紀實風第31期

紀實風

目錄1、卷首語——楊硯?2、龍門石窟·香山寺·白園印象記—徐品3、于朱自清故居想到的——馬平4、在海南尋找蘇東坡——杜玉祥 卷首語 楊硯 煙花三月幾處早鶯爭暖樹，誰家新燕啄春泥。煙花三月，我們《紀實風》又和大家見面了。這一期，我們選用了三篇作品，都是用游記的形式，但又都有自己真實的思想和紀實的特征，從某種意義上說也是我們《紀實風》所要求的風格與內容。本期的三位作者從不同角度記述了自己看到、想到的洛陽、揚州、海南，自己理解的武則天、朱自清、蘇東坡，有感而發，借景生情。真實而生動地刻畫了他們眼中看到的歷史，用他們的思維去感受、去謳歌、去贊美。紀實文學包括游記，我們的任務就是要在“紀實”的基礎上增加游記的色彩，這即是我們要達到的目標，也是我們的《紀實風》要求的標準。這一期的《紀實風》作為春節后的第一期，體現了新年新氣象。今后，我們的《紀實風》要更加貼近生活，貼近廣大會員，會做得更及時，做得更精彩。等閑識得東風面，萬紫千紅總是春。愿《紀實風》更加紅紅火火，生機勃勃…… 　　龍門石窟·香山寺·白園印象記 文/徐品 行走洛陽，自然是以牡丹為主，但是季節不等人，此時已是初夏，牡丹盛季已過，只有些許的花瓣還頑強地掛在枝頭，我只能望而生嘆……好在洛陽還有龍門石窟，聽人說，到了洛陽如果不看龍門石窟，那自然也不算真正到過洛陽。它們是被雕刻在懸崖峭壁上的偉大王朝的縮影，也是王朝意志、行為、精神和王公貴族們審美情趣的象征，所以不可不看。乘坐公交車沿龍門大道往南行約二十多公里，就是龍門石窟。這里有一條河，在楊柳依依下靜靜地流淌。這就是伊水，非常有詩意的名字，一聽到就心軟的名字。伊水穿過的兩座山就是香山和龍門山，兩山相望，皆能看得清對方面目，但因這面目顯得過于清晰，兩山給人的感覺就是互相對峙著的，有一股互不相讓的氣質，此地之所以被稱為“伊闋”，就是因為兩山的對峙，怎么看都像是門，因此也叫門闋。大名鼎鼎的龍門石窟就在龍門山上。 據資料記載，龍門石窟經歷東魏、西魏、北齊、北周、隋、唐和北宋等朝代，雕鑿斷斷續續達四百多年之久，其中北魏和唐代的大肆營建就有一百四十多年。在龍門山的所有洞窟中，北魏洞窟約占三成，唐代占六成還多，其他朝代僅占一成左右?，F在龍門山和香山還存王龕共二千多個、佛塔七十多座。龍門石窟古碑刻很多，有古碑林之稱，共有碑刻題記二千八百六十塊，最有名的是龍門二十品和褚禭良的伊闕佛龕之碑，分別是魏碑體和唐楷的典范。龍門山造像繁多，共計十一萬余尊，最大的佛像是盧舍那大佛，最小的佛像在蓮花洞中，每個只有兩厘米，稱為微雕。最大的雕像游客倒是能看明白，蓮花洞中的那小佛，如果沒有導游的指點，也許能看見的游客不多，我遠視還行，差不多每個都能看到，但是也不太清楚。從雕像上看，北魏和唐代在審美上有著明顯的差異。北魏時代以瘦為美，造像也就追求清瘦、秀雅、麗骨、高拔和俊朗，人物的臉部清瘦，眉骨顴骨比較突出，肩膀一般不寬大，而是比較瘦削，單薄，甚至有女性特征，四肢頎長，也是一個瘦字概括，胸部平坦，毫無粗獷威武的氣質。 在一本資料上，我得知那個時代的雕刻家采用的都是平直刀法，簡潔中透出質樸、簡煉、清峻之風。