山鷹之國：阿爾巴尼亞（地拉那）

余永衛

地拉那是阿爾巴尼亞的首都和第一大城市，是阿爾巴尼亞政治，文化和經濟中心，人口大約有80萬。在60和70年代由于當時國際政治形勢影響，阿爾巴尼亞與我們國家曾經關系密切，甚至可以用：海內存知已，天涯若比鄰來比喻，當時阿爾巴尼亞電影比如：《寧死不屈》等，影片的內容和情節對我們來說許多都是耳熟能詳。時光流逝，大浪淘沙，許多事情已經發生了根本性的變化，2024年5月25日我們來到地拉那，可以說是五味雜陳，既驚喜又好奇。這里是地拉那的斯坎德培廣場，是地拉那著名的標志性廣場，廣場周邊有一些還沒有建成，或者剛剛才建好的高樓大廈，這棟白色的大廈是地拉那國際大酒店，黃色大廈則是地拉那洲際大酒店。 斯坎德培廣場一側聳立有一座阿爾巴尼亞民族英雄斯坎德培紀念碑，這尊紀念碑是一座斯坎德培騎馬戎裝銅雕像，只見斯坎德培揚鞭策馬，身穿鎧甲戰袍，頭戴山羊頭帽，右手握劍，左手持馬韁，氣宇軒昂，目視前方，一幅威風凜凜的大將風范，好象正在指揮著一場抗擊奧斯曼帝國的戰斗。 斯坎德培是阿爾巴尼亞人民反抗奧斯曼帝國統治的領導人，在15世紀，他帶領阿爾巴尼亞人民奮起抗擊奧斯曼帝國，長達20多年，并且把雙頭鷹作為自己的圖騰和印章，最終取得了打擊奧斯曼帝國的勝利，推翻了奧斯曼帝國對阿爾巴尼亞長達500年的統治，使得阿爾巴尼亞獲得獨立，而成為了阿爾巴尼亞的民族英雄，自由與獨立的永恒象征。今天我們在斯坎德培雕像胸前的鎧甲上，可以清晰看到有一個雙頭鷹標志，阿爾巴尼亞國旗中央的黑色雙頭鷹就是來自于斯坎德培的這個印章，代表著阿爾巴尼亞人民象雄鷹一樣，不畏強暴，搏擊風雨，勇敢去追求獨立自主和幸福的生活。 斯坎德培廣場上有旋轉木馬，小型兒童蹦極跳床，摩天輪等游樂設施，不少家長陪著子女正在玩蹦極跳床運動。 這是斯坎德培廣場上的艾特海姆清真寺，清真寺始建于1789年，1823年竣工建成，是奧斯曼帝國時期的建筑，規模不是很大，最多只能夠容納60人同時進行禮拜。 一群當地的阿爾巴尼亞伊斯蘭信徒，他們在清真寺禮拜結束后，所有人在清真寺門口外面集體拍照留念，我猜想他們不是單純禮拜后拍照，可能還會有其他更有意義的事情值得紀念，才會有今天的聚會。 這是清真寺旁邊的一座鐘樓，鐘樓高有35米，建于1822年，鐘樓頂部的時鐘目前還在正常運行，并且還會每一小時鳴鐘一次。 阿爾巴尼亞國家銀行大樓是一座半園形的紅磚樓，只有三層樓高，銀行大門口掛著阿爾巴尼亞國旗和歐盟旗幟，阿爾巴尼亞已經加入了北約組織，但是還沒有加入歐盟，現在只是歐盟候選國，正在進行入盟談判，為了迎接入盟，他們已經在許多政府部門的建筑上掛有歐盟旗幟，為最終加入歐盟做好準備。 這是阿爾巴尼亞國家劇院，一座只有三層樓高，據說是建于40年代，但是完全象是現代化風格的建筑。 阿爾巴尼亞國家歷史博物館門口上方有一幅彩色的鑲嵌畫，名字叫做《阿爾巴尼亞》，這幅巨大的彩色畫是用天然的彩色石頭拼接而成，畫像內容寓意著：阿爾巴尼亞各族人民在國旗和黨旗指引下，正在努力工作，克服困難，奮勇向前，把國家建設得更加美好。 