走進大藏區（8）

嚴珉

<h1><b><i>又見敦煌</i></b></h1> <div>離開冷湖石油基地遺址，驅車260公里，掌燈時分進入敦煌市區，重拾人間煙火。</div> 此次川西北、甘南、海西的預定行程已全部完成，返程將從敦煌借道河西走廊前往蘭州。 <b><i>莫高窟</i></b> 隔天預約了小姐姐心心念念的莫高窟門票，12日趕早去了莫高窟。潘兄一家對中國的石窟情有獨鐘，國內幾大石窟如數家珍，一邊參觀一邊將石窟歷史、掌故給我們娓娓道來。這是是敦煌博物館壁畫磚，壁畫以磚的方式表現，比較罕見。雖然暑期旺季已過，但來石窟參觀的游客依然絡繹不絕。俺雖說也參觀過不少石窟，莫高窟也算是故地重游，但總培養不起興趣，走馬觀花看個熱鬧就成為常態。我估計來此的游客打卡的占了絕大多數，真正為興趣而來，能說出個子丑寅卯的感覺寥寥無幾。套用一句俏皮話，像敦煌莫高窟這類景區“不可不去，不可再去”，好在是陰天，走走逛逛體感挺舒適。 <b><i>鳴沙山月牙泉</i></b> 因為想看夜景，傍晚5點才出發去了鳴沙山。說來也巧，此時天色逐漸放晴，夕陽的余暉將沙丘染成了橘黃色，此刻落日、大漠、駝隊恰到好處的構成了一幅大漠駝鈴圖。<br> 「駱駝騎乘」是心心念念的旅游體驗項目。盛惠100元人民幣，從駝場走到鳴沙山山腰的月牙泉附近，3到4公里行程50分鐘左右。持編號票入駝場，仍需「對號入座」。其實「上崗」的駱駝都有戶口，駝戶就持有該駱駝的「駝號」，輪到哪個號，哪個號的駱駝就去拉客。據說有近2000峰駱駝在「為人民服務」駝場所見，「待工」的駱駝匍匐在地上，有的蜷起四肢跪臥，抬著頭；有的側躺，脖子伸得長長的，但是都相當乖順，一動不動，等著游客坐上去才起身，五六峰駱駝拴一組，由牽駝人牽引前行。途中牽駝人會將駝隊短暫停留在網紅打卡點，幫游客拍照收20元/人小費。游客雖然規定不能下駱駝，但只要踩好腳蹬，不必扶住鞍子，照樣能自行拍照，即使在騎行時也是如此據說旅游旺季時，沙漠也會「堵駱駝」，故在行人步道和駱駝通道兩個交叉點設置「駱駝紅綠燈」，成為新晉網紅打卡地時已黃昏，鳴沙山沙丘上灑滿金色的陽光，一眼望不到頭的駝隊，配上延綿的駝鈴聲，仍然浩浩蕩蕩，好像在絲綢之路上，商人經商出使西域，亦好似戰士出征西域去征服匈奴<br> 鳴沙山月牙泉「駱駝騎乘」，實為不應錯過的另類體驗！夕陽下的鳴沙山月牙泉落日時分，從鳴沙山高處拍攝的的月牙泉。登上月泉閣，月牙泉近在咫尺，夕陽染紅了沙丘，映襯著嫵媚的月牙泉，華燈初上，明月閣與落日余暉下的鳴沙山相互輝映。晚霞映紅了天際，映紅了鳴沙山夜幕初上的明月閣現代感十足，多了一份華麗，少了一份雅致。 <b><i>萬人星空演唱會</i></b> 沒想到月色下的鳴沙山給了我們更大的驚喜，恰逢央視在鳴沙山為中秋晚會錄制背景資料，官方舉辦了“萬人星空演唱會”，夜幕降臨，我們與坐在鳴沙山沙坡上的游客一起，免費欣賞了一場「萬人星空演唱會」 20時30分，隨著音樂的律動，激光光束點亮了夜空，投影設備將歌詞投射到遠處沙丘，天然巨幕渾然天成。「無人機秀」亮相月牙泉上空時，不斷變換「月牙泉」、「沙漠駱駝」、「莫高窟九層塔」、「敦煌飛天」等圖案，並巧妙融合了唐詩和敦煌壁畫元素，換來此起彼伏的歡呼聲。 <div>一首首耳熟能詳的歌曲，點燃參與者歡唱熱情，來自海內外的游客揮舞熒光棒和手機電筒，滿山星光熠熠，巍巍壯觀。