而唐代眾所周知是以胖為美，楊貴妃是典型代表。因此唐代佛像的臉部渾圓，額頭飽滿，雙耳有垂肩之勢，兩肩寬大厚實，胸部隆凸，衣紋的雕刻使用的是圓刀法，富麗中浸透出雍容、華貴、灑脫、飄逸和自然之美。但這些唐代雕像繼承了北魏的優秀傳統，又汲取了漢民族的文化，達到了佛雕藝術的頂峰。這些佛雕藝術的代表當然是奉先寺了，它是龍門石窟規模最大、藝術最為精湛、名頭最響的一組摩崖型群雕。由于之前在書上，電視中早就領略了它們的風采，而今親臨此地，竟有些似是而非了。細看碑文，原來此窟開鑿于唐高宗李治和武則天在位時期，于公元六百七十五年建成。主佛蓮座北側的題記稱之為“大盧舍那像龕”，因為它隸屬于皇家寺院奉先寺而取名“奉先寺”。此地的佛像共九尊，中間主佛為盧舍那，高17.14米，頭高4米，耳朵長達1.9米。佛像面部豐滿圓潤，頭頂為波狀形的發紋，雙眉如一彎新月，二目清秀，鼻翼小巧，嘴角微翹，微微笑著，雙耳垂肩，而整個頭部稍稍朝前佝著，有俯視之態，呈現出祥瑞安泰，和諧圣潔。“盧舍那”意為光明普照，整個造像的恢弘大氣、豐滿圓潤、儀表堂皇、得大自在正好與此意吻和，讓人驚嘆不已。據說盧舍那佛造像是依照武則天的相貌來雕刻的，而且達到了極為逼真的地步。由此看來，武則天也不失為一位相貌可人，眉目清秀的女人。姑且不說她動用了大量人力物力來雕塑的這座曠世佛像是出于何種政治目的或其他想法，單就靠一塊石頭傳承自己的容貌，這本身就很耐人尋味。 毫無疑問，奉先寺這座偉大的佛像，不僅將一個空前絕后的女人從兇險詭譎的物質世界帶到了充滿文化和心靈感召的精神世界，而且昭顯了她即使是一個女人，也能將一個偉大王朝由貞觀之治承接到開元盛世的偉大功績。她有理由和資格在龍門山上將自己的形象佛化，精神化，神圣化，就像她有能力擊敗當時所有由男人組成的權貴世界，以及包括突厥等等一切外來侵略勢力一樣。 由此，我不禁又想起了長安的大明宮，據說那座比明清時期的故宮還要大四倍的盛世宮殿，注定要因為武則天而永遠盤踞在中國歷史的版圖上，即使焚毀了也將永生。盡管武則天在奪取皇位后，很多精力和時間都泡在了東都，即稱為神都的洛陽，讓大明宮幾乎成了一座被時間遺棄，被塵埃圍困，被脂粉和政治冷淡的場所，但它仍舊記載了這個女人的大部分生命演繹形式，尤其是她的前半生。 她最終在洛陽結束了她極具傳奇色彩的一生，遺體被運回長安，大周王朝從此消失，王權重新回歸李姓。但是耐人尋味的是，一個視權力如生命，而且終于成為一代天驕的武則天，卻在遺囑中要求在她死后以李唐王朝的皇后身份，與她的丈夫李治合葬在乾陵。還有那塊天下聞名的無字碑，也是按照她生前的遺愿而豎立在乾陵前面的。啊，女人，畢竟還是女人，她以女人的方式進入大唐王朝權力的中心，在大明宮里苦苦追尋她的政治夢想，很快歷史就給予了她這個機會，因為丈夫和兒子對管理大唐王朝的不力，使她由一個女人變成了一個天子，一個打破了封建王權體系的皇帝，但是最后，她還是發現，無論自己是如何的權傾一時，高高在上，但本性還是一個女人，她感到難以言說的寂寞和疲憊，并在離開人世的時候，讓自己回歸到了女人行列。