在斯坎德培廣場上，我們遇到了不少阿爾巴尼亞的當地人，以及路上的行人，他們匆匆忙忙路過，或者是悠閑自得，但是臉上都露出幸福的面容。 有三位阿爾巴尼亞老人正在賣藝，一位吹號，一位拉手風琴，一位打著手鼓。在國外我第一次看到有打手鼓的演奏，與我們國家新疆的維吾爾族一樣，大家知道，手鼓主要是流行在伊朗，印度，中西亞，和北非等國家，其中一些國家也和新疆維吾爾族相同，都是信奉伊斯蘭教，阿爾巴尼亞大多數人也是信奉伊斯蘭教，雖然手鼓不是穆斯林特有的樂器，但是，今天看來至少信仰伊斯蘭教的信徒還是很樂意接受手鼓這種樂器。 斯坎德培廣場旁邊還備有幾個不銹鋼的飲水柱，打開頂部開關，就會有自來水流出，方便路人洗手和飲用。 阿爾巴尼亞地處巴爾干半島西南部，70%的國土為山地和丘陵。地拉那則位于克魯亞山的中部盆地，在斯坎德培廣場上，可以看到地拉那遠處都是高高的大山。 從斯坎德培廣場，沿著保羅二世大街行走，街道兩邊都是阿爾巴尼亞的國家和政府等重要機關所在地，這里是阿爾巴尼亞國家農業部，門口上也掛有阿爾巴尼亞國旗和歐盟旗。 這些樓房都是阿爾巴尼亞國家部委的辦公大樓，外墻顏色以深黃色為主，還有白色，紅色和灰色等。 在政府部委大樓中間，可以看到地拉那東正教基督復活大教堂的高塔，該教堂建于1865年，大教堂曾因為當時阿爾巴尼亞政治運動而遭受過嚴重破壞，2011年得以重建，才獲得新生。教堂旁邊還有一座叫做阿爾班塔的大廈，阿爾班塔是風格獨特，擁有流暢線條和明亮多變色彩的現代化高樓，與周圍陳舊的樓房相對比，顯得是那樣的獨具一格和格格不入。 這是地拉那市政廳大樓的一角，市政廳大樓也是只有三層樓高，外墻是白灰搭配，顏色比較淡雅，給人非常舒服的感覺。 許多政府部委大樓的門口外面，都建有水泥樣的警衛保安崗亭，這些警衛保安亭都是與大樓一起建造的，看來也是有一定的年頭。 這就是地拉那最主要的交通大道，叫做保羅二世大街，或者叫做佐格一世大道，從斯坎德培廣場開始，一直到特雷莎修女廣場結束，阿爾巴尼亞重要的政府部門和國家機關基本上都分布在大街的兩邊。 保羅二世大街人行道上的水泥圍欄，成為了個人賣舊書的攤位。 地拉那金字塔紀念碑是為紀念阿爾巴尼亞前領導人霍查而建造，同時也是介紹霍查生平的博物館，隨著阿爾巴尼亞政府的權力更迭，現在已經對金字塔進行了徹底改造，如今成為了地拉那一個多功能的文化中心，里面也已經沒有霍查的任何介紹，據說過去街道上曾經樹立有許多霍查的雕像，今天我們都沒有看見有任何一尊，可能都已經被徹底地移除。 進入金字塔內，里面有咖啡館，酒吧和文化培訓機構等，完全變成了地拉那年輕人聚會，飲酒，娛樂和學習的場所。 金字塔外面則是傾斜的臺階，大家可以拾階而上，登上金字塔的頂部，觀看地拉那的城市全景。 在金字塔紀念碑前面還有一尊教皇方濟各的半身銅雕像，教皇方濟各是世界天主教第266任教皇，2016年他歷史性的訪問了阿爾巴尼亞，因為對阿爾巴尼亞來說教皇這次訪問具有重大的政治和文化意義，所以，阿爾巴尼亞人特別為他在這里樹立了這尊銅像。 阿爾巴尼亞總理府，是一棟名不經傳的現代化建筑風格的三層樓房，據說建于1941年，今天大門緊閉，周圍也沒有修造圍墻，是完全處于開放的狀態。 