</div> 皓月當空，繁星滿天，蒼穹下上萬人手持熒光棒灑落在鳴沙山巨大的沙丘上，當音樂想起，主持人調動全場情緒，萬人在曠野一起合唱，那是何等嗨的場面…… 在現場主持的引導下，全場高唱祖國頌歌，合力展開巨型的國旗，將演唱會的氣氛和參與者的情緒推至高潮。試問：頭頂浩瀚星空，與來自五湖四海的朋友以南腔北調歡歌，是否大西北獨有的浪漫和激情？這場演唱會是我們人生中絕無僅有的體驗！萬人星空演唱會實錄視頻 <h1><b><i>嘉峪關</i></b></h1> 9月13日一早離開敦煌，中午抵達嘉峪關， 2021年秋來過嘉峪關，記得下車后沒走多少路就到了城樓。嘉峪關現在也學甘肅其他景區的樣，搞了個游客中心的花架子，現在導航嘉峪關實際就是被忽悠到離景區幾公里遠的游客中心，每人還要花20大洋乘擺渡車才能到達景區外圍，下車后還要步行20分鐘才能到達城樓，耗時耗力耗錢。建議看官以后自駕去嘉峪關，導航設置到嘉峪關南門停車場，下車后步行400米即可到達城樓。號稱“天下第一雄關”的嘉峪關城樓，這幾年來搞了不少的擴建，簇新的城墻，一瞅就讓人感到缺少文物感，著實讓人無語。吐槽歸吐槽，但嘉峪關的厚重歷史和重要的地理位置及左宗棠手書“天下第一雄關”幾個大字，還是值得到此膜拜。一座嘉峪關，半部中華史<br>明長城最西端的起點<br>左宗棠從這里出發收復新疆<br>霍去病從這里驅趕匈奴<br>唐僧從這里出關取得真經…<br>嘉峪關墻依然在，卻不見當年取經人 <div>登上嘉峪關城樓城，你能看到很奇特的景觀，</div> <div>往南，看到的是祁連山的皚皚雪峰。</div> 往東，看到的是大片綠洲；往西，一出關城城門馬上就是荒涼的茫茫大漠戈壁，仿佛農耕文明至此戛然而止！看大漠孤煙直，長河落日圓，想象千百年前的塞北，西風蕭蕭，大漠渺渺。<br> 有關嘉峪關的詩詞，最有名莫過于于右任先生的<div><br><div> 【嘉峪關前長城近處遠望】</div><div><br>　天下雄關雪漸深，烽臺曾見雁來頻。<br><br>　邊墻盡處掀髯望，山似英雄水美人。</div></div> 出關城西門，眺望塞外大漠，不禁令人感懷：勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人，胸中油然升騰起一種蕭瑟蒼涼之感。 <h1><b><i>張掖丹霞</i></b></h1> 下午抵達肅南冰溝丹霞景區，但因景區維修閉門謝客，隨即改道去了不遠處的張掖七彩丹霞。記得21年秋與一群同學游覽過這個景區，故地重游，是否會因“炒冷飯”而缺少新奇感？張掖七彩丹霞景區位于祁連山北麓臨澤、肅南縣境內，距市區約40公里，是國內唯一將丹霞地貌與彩色丘陵合二為一的復合景觀區。這片面積達50平方公里的景區是中國西北最震撼的自然奇觀之一，歷經億萬年風蝕水刻，最終以紅、黃、橙、綠、白等斑斕色彩驚艷于世，被譽為“中國的彩虹山”和“上帝打翻的調色盤”。漫長的地質演變，讓曾經的湖底變為山巒，湖泊沉淀物含鐵量各異，氣候的干濕冷暖變化，再加上其他礦物質元素的影響，讓這里的巖石呈現出以紅色為基調，卻又層次分明的韻律，大自然像隨手打翻調色板一樣的無心之作，可以讓我們明白，什么才是真正的“天賦” 七彩丹霞的巖層除了紅色，還混雜著橙、黃、灰、綠、白等多種顏色，如同一條彩帶溶解在起伏不平的地面上。裸露的紅色砂巖經長期的風化剝離、流水侵蝕，加之特殊的地質結構、氣候變化以及外引力等自然法則的影響，形成孤立的山峰和陡峭的奇巖怪石。