政治，孤獨，寂寞，痛苦和死亡，使她恢復了女人的身份，她不能讓當時或后世的人們，尤其是男人忽視她作為女人這一客觀的事實，而僅僅只將她當成一個女人的符號。于是，這個在大明宮里發跡，反叛了傳統的女人，最終以回歸傳統的方式又“回”到了大明宮，李氏王朝最終也因為她的政績而更加強盛。她反叛了傳統，卻無法悖逆歷史。她可以離開大明宮，在長安之外的任何地方“活動”，但她知道，她的一生都拘囿在大明宮里，她終究還是李家的媳婦。這究竟是中國傳統文化的悲哀，還是慶幸？ 但是看著盧舍那佛，我又釋然了。我理解了盧舍那佛那祥瑞、慈祥、安泰、豐滿的形象，正是武則天作為一個女人心性的完美體現。她是不是真的想成佛，以承她永世的夢想并不重要，重要的是，我們從盧舍那佛，從那令人動容的微笑，讀到了一個女人的內心，當然，也讀到了一個時代，一個王朝，一段石破天驚的歷史……主像兩邊是盧舍那的兩大弟子迦葉和阿難，前者顯得練達通泰，甚至圓滑詭異，后者顯得溫馴誠摯，謙和有禮，相互間襯托得栩栩如生。剩下的就是菩薩，手托寶塔的天王，右手叉腰、左手合十的雄健動人的力士。他們與主佛共同組合成了奉先寺，成為整個龍門石窟的鎮窟之作，是當之無愧的龍門石窟的代表。我繼續往前走。好在游人不算太多，每座佛像，每個佛洞，在觀看的時候，不會受到太多的打擾。看完了龍門山的這些精美杰作，過了一座橋，就到了香山，當然這不是北京的香山，但是這卻比北京的香山更有文化的意味。 這是一片因為名人，尤其是以詩歌和雕刻而芬芳的山地，那名字就更加顯得詩意繽紛和芳香四溢。與對面的西山石窟對應，這兒也就被叫做東山石窟，最著名的主要是擂鼓臺中洞和北洞，其規模和藝術價值與西山石窟都有差距，但也有自身的特點。令人不解的是，很多游人在此游覽時，遠不及在觀摩西山石窟時那么認真和細致，他們大多是走馬觀花般，粗略瀏覽一下就離開了。自然，東山石窟沒有對面那么密集，藝術價值都稍有遜色。但它們畢竟是龍門石窟的重要組成部分，而值得看的石窟也不少，比如，被稱為東山石窟中最大的佛洞看經寺，里面完整地保存著二十九尊傳法羅漢，為我國唐代最精美的羅漢群像，是據隋代費長房《歷代法寶記》刊刻的，為武則天時代雕刻的。看看天色，我也只好隨大流匆匆一覽，便來到了香山寺。香山寺的名聲我早有所聞，蔣介石和宋美齡曾經在1936年來此，當地政府為了討好他們夫婦，專門為他們修建了寢宮，稱之為“蔣宋別墅”。但這里游人并不多，顯得有些冷清，原因是什么不得而知。當然，這是我最早從書中知道的洛陽香山與歷史人物的關系。這次到得香山，才了解了它更加豐富的內蘊。比如說記載武則天“香山賦詩奪錦袍”的石樓就在香山，此樓曾經見證了歷史上有名的“龍門詩會”。站在樓前或登上高樓四望而去，仿佛親臨武周朝時期文人雅士、達官貴人濟濟一堂的盛會。作為皇帝的武則天畢竟還是有一點文學方面的才氣的，全唐詩也曾收錄過她的詩作，至于山西文水縣她老家的人把她當成是一個大詩人，就未免有些夸張了。當然，香山還真有幸接待過一個大詩人，那就是白居易。白居易是每個文化人都知道的晚唐時期的詩人，他辭官后來到了這里安居，別號“香山居士”，并在這里度過了他人生最后的時光?？