敘利亞的“沙漠新娘”，——帕爾米拉古城遺址

羊脂玉

我在2024年2月24日隨中青旅的旅行團來到敘利亞的帕爾米拉古城遺址。 <h5><font color="#167efb">我們的大巴車行駛在沙漠公路</font></h5> <h5><font color="#167efb">離帕爾米拉還有87公里的路標</font></h5> <h5><font color="#167efb">茫茫沙漠很多的車轍印</font></h5> <h5><font color="#167efb">遠處沙丘上的廢墟，可能是做城堡</font></h5> <h5><font color="#167efb">走進帕爾米拉城鎮，某座清真寺的宣禮塔高聳不肯低頭</font></h5> <h5><font color="#167efb">死寂的城鎮和街道</font></h5> 這座曾經在視頻中看到的偉大古城，在茫茫沙漠中突然出現在我的視野，非常激動！<div>　　今天沒有陽光，云層很有風格可能是條狀的高積云，古城廢墟在這種云層襯托下格外滄桑，更有韻味，可是我的心情卻被影響的沉重起來，有種壓抑感。</div> <p class="ql-block">　　<span style="color:rgb(51, 51, 51);">帕爾米拉古城是敘利亞境內“絲綢之路”上的著名古城，稱為敘利亞沙漠的新娘，“帕爾米拉”這個名字意為“棕櫚樹城”，建于公元1世紀。是當年商隊穿越敘利亞沙漠的重要中轉站、重要的商業中心，1980年的世界文化遺產。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);"> 帕爾米拉古城持續了400年之久的商貿期，繁榮時期主要在公元1-3世紀，占地6平方公里。從272年起古城逐漸沒落，銷聲匿跡。18世紀起，被歷史淹沒了一千多年的古城才被重新發現。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(51, 51, 51);"> 2015年古城落入極端武裝組織之手，古城遭到大肆破壞，經過反復爭奪，2017年敘利亞政府軍徹底奪回古城控制權，俄羅斯專家趕赴敘利亞嘗試修復古城遺址，目前這里駐扎著多方軍隊。</span></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 現在的古城廢墟大約保存了城市的原貌，主要的道路網完好，一條 1.2 公里長的有列柱的主干道從西向東，到貝爾神廟結束。在主街的南面有議會廳、集市和羅馬劇場，建筑大多是科林斯式的，也受到美索不達米亞和波斯的影響。</p><p class="ql-block"> </p> <b><font color="#167efb">【帕爾米拉古城歷史】</font></b><br> <font color="#167efb">帕爾米拉（Palmyra）是在敘利亞中部的一個重要的古代城市，帕爾米拉是該城的希臘語名字，來源于它最初的閃族語名字“塔德莫”(Tadmor)，意指環繞古城生長的棕櫚植物。<br><br> 帕爾米拉位于敘利亞大馬士革東北215公里，幼發拉底河西南120公里的一片綠洲中，是商隊穿越敘利亞沙漠的重要中轉站，也是重要的商業中心。<br></font><ul><li><font color="#167efb">公元前2000年左右，帕爾米拉最早開始出現在史料記載中。<br></font></li><li><font color="#167efb">公元前312年，塞琉古王朝將這里封為自治城市。<br></font></li><li><font color="#167efb">1世紀，羅馬皇帝提比略（Tiberius）使這里成為敘利亞行省的一部分。</font></li><li><font color="#167efb">1-3世紀，帕爾米拉是絲綢之路的重要樞紐。</font></li><li><font color="#167efb">129年，羅馬皇帝哈德良（Hadrian）把這里封為自由都市，更名為帕爾米拉-哈德良（Palmyra Hadriana）。</font></li><li><font color="#167efb">260年，這里成為帕爾米拉王國首都，出了一位著名的女王齊諾比婭（Zenobia，240-275）。</font></li><li><font color="#167efb">272年，羅馬皇帝奧勒良（Aurelian）的軍隊攻陷帕爾米拉，滅亡了帕爾米拉王國。</font></li><li><font color="#167efb">4-7世紀，這里是拜占庭帝國的領地。</font></li><li><font color="#167efb">634年，阿拉伯人開始統治這座城市及其周圍。</font></li><li><font color="#167efb">1068年和1089年，兩場大地震使這座城市受到嚴重破壞。</font></li><li><font color="#167efb">13世紀，馬穆魯克王朝控制了古城。</font></li><li><font color="#167efb">1516年，這里成為奧斯曼帝國的領地。</font></li><li><font color="#167efb">1751年，英國考古隊發現了這個被西方世界遺忘了的古城，首次對古城建筑進行了研究。