在總理府的對面則是阿爾巴尼亞議會大廈，議會大廈是一棟建于1932年的古香古色建筑，這座大廈與其他樓房比較，可以說在保羅二世大街上是一棟比較有特色和具有悠久歷史的大樓，但是大樓不是很高也只有四層。 這是阿爾巴尼亞總統府，一座50至60年代建造的蘇聯式風格建筑，也是只有三層樓高，并且外墻非常的簡單和古樸，沒有宏偉壯觀的感覺，非常象我們國內某一個單位的普通辦公樓，只有門口上方掛著國徽和地下鋪有紅地毯，才讓人感覺與眾不同，知道它的特殊地位。 在阿爾巴尼亞總統府對面則是阿爾巴尼亞國會宮，這座宮殿主要是舉辦阿爾巴尼亞勞動黨代表大會，以及各種政府官方活動的地方，有時候也被用于舉行各種展覽會，或者是召開音樂會的場地。 保羅二世大街旁建有一個地拉那公園，公園里面主要有三個景點，第一是聳立有一塊“柏林墻”，“柏林墻”是德國冷戰時期的產物，阿爾巴尼亞政府為紀念1991年11月天主教教皇約翰.保羅二世訪問阿爾巴尼亞而復制的，因為教皇在訪問阿爾巴尼亞期間，曾經對過去阿爾巴尼亞領導閉關鎖國和一言堂政策進行了批評，為了回應教皇，阿爾巴尼亞政府特別復制了這塊“柏林墻”，以此來表明現在的阿爾巴尼亞政府已經是今非昔比，提倡的是自由和開放，在國家統一的基礎上，東西方世界之間要相互融合，阿爾巴尼亞沒有任何一塊的“柏林墻”存在！ 第二個景點是阿爾巴尼亞獨立之父伊斯梅爾.捷馬利全身銅雕像。1912年11月捷馬利在阿爾巴尼亞發羅拉港宣布阿爾巴尼亞正式獨立，并且組建了阿爾巴尼亞臨時政府，同時由他擔任當時政府的總理兼外交部長。 第三個景點就是阿爾巴尼亞的冷戰碉堡。阿爾巴尼亞在發展過程中，曾經釆取過對內長期堅持階級斗爭，對外不同帝國主義和修正主義妥協的政策，結果造成了在世界上非常孤立，因此，在國內他們草木皆兵，大肆修建碉堡，把我們國家節衣縮食無償捐助給他們的水泥和鋼鐵全部用在建造碉堡上，既浪費了資源，又荒廢了土地，結果造成社會發展停滯，經濟十分落后。 另外旁邊還有一處是地下掩體水泥地道實體造型展示。可以看出阿爾巴尼亞當時在地面建造碉堡的同時，在地下還建有碉堡之間相互連通的地道，地下地道大約寬有3至5米，高有2.5米，以便于把每一個碉堡相互連接形成一個整體，建成地下的一座鋼鐵長城，有利于與敵人進行地道戰。 這是地下地道在地面上的一個通氣口，這個通氣口被二片鐵板給予遮蓋。 在地拉那的許多地方，隨處可以看到在草叢中的地面上有碉堡，這些碉堡象是一個倒扣的鐵鍋，趴在那里監視著過往的行人，給行人帶來了害怕和恐懼的感覺，據說當時在阿爾巴尼亞最多時大約有幾十萬個碉堡，所以，阿爾巴尼亞又被稱為：碉堡王國。 在保羅二世大街旁邊還有一個革命廣場，廣場上面放置有三位在阿爾巴尼亞歷史上，曾經為阿爾巴尼亞民族解放事業作出重要貢獻的歷史人物頭部銅像，分別是阿卜杜勒，奈姆和薩米。 在保羅二世大街的附近，還可以看到一些現代化的建筑，以及雕塑等。 這是地拉那萬豪酒店，紅色，灰色和白色的三色外墻很有特色。 這是放置在保羅二世大街旁邊圍墻上的特雷莎修女廣場牌匾，因為牌匾不是很大，也沒有什么特點，稍不留意，有可能會被忽略。 