梢赃@么說，正是因為白居易的到來，才真正提升了香山的文化品位，使香山的詩味與對面的石窟藝術交相輝映。至于老蔣攜夫人來此，以及那些溜須拍馬之徒在這里修建的那些建筑，當然不能說是“雞肋”，但也絕不是錦上添花，僅僅只能算是一種點綴而已。至于白居易就不同了，他先是與這里的遺老胡杲，吉皎，鄭據，劉真，盧貞，張渾等六人結成了“尚齒七老人會”，后來，百歲老者李元爽，九十五歲的禪師如滿也加入進來，號稱“香山九老”。這幾個可愛可敬的老家伙，臭味相投，志趣相近，終日吟詩作賦，終成香山一道亮麗的人文風景。后來，香山寺因年久失修，破敗不堪，白居易等又籌集了大量資金，重修了寺廟，使之香火不斷，文化也得以傳承。另外就是著名的乾隆碑，不管是封禪，還是碑文彰現的書法藝術，都有后人稱道，當然皇帝的書法不管怎么樣，還是值得一看的。來到的最后一站是白園，也就是白居易的墓地。墓地位于東山的琵琶峰上，山下是安然流淌的伊水。白園的十多處景點我只是走馬觀花，僅僅是看了而已，我唯一覺得必須去的，而且是去謁拜的，就是白居易的陵墓。史載，白居易一生清貧，我倒覺得不完全是這樣。他留戀自然山水，死后又有青山綠樹陪伴，也算了卻心愿，對于一個詩人來說，還有什么比這更奢侈的呢？我靜靜地佇立在墳墓前，就像我在海寧西山的徐志摩墓前一樣。琵琶峰的山風在耳邊鳴響，仿佛能聽到他吟詩和唱。時間停止了，歷史被定格在琵琶峰上，因為一個詩人和他的詩，因為一種文化，一種信念。許久，我才沿著彎彎的山路，沿著牡丹壇，也沿著我沒有經過或已經經過的時間空間，離開了白園。已近黃昏，悠悠的落日下伊水仍舊悠悠而過。時空轉換，我在想，伊水在龍門山和香山之間流淌，帶走了無數英雄豪杰。塵埃落下，歷史和現實的面目清晰可見，不管是雕刻的，還是鮮活的，都將化作歷史的一部分。登車回望，我突然感覺到龍門山和香山正在緩緩地朝著對方移動，它們慢慢地合攏在了一起，刻在石頭上的佛和睡在泥土里的人已經合二為一了…… 于朱自清故居想到的 文/馬平自沈陽移居揚州已經近一年了。揚州是歷史悠久的文化名城和風景秀麗的旅游打卡地，我們的南遷讓許多朋友艷羨不已，經常在微信里和通話中詢問我們游了揚州城哪些歷史、文化古跡和景區景點。 三十多年前去上海、福州學習取經，二十年前在黃山參加全國林業行政執法培訓，曾兩次途經揚州，與同行者游過未經修葺的何園、個園和保持著自然風貌的瘦西湖。而今，置身揚州，除了去商場、超市、菜市場購買食品和蔬菜，我幾乎足不出戶，對揚州依然是陌生的。 三月中旬初抵揚州，瑟縮著抵御室內沒有安裝暖氣的陰冷。很快，居室里一天天暖和了，新的環境和生活逐漸適應了，天氣卻驟然酷熱起來，我們經受著東北人難以想象的煎熬。進入秋季，暑熱漸漸消退，家里啟動了房屋改造工程，樓上樓下、南屋北屋、磚頭水泥沙子，電鎬砸墻、清除混凝土地面，澆筑預制件、砌墻、防水、安裝暖氣，拖拖拉拉持續了三個多月。期間，妻妹和妻子操心忙碌，疲憊不堪，我沒做什么，卻也不得安逸。 四五月吧，天氣還不是很熱，因了尋找揚州作協所在地，我和妻子去了一次瓊花觀，在老城東關街走了一趟，窄窄的巷子里是門臉對著門臉的民國或者更早的老式民居，門側的銘牌標示著宅子里曾經居住的舊時代的官員、士子或者名人。