七彩錦繡臺，在一座山脊之上，需爬上一段棧道才能到達，兩側山體像紅白黃相間的彩帶，有的像青灰色的水墨丹青畫，有的像隨風飄動的裙擺，對應“絲綢天路”“赤壁長城”“裕固流蘇”的名字十分貼切；張藝謀電影《三槍拍案驚奇》的麻子面館就在這里取景。七彩虹霞臺，是游客公認的最漂亮的觀景臺，從頂部遠眺，紅、黃、灰白等色彩相間的丘陵向同一方向傾斜形成清晰的色帶，網友把紅色的波浪比作火海、青白色的峰巒比作刀山，戲稱此處為“刀山火海”。原計劃在此看日落拍晚霞，無奈天公不作美，無緣看到夕陽映照之下丹霞奇幻斑斕的瑰麗景觀。層理交錯的巖壁、波浪狀的山丘在晚霞的余暉中，山體如燃燒的火焰，又如流淌的彩霞，令人嘆為觀止，不虛故地重游。站在虹霞臺上，在漸漸消失的晚霞中，望著那些色彩交錯的紅褐色巖層，油然理解了了“滄海桑田”的涵義。那是億年前湖泊與沙漠的博弈，是風霜雨雪刻下的年輪。或許旅行的意義，就是讓我們在自然的浩瀚里，找回對生命的敬畏與熱愛。 <h1><b><i>大佛寺</i></b></h1> 14日上午去了地處市中心的張掖大佛寺，大佛寺一個常被旅游團忽略但極具參觀價值的一處漢傳皇家寺廟，與忽必烈家族有著深厚的歷史淵源。大佛寺初名為迦葉如來寺，明永樂年間敕名寶覺寺，清康熙十七年再次敕名宏仁寺，可見大佛寺歷代均為皇家敕建的寺院。高臺之上的臥佛。身長 34.5 米，肩寬 7.5 米，一根中指就能夠平躺一個人，十分震撼。一直以為處于河西走廊中部的張掖已遠離藏區，然而在這座漢傳佛教寺廟居然看見了藏傳佛教寺廟標配的白塔。 <br>為何張掖大佛寺中會出現完全藏式的佛塔呢？據導游介紹：這里有一段漢傳佛教的大佛寺與藏傳佛教塔爾寺禮尚往來的互動佳話。在塔爾寺重塑宗喀巴大師紀念大金塔時，大佛寺送去了一批黃金用于重塑宗喀巴大師金身，做為回禮塔爾寺派工匠為大佛寺修建了藏式白塔，漢藏文化由此交匯融合。雖然這種民間流傳的美好傳說并未見史料佐證，姑且寧愿信其有。 <h1><b><i>重回藏區-馬蹄寺</i></b></h1> 行走在河西走廊，最令我驚喜的景點那一定是馬蹄寺。<div>馬蹄寺，位于張掖市肅南裕固族自治縣，全稱應該叫做馬蹄生態文化旅游區，位于祁連山國家公園入口，在這里既可以欣賞祁連山自然風光還可以了解藏傳佛教文化和石窟藝術。</div> 馬蹄寺對自駕者比較友好，購票后可以開車進入景區，由于幾個景點相距較遠，允許自駕確實提供了很大的方便。但據說馬蹄寺景區觀光車（擺渡車）已提上官方的議事日程，一旦實施今后所有游客只能到迎賓大門口，必須得乘坐景區景交車進行參觀游覽，也許我們幸運的趕上了末班車。千佛洞是進入大門的第一個景點，始建于東晉十六國北涼時期，進得千佛寺大門，即見本家嚴琦國所書【不知足歌】，遂駐足品賞。其實不知足歌在民間有多個版本，但主題大同小異，告知后人欲望如深淵，知足者常樂。千佛洞屬漢傳佛教，北端是浮雕石塔林，南端和中部都是佛窟，文物參觀的價值不多，寺院屬性更大。去藥師殿的螺旋型通道極其狹窄且直上直下，絕對一爬永難忘。馬蹄寺的三十三天石窟，是馬蹄寺的精華所在，相傳天馬下凡的時一蹄落在普光寺的馬蹄殿巖石上，踏出一個馬蹄印，寺院就由此得名。佛教當中的33天是指須彌山頂有33個天國，33天石窟共有七層，呈寶塔狀分布，開鑿在懸崖峭壁上，一共有21個石窟，每一層有佛殿。每一層有佛殿。作為藏傳佛教洞窟，最高一層為供奉度母的佛殿，每一層的佛殿由回廊相連，廊道陡峭且狹窄，需要艱難攀爬，體驗很奇特。