擇去柯橋，盡管這時黃昏的古纖橋也很美。從倉橋直街的府橋打“滴滴”到柯橋，往西北近25公里，用時50分鐘。古鎮在笛揚商業步行街旁，落在了現代的商業圈中。 柯橋古鎮始于三國赤烏，晉代浙東運河，唐代纖道過境，宋設驛，明張元忭《三江考》上說：“今山陰三十里有柯橋，其下為柯水”柯水流經鎮內街河，鎮得名于橋，橋又得名于水。 在東漢時，蔡邑在此創制名聞天下的“柯亭笛”，故柯橋又稱“笛里”。柯橋古鎮形成之初，基于汲水、浣洗、生活等功能成為相地而居之所，雖以橋為名，但以水而成，東西向為浙東古運河，南北向是管墅直江，古稱為柯水。一河一水交匯成“十”字，“十”字上部有明代的融光橋跨過，左右則為清代的永豐橋和宋代的柯橋，三橋從南向北連呈倒“U”型，將兩條水系劃分為四個區域，便是著名的“三橋四水”。 古運河把古鎮分成了上下岸，大橋把古鎮分成東西官塘。而柯橋和永豐橋，又將南北的柯水沿岸分為上市頭與下市頭。就濱水古鎮而言，濱河空間是古鎮賴以生存和活動的場所，并要兼顧商業與生活，所以古鎮的建筑都是“一進式”單向建筑排列，克服了擁擠和狹窄，最大限度的增加了延展度。 沿河而建古屋老宅都以隨岸取勢，依河傍水，白墻青瓦、雨廊翻軒，建筑造型多呈現為披檐式、騎樓式、過街式等。披檐式主要分布在西塘下岸，依托旁側的二層窗戶之下，加建了遮雨的披檐，也就是當地居民所說的“披檐長廊”，長廊上下以木為結構，在古運河一側用柱子支撐，而另一側搭在下店上宅的入口處，形成一個坡面的走廊，廊下可避風雨，也可棲息納涼。 騎樓式東臨著柯水，南接永豐橋，西接“披檐長廊”，較“披檐長廊”不同，騎樓雖也為“一進式”，但是以上宅下宅的形式，底層為磚墻徹筑，上層為木結構。騎樓采取凹進式，增加空間的合圍度和私密性，也便于生活取水。而大多數人都很少去關注騎樓式與披檐式的區別，一眼看去，至少從造型和用途上，感覺是大同小異的，其實有著很大的區別。它們形成空間的方式是相反的，騎樓為“減法”，而披檐則為“加法”。過街式在古鎮中最為常見，也難見。主要是二側房屋通過二層的連廊互通，形成“走馬廊”，底層中間為街，兩側為房。我在甪直古鎮和高臺民居見過此類建筑結構，空間特性相同，用途也相近。 霸王茶姬的廣告 新城里的古鎮 長廊里的行人 清代的永風橋 永風橋 橋上的人 明代的融光橋 宋代的柯橋 遠處橋上的行人 橋下的女孩 橋邊的酒吧 橋下拍照的人 下市頭直街 一河兩街 夜市 河街 隔河相對的長街 河街 桌上的水果 鎮上的拍客 　　站在柯橋上環顧古鎮的四周，周邊已被現代的建筑圍攏著，反而讓經歷歲月沉淀后的古鎮更顯得斑駁和蒼老。 古鎮的古運河相較于其他水鄉的算是寬的了，這也有了隔河相望的距離與空間感，就連那些成片的老房子，感覺也沒有那么緊湊了。 古鎮里的老房子不太同于倉橋直街上的，沒有太多的風水講究，也沒有太多的門臺獨院，這里的人們面朝江水，以河為畔、以廊為街、枕橋而居。 融光橋下立著一棵老松，樹桿挺拔，枝繁葉茂，張起的樹冠像一把撐起的傘，遮住了半邊橋面。橋身纏滿了濃密的藤蔓，有些垂枝幾乎點到了水面上。橋洞的兩岸都有路，這曾是纖夫拉纖的纖道，只是現在已聽不到纖夫的號聲了。古運河上雖沒有了往昔那千桿而立的繁華，但鮮有船只往來，那船，烏篷還在，只有搖櫓換成了馬達，待船急駛而過，掀起的波浪有節奏地拍打在石岸邊上，跌宕的浪聲劃破了古鎮的寧靜。 暮色下的柯橋古鎮，既有詩意，也有繁華。在古樸寂靜的廊橋當中懸起的燈籠都已點紅，初上的華燈，光影如魅、對影成行。那橋上、巷間、廊下，人影綽綽，每一瞬間的光影交錯，都像是表盤上一次沉重地跳動，恍惚間一切事物都會隨著時光一起陳舊和斑駁。 我在夜色里，走過了東、西官塘，穿過了上、下市頭，在橋上、廊下獨自徘徊，最后走到橋邊“笛里故事”的相片展示墻前駐足了許久，幾張黑白的老相片，竟與我想象中那個古鎮有了似曾相識。 船 橋邊的樹 永豐橋上的人 水岸長街 水岸長街 鎮上的橋 路過的人 柯橋上的人 　　離開柯橋古鎮，站在來時的路口，本想打個便宜的“滴滴”，可在昏暗的路燈下，我看不到手機上的文字，只能攔了輛出租，車價也翻了一倍。 回到府橋，下起夜雨，待下了車，才發現別在胸前墨鏡弄丟了，那是去年新疆回來后YH送的，說不出地懊惱。 來到紹興，并沒有找到合味的菜肴，這時，倉橋直街的酒店、飯館大都關了門。于是，與CXI一直走到解放北路的“匠三爺”，要了四斤龍蝦，點了一盆“地三鮮”，感覺這才是紹興的味。 “匠三爺”的對面是紹興城市廣場，有座大善塔高高地屹立于廣場的中央，形如一棵破土的竹筍。這座隱于市里的大善塔最早建于南朝，因大善寺而得名，歷經2000多年，現寺毀塔存。與塔并立于廣場上的還有紹興會展中心，是座玻璃金字塔造型的建筑，暗褐的燈光透過玻璃，像一盞點在夜空下柔和的燈。 紹興是一座沒有圍墻的博物館，是一本漂在水上的書。窄巷、舊石板路、小橋流水、烏篷船，這里囊括了人們心中江南應有的一切，卻又不止于此。 大善塔 城市廣場 城市廣場

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