接著，我們又駕車游了瓜州古渡。瓜州渡位于大運河與長江交會處，與鎮江金山寺隔江相望。唐代鑒真和尚從這里東渡日本，杜十娘怒沉百寶箱的民間傳說源自此地，古往今來許多文人墨客在這里留下詩詞和墨寶。瓜州古渡園區樹木高大、蓊郁，環境雅潔、靜謐，流連其間，我們感受著歷史云煙的流逝和文明文化的氤氳。 時序是農歷正月中旬，節氣馬上就是雨水了，其實，春天還很遙遠，中國的大部分國土依然處于冬季。揚州盡管地處江北，氣候卻迥異于北國，春節前后最低氣溫攝氏零下七八度，高溫有時可達十五六度，小區內植被葳蕤、蔥蘢，枝頭有不知名的花朵綻放。受了氣候和環境的影響吧，妻子勸我別老憋在家里，鼓動我出去走走。于是，想到了朱自清和他的故居。去年甫到揚州，知道這里有中國現代著名散文家朱自清的故居，我即欲往一游，以慰藉心中對朱自清的景仰之情。其時，朱自清故居內部整理、修葺，暫時關閉月余，加之居所房屋改造施工，瞻仰大師故居的心念就耽擱下來。 元宵節第二日，天氣晴好，陽光暖人。午后，我與妻子乘了十幾站公交車，在廣陵區瓊花觀站下車，沿文昌中路東行約二百米，循著“朱自清故居”標識的指引，右拐進入一段短短的巷子，左轉后再向南行一百多米，右手便是安樂巷27號——朱自清故居。 故居處于一片普通的平房民居之間，窄小的黑漆木門，右手一塊豎書“朱自清故居”木制牌匾，其側是國務院2006年5月公布、江蘇省政府刻立的全國重點文物保護單位標識。進入故居，我便有些不辨東西南北了，不知朱家究竟有幾間房屋，只覺得院子逼仄，房間低矮狹小且光線黯淡，給人一種壓抑憋悶之感。想想一代文學大師曾經在這屋檐下先后生活了十六年，不知彼時朱自清的心緒如何。僅僅轉得過身子的庭院里，靠墻生長著一株亞喬木，用手機掃了才知道是樨木，即桂花。我揚州居所的小院里也植了一株桂花，只是我對于南方植物更加陌生，所以才需要借助手機。 先靜靜地流連于朱自清故居，怕驚擾了逝去的大師吧。走近朱自清和夫人陳竹隱的臥室、朱父母的臥室、會客的廳堂，屋內置老式竹木家具，墻上掛朱自清照片、豎幅山水、康有為對聯“開張天岸馬，奇逸人中龍”（不知是否康氏真跡），案幾上有香爐、觀音像、景泰藍花瓶和舊式座鐘。 再崇仰地參觀朱自清紀念館，這是自青年時形成的深深情愫使然。我知道朱自清、景仰朱自清，源自朱自清的散文名篇《春》和中學任教期間講授過的現代文學史上經典散文《荷塘月色》，當然還有那篇感人至深、膾炙人口的《背影》。1919年，發表第一首新詩；1922年，創作現代文學史上第一首長篇抒情詩，與俞平伯、葉圣陶等人創辦現代文學史上第一個詩歌刊物；1924年，出版第一部詩歌散文合集《蹤跡》……我知道朱自清是大學教授、散文作家，卻不知道朱自清大學畢業后，曾于杭州、揚州、上海、溫州、寧波等地七所中學任教，與大師相同執教中學的人生經歷令我竊喜。 朱自清身后聲望很高，人們稱其為現代著名散文家、詩人、學者、教育家、民主戰士和愛國主義者。走出朱自清故居，我還在頻頻回首，打量朱氏這不起眼的舊宅，心中回味著朱自清五十歲的人生，嘴里念叨著朱自清的名字。朱自清原名朱自華，字佩弦，號實秋。