</font></li><li><font color="#167efb">1980年，帕爾米拉列入聯合國世界文化遺產。</font></li><li><font color="#167efb">2015年5月21日起，極端組織”伊斯蘭國“占領古城并開始進行破壞活動。（網上下載）</font></li></ul> <h5><font color="#167efb">《文明》雜志2018年10月刊中的圖片，是帕爾米拉古城鳥瞰圖，圖中左上角是貝爾神廟（東側），旁邊就是兩河流域的綠洲</font></h5> 我們從古城東側的貝爾神廟開始參觀，穿過凱旋門，沿著列柱的主干道向西而行，最后到達阿格拉市場。<div><br><div><font color="#ed2308"><b>貝爾神廟</b></font></div><div> 貝爾神廟是帕爾米拉最重要的宗教建筑之一，始建于公元32年。2015年戰前，神廟的宏偉石柱和雕刻精美的墻壁保存完好，展現了古代帕爾米拉人的建筑技藝。<br></div></div> 貝爾神廟由一座高大的圍墻包圍著，各邊長200米，墻上沒有雕刻，這些城堡圍墻建于12世紀，取代了古時的石柱長廊。 <h5><font color="#167efb">高大的圍墻</font></h5> <h5><font color="#167efb">另一側的圍墻</font></h5> 在建圍墻之前是柱廊，僅西邊兩側就有390根巨大的石柱，戰后僅剩余7根，現修復了一些。圍墻內的貝爾神廟供奉腓尼基神，是巴爾米拉古城保存最完好的神廟。在過去近兩千年里由基督教、伊斯蘭教和猶太教徒齊心協力共同保護貝爾神廟。<div><br><div>　　下面幾張圖是網上下載的戰前貝爾神廟。</div></div> <h5><font color="#167efb">戰前貝爾神廟及其復原圖</font></h5> 2015年5月21日敘利亞極端組織占領古城大肆破壞，神廟是8.23被炸毀，震驚世界！<div>　　這是戰后的貝爾神廟廢墟，只有這座門屹立不倒，像是高高仰著頭頑強不屈，又像是張著嘴在哭泣在控訴…！</div><div><br><div> 我圍繞著神廟廢墟多角度的拍攝，想和他一起向戰爭控訴！</div></div> 在圍墻的一側還可以看到水渠，仿佛有涓涓泉水從這里流過。 <font color="#ed2308"><b>柱廊大道</b></font><br> 柱廊大道是帕爾米拉古城的主干道、商業街。兩旁排列著高大的石柱，這些石柱曾是城市繁榮的象征，戰前保存較為完整。<div> 貫穿城市東西的1600米長的柱廊大道，它的歷史可追溯到公元2世紀到3世紀，建于哈德良皇帝統治時期。主路面11米寬，兩側有6米寬輔路，一根根間隔10米的浮雕石柱，橫托起沉重的青石水槽，形成天廊水道，標新立異、無比壯觀！</div><div> 石柱下端鑲嵌華燈油座，夜色降臨，華燈初上，媲美十里長安街！</div><div> 如今柱廊大道雖然已經殘缺不全，但從中仍然可以看出當年帕爾米拉古城的宏偉氣勢；雖然不見昔日古城的原貌，可當你穿行其間，在沙漠上那高聳的每一根石柱、散落的每一塊斷石，仍然在向你講述著一個古老文明的興與衰。 </div> <font color="#ed2308"><b>凱旋門</b></font><br> 凱旋門是帕爾米拉的標志性建筑之一，建于公元3世紀。戰前，是一座精致的三孔拱門，這拱門以其精美的雕刻和宏偉的結構吸引了大量游客。 <h5><font color="#167efb">網上下載的戰前的凱旋門</font></h5> <h5>　　<font color="#167efb">　　如今的凱旋門只殘留幾根石柱，孤零零的</font></h5> <h5><font color="#167efb">美麗的石雕花紋在拱門石柱上依然綻放</font></h5> <font color="#ed2308" style="font-weight: bold;">女王浴池</font><div><font color="#333333"> 女王浴池在柱廊大道的北側，</font>殘留的三根花崗巖石柱是浴池大門，也是奢華的象征。<div> 女王可能是公元三世紀的季諾比婭，對于她有很多的傳說。</div></div> <h5><font color="#167efb">浴池大門，其中花崗巖石柱來自埃及阿斯旺地區</font></h5> <h5><br></h5> <h5><font color="#167efb">這被石塊圈起來的方形池是女王浴池，池邊仍存留少量石廊</font></h5> <font color="#ed2308"><b>羅馬劇場</b></font><br> 羅馬劇場是典型的羅馬建筑風格，戰前保存完好，劇場內的座位和舞臺依然清晰可見。 <h5><font color="#167efb">網上下載的尚未被極端組織炸毀前的照片</font></h5> <h5><font color="#167efb">下載的羅馬劇場鳥瞰圖，在柱廊大道的南側</font></h5> <h5><font color="#167efb">現在的劇場大門</font></h5> <h5><font color="#167efb">現在經過維修后的羅馬劇場全景，很多石雕人像蕩然無存</font></h5> <font color="#ed2308"><b>阿格拉</b></font><br> 阿格拉是古城的市場區域，戰前保存了許多石柱和建筑遺跡，展現了古代帕爾米拉的商業繁榮。 <h5><font color="#167efb">阿格拉市場外觀</font></h5> <h5><font color="#167efb">我們走進阿格拉市場</font></h5> <h5><font color="#167efb">市場門窗</font></h5> <h5><font color="#167efb">石頭上的文字是市場上的牌價，真品在俄羅斯</font></h5> <h5><font color="#167efb">市場內局部</font></h5> <font color="#ed2308"><b>四塔門</b></font><div><font color="#ed2308" style="font-weight: bold;"> </font><font color="#333333">四塔門也稱作四柱殿，離羅馬劇場不遠在柱廊大道的中間裝飾性建筑，使用的是埃及阿斯旺運來的花崗巖石柱，古城上鏡率最高的標志。</font></div> <h5><font color="#167efb">《文明》雜志上翻拍未炸毀的照片</font></h5> <h5><font color="#167efb">被炸毀的四塔門遺址</font></h5> <font color="#ed2308"><b>塔墓</b></font><br> 帕爾米拉古城周圍分布著多座塔墓，這些墓葬建筑是帕爾米拉貴族安息的地方，戰前這些塔墓以其獨特的建筑風格和精美的雕刻聞名，有一些遺留下的墓主石雕像散落到世界很多博物館中，2015年遭到極端組織的炸毀。我們沒有來到這個地方，在《文明》雜志翻拍三張繪圖可以說明當年塔墓的精美。兩個小時過去了，意猶未盡，我們順著柱廊大道從西向東返回車場，沿途看不盡的殘敗，內心無比沉重。一座偉大壯麗的古城興衰不僅僅是當時，更在于后人對他的崇敬和保護。 <h5><font color="#167efb">地上的生活用水的石灰石管道（飲用水為陶瓷管道）</font></h5> 這里不得不提的是哈立德?阿薩德教授，是一名德高望重的考古學家、戰前的帕爾米拉博物館館長。<div>　　在2015年8月19日，已是83歲高齡的哈立德?阿薩德教授因不肯說出文物藏寶地點，而被極端組織殘忍砍首殺害。</div><div> 在此我們向這位偉大的教授致敬！</div> <h5><font color="#167efb">帕爾米拉博物館哈立德?阿薩德教授的畫像</font></h5> 哈立德?阿薩德教授的兒子、帕爾米拉博物館現任館長穆罕默德?阿薩德表示，一份古城和博物館的修復計劃已制定完畢，不過，修復經費還在評估之中。<br><div>　　下面3張照片是博物館中僅存的其中幾件，帕爾米拉古城出土的石雕、石刻和馬賽克畫。<br></div> 下圖是我拍下的大馬士革國家博物館保存的帕爾米拉古城文物展品。 <h5><font color="#167efb">墓葬的祭祀臥身像（公元2世紀）</font></h5> <p class="ql-block">　　最后用羅伯特·伍德的一段話結尾</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">　　<span style="color:rgb(22, 126, 251);">1753年，羅伯特·伍德曾說過，一座城市通常的命運總是這樣的："人們傳誦她的故事的時間總比她自己所留下的遺跡要更為長久。我們今天只能從書本上想見特洛伊、巴比倫和孟菲斯，因為它們連一塊標記自己位置的石頭都未能留下。但是我們今天卻擁有兩個例外，一個是帕爾米拉，一個是巴爾貝克，它們留下的城市遺跡超乎人們對她們的描述。我們對她們的好奇總是可以通過所見而不是所讀而得到滿足，帕爾米拉和巴爾貝克就是她們自身故事的尺度?！?lt;/span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(22, 126, 251);"> </span>羅伯特·武德是英國人，他出生于1716年或1717年，是一名旅行家和古典學者，在1751年到訪帕爾米拉古城和巴爾貝克古城，進行考古勘測，并著有《沙漠廢墟——帕爾米拉》（1753年）和《巴爾貝克廢墟》（1757年）。</p> <p class="ql-block">　　我此生能到<span style="color:rgb(237, 35, 8);">帕爾米拉和巴爾貝克</span><span style="color:rgb(51, 51, 51);">這</span>兩座偉大的古城中走走看看，何其有幸！</p><p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/5a003vo1" target="_blank">黎巴嫩的長城，——巴爾貝克神廟</a></p>

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

敘利亞的“沙漠新娘”，——帕爾米拉古城遺址

羊脂玉

敘利亞的“沙漠新娘”，——帕爾米拉古城遺址