這里就是地拉那特雷莎修女廣場，是地拉那第二大的廣場，廣場后面的大樓是地拉那理工大學的大樓，廣場上沒有什么特別的建筑。 地拉那理工大學是一所阿爾巴尼亞的公立大學，成立于1951年，以理工科為主要特色，現有大學生1萬人左右，大學的規模是阿爾巴尼亞大學里面排名第二大的大學。 特雷莎修女廣場的左側是阿爾巴尼亞國家考古博物館，博物館門口建有許多方形大柱子，但是博物館只有二層樓高，顯得非常平淡，也沒有什么特別之處。 這是地拉那橫跨在拉那河上的沃達豐大橋，走過大橋對面就是地拉那圣保羅大教堂。 地拉那圣保羅大教堂，是阿爾巴尼亞國內最大的天主教堂，教堂的頂部聳立有一尊圣保羅塑像，教堂右手邊草坪圍墻上則有一尊特雷莎修女雕像。 特雷莎修女是阿爾巴尼亞裔的印度羅馬天主教修女，她創建了仁愛傳教修女會，所以，又是一位傳教士，因為她專門救助窮人，病人，孤兒，無家可歸者和臨終者，因此而改變了無數人的命運，什么是慈善和愛？她用自己的行為作出了最好的詮釋，因此，在1979年她獲得諾貝爾和平獎，被譽為貧民圣人。 地拉那納馬茲賈清真寺，又稱為：地拉那大清真寺，是一座新建的清真寺，到現在為止還一直正在建設中，清真寺的四周各矗立有高大的宣禮塔，非常宏偉壯觀。 阿爾巴尼亞大多數人都是信奉伊斯蘭教，所以，他們的飲食還是以穆斯林飲食習慣為主，對我們來說還是可以接受，這是餐廳制作的湯，顏色比較濃郁。 比雷克是阿爾巴尼亞傳統美食，外面是餡餅一樣的烤面皮，里面填充有土豆絲，奶酪和肉類等。 炸土豆和炸肉卷比較多見，肉類主要是牛羊肉，雞肉等。 在地拉那餐廳里，有阿爾巴尼亞民族歌舞表演，共有四位阿爾巴尼亞演員，二男二女，他們身穿阿爾巴尼亞民族服裝，載歌載舞，舞蹈的內容主要還是反映他們在生活中的喜怒哀樂情況，最后還與大家互動跳舞，合影拍照，把氣氛推上高潮，給所有人都留下了一個美好的記憶！這位是這些演員里面其中的一位男演員。 雙人跳起的舞蹈，女演員喜歡不斷揮舞著一條紅色的沙巾。 四人一起的舞蹈。 四位阿爾巴尼亞演員與大家一起互動，帶領大家手拉手圍成一個圓圈，伴隨著音樂跳起了他們的舞蹈，大家也熱情高漲，爭先恐后，把舞會的熱度推升到一個新的臺階。 　　阿爾巴尼亞崇拜雄鷹，羨慕雄鷹可以在藍天上搏擊長空，自由自在地翱翔，所以，才有了斯坎德培胸前的雙頭鷹標志，以此來代表阿爾巴尼亞不屈不撓的民族精神。在歷史的長河里，他們多次抗擊外來侵略，最終取得了民族獨立。在發展過程中，由于某些原因他們不務正業去修建碉堡，忽略了經濟的發展，結果使得地拉那城市建設比較落后，沒有地鐵，看不見道路上有立交橋，許多樓房多數都是40至50年代的建筑，往往只有三層樓高。可喜的是他們現在已經拆除了“柏林墻”，出現了洲際大酒店，萬豪酒店，阿爾班塔等現代化建筑，我相信在不遠的將來，地拉那一定會發生翻天覆地的變化，雄鷹已經展翅去迎接它們更加炫麗多彩的天空。

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山鷹之國：阿爾巴尼亞（地拉那）

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