心下以為，“自華”有自許之志，“佩弦”含自警自戒之意，“實秋”即秋實，期待人生的收獲吧。大師僅改一字——將“華”改作“清”，意為舉世渾濁我自清醒清潔清新，絕不向惡勢力妥協、絕不與黑暗現實同流合污之凜然心志昭然。而且，朱自清曾經坦言：“我意在表現自己?！薄拔业膶懽鞔篌w上屬于樸實清新一路?！?lt;/p> 　　觀朱自清一生及其文學創作，其人其文其行無愧“自清”之名也。 時下作家談及散文寫作，議論紛紛，莫衷一是：有人主張獨抒心志，書寫一己真情；有人推崇另辟蹊徑，拓寬題材領域；有人呼吁關注民生痛苦，表現作家社會擔當；有人認為當下散文創作太過“成熟”“圓滑”，只有打破“陳規”，寫不像散文的散文，才能實現創新…… 我的文學主業是文學評論，散文創作零落，自然無法評判上述觀點孰是孰非。但是，我相信文學是表現人、人生、人心和人性的，散文創作當然也不例外。在此基礎上，散文應該說真話，杜絕假話；應該抒真情，摒棄無病呻吟；應該關注現實民生，不僅僅流連于山山水水、花花草草、風花雪月和瑣屑的家長里短。而且，必須執著地推敲、錘煉文字，呈現語言文字優美的散文。金宇澄（上海作家、茅獎獲獎作品《繁花》作者）在《緊緊束縛肉身》（載《收獲》2025/1“東船西舫”欄目）中，112個片段拉拉雜雜地講述了文學與繪畫、歷史與現實、東方與西方（合了“東船西舫”的欄題？）以及大上海的今昔變化后，以第113節結束全篇：“回看經典，我常常自問，怎么都不如過去那么喜歡了？是否它們都有保質期，未來審美，又會是什么呢？”接著，作者引意大利作家卡爾維諾在《美國講稿》中的觀點：“擺脫歷史和意識形態的糾纏，最好的方式就是輕輕繞開它，這樣的文字是輕逸的。輕逸，是未來千年文學應有的優良品質?！辈贿^，金宇澄也無法確認卡爾維諾的預言之然否。 “輕逸”，也許是譯者的一個新造詞。查《現代漢語詞典》只有“清逸”一詞，乃清新脫俗之意。“輕逸”，輕，輕松，輕巧，輕盈？逸，安逸，隱逸，超脫？我不清楚卡爾維諾的本意，也許，輕逸也是文學創作乃至散文創作的一種追求？ 在海南尋找蘇東坡 文/杜玉祥風在天海之間，吹過千百年，依舊帶著南國咸濕的椰風海韻，仿佛在訴說著那些古老的故事。每一次踏上這片土地，心中只有一個念頭——尋找蘇東坡。尋找那個在歷史長河中熠熠生輝的名字，尋找那個在海南島上留下深深足跡的文人，尋找最為廉價而實用的慰籍。五公祠是我在海南到過的第一站，是一個雨天，一位導游，一位游客。遙想紹圣四年六月十一日，蘇東坡橫渡瓊州海峽，踏上這片陌生的海島。他以罪謫之身，拖著病軀，精神飽受折磨，在瓊郡城東的驛站暫住時，他發現周圍泉水雖多卻不可飲用，百姓飲水艱難。于是，他在城墻附近尋覓，終于在東北角找到可飲用水源，且是兩眼相距咫尺、味道迥異的泉眼。他指導百姓開鑿，從此，甘甜的雙泉潤澤了這片土地，成為他獻給海南人民的珍貴禮物。“泂酌彼兩泉，挹彼注茲。一瓶之中，有澠有淄。以瀹以烹，眾喊莫齊。自江徂海，浩然無私。豈弟君子，江海是儀。既味我泉，亦嚌我詩。” 紹圣五年（1098年），蘇軾和軍使張中同訪黎子云，想起不久前游城東學舍所見“坐客欲為醵錢作屋”，他“欣然同之”，并取《漢書·揚雄傳》中“載酒問字”的典故，名其屋曰“載酒堂”。載酒堂成為蘇東坡以文會友、傳播中原文化、設帳講學的地方。明嘉靖二十七年（1548年），載酒堂改稱“東坡書院”。走進東坡書院，那古老的載酒廳，仿佛還回蕩著他的笑聲。在這里，魚鳥親人的匾額令人難忘，他隨遇而安的樂觀，穿透歲月，直抵人心?！按碎g食無肉，病無藥，居無室，出無友，冬無炭，夏無寒泉，大率皆無耳。惟有一幸，無甚瘴也?！边@般艱難困苦，卻沒能壓彎他的脊梁，他把身心付與造物者，聽其運轉，流行坎止，皆是生活的饋贈。在東水港，我仿佛看到了蘇東坡登船南下的身影。他在海南創作了不少詩詞，每一首都充滿了對海南的熱愛和對生活的感悟。我在海南尋找次數最多的就是通朝閣碼頭，至少去過五次，甚至認識了附近小區的保安。通潮河碼頭指澄邁驛通潮閣所在的澄邁老城碼頭。蘇東坡于1097年在此碼頭上岸。1100年他遇赦北歸，離開海南前登上通潮閣，寫下《澄邁驛通潮閣二首》。其中一首“余生欲老海南村，帝遣巫陽招我魂。杳杳天低鶻沒處，青山一發是中原”，既表現了他在海南的心境，又抒發了對中原故土的思念。另一首“倦客愁聞歸路遙，眼明飛閣俯長橋。貪看白鷺橫秋浦，不覺青林沒晚潮”則描繪了通潮閣的景色與他的羈旅愁緒。 他走進永慶寺，那瓊北規模最大的佛教寺院。在這里，他參禪禮佛，“幽懷忽破散，詠嘯來天風”，塵世的紛擾在佛法的潤澤下漸漸消散。“九死南荒吾不恨，茲游奇絕冠平生”，即便歷經九死一生的磨難，他仍能從這奇妙的游歷中尋得生命的真諦，如此豁達，令人敬仰。今年大年初一，我們來到了永慶寺，雖然這不是他當年到過的那座舊寺，我依然見到了寺院中一副蘇東坡的剪紙畫，＂做人要學蘇東坡＂。峻靈明王廟，亦是他留下足跡的地方。傳說這里是他的幸運之地，拜謁后不久，他接到北歸的詔令。于是，他撰寫《峻靈王廟碑》，贊美護國安民的功績，感謝山川之神的相助。這座廟宇，承載著歷史的厚重，成為海南重要的文化地標。 在海南尋找蘇東坡，我不僅找到了他的足跡和故事，更找到了他的精神和靈魂。他的樂觀、豁達、智慧和善良，都深深地感染了我。＂他年誰作輿地志，海南萬里真吾鄉。＂蘇軾一生大起大落，跌宕曲折。他21歲進士及第，本仕途有望，卻因“烏臺詩案”被貶黃州，后又輾轉惠州、儋州等地。半生漂泊，遠離朝堂，生活困窘?！皢柸昶缴I，黃州惠州儋州”，出自《自題金山畫像》。但他始終樂觀向上，在黃州，他于東坡種地，自號東坡居士，寫下“小舟從此逝，江海寄余生”，盡顯灑脫。貶至惠州，一句“日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人”，將生活的苦澀化為甘甜。即便身處絕境，他也能以豁達之心擁抱生活，在海南，尋找蘇東坡，和木蘭灣的燈塔一樣，你會尋找到心中的精神坐標。 附: 《紀實風》編輯委員會徐品林泰衫白翠蘭楊硯李延國李全增主編: 徐品執行主編: 楊硯

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紀實風第31期

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