這里面的山洞和臺階除了攀登時要手腳并用之外，有些空間只能一人通過，<br> 很難想象在旅游旺季人滿為患時，這里如何通行？！馬蹄寺除了讓人感嘆崖壁上鑿窟建造寺廟的絕技，33天石窟竟然是座典型的座藏傳佛教寺廟，綠度母、白度母、白塔、轉經筒、酥油燈，藏傳佛教元素一個都不少，細究之下才知道馬蹄寺周邊有兩個藏族鄉，且裕固族本身也信奉藏傳佛教。藏區的觸角一直能延伸至張掖，這是萬萬沒想到的，可見藏傳佛教的影響力。藏傳寺廟、周邊高原牧場，成片牛羊，恍如又回到甘孜、阿壩。參觀完格薩爾王殿，門口既是一片草原，抓拍了一組小姐姐的騎馬照踏上馬鐙翻身上馬騎上馬背準備出發 <h1><b><i>武威</i></b></h1> 15日一早從張掖出發前往蘭州，途經河西走廊東端的歷史名城武威時，抓緊時間去了武威市博物館。<br> 武威的城市概貌用一個“新”字概括恰如其分，放眼四望，這個城市的建筑物幾乎都是新的，很難看見舊建筑。博物館蓋得很氣派，館內藏品也不少，但介紹武威歷史時沿革時，到明清戛然而止，近代史完全空白，不知當地有何難言之隱？馬踏飛燕是鎮館之寶，可惜是復制品，原件現存于甘肅省博物館。除了馬踏飛燕，涼州詞也是武威文化的標識，王翰的涼州詞與王之渙的涼州詞更是膾炙人口，是流傳最廣的不朽名作。從博物館出來正值飯點，恰好去品嘗涼州美食“三套車”。武威的北關市場是三套車的大本營。走進北關市場，人頭攢動，本地人為主，鮮見游客。整個市場無一例外都是經營三套車的商戶，幾百張飯桌前的食客也吃同一種食物—“三套車”，也算是本地一絕。我們落座的馮記三套車，生意火到爆，老板有幾十張桌子，張張滿座，忙得腳不著地。三套車其實就是一杯茯苓茶、一碟鹵肉（當地稱臘肉）、一碗鹵汁寬面。我們每人點了小份三套車和肉夾饃，味道不錯，但也沒啥過人之處，只是人均二十多元的價格確實實惠。<br> 與鄰桌食客閑聊，他們都是當地人，吃了幾十年“三套車”，就好這一口。感覺三套車于武威人就如同蘭州拉面于蘭州人，是一種滲入血液里的飲食習慣。 <h1><b><i>蘭州</i></b></h1> 傍晚抵達蘭州，晚餐后沿黃河邊散步，蘭州的夜景也裝點得不錯。離開蘭州前，抓緊時間去參觀了蘭州西關清真大寺。該寺始建于明朝洪武或永樂年間（14世紀末至15世紀初），清代康熙二十三年（1684年）重建，雍正年間擴建，民國初年新增臨街鋪面及沐浴室等設施。<br> 原建筑在文革期間被毀，1983年經國務院宗教局批準啟動重建，1986年完成阿拉伯伊斯蘭風格的新寺建設，現占地4800平方米，大殿可容納3000余人。上圖是2023年的清真大寺。這次看到的是改建后的清真大寺，現代感十足，似乎像個音樂廳，讓人感覺五味雜陳。上圖是2024年的清真大寺。走進大藏區-后記<br> 行走在旅途，一個最深的體會是，要了解一個地方，不僅要身臨其境，還要事后總結，最好落實為文字，否則很難做到過目不忘。也許這也是預防老年癡呆癥的有效途徑。<br> “走進藏區”的旅程從天水啟程到蘭州收尾，歷時25天，用自駕及包車的方式驅車近7000公里，收獲滿滿。伴隨一路旅程，信手涂鴉，不知不覺竟也寫了萬余字的旅行日記，遴選了800張旅途照片匯合成了共8集的《走進大藏區》。其間不少圈友問了一些旅途中感興趣的問題，在此一并回復。<br>一、關于藏區<br>川西北、甘南、青海的藏區風格迥異，川西北藏族風土人情濃郁，藏寨、藏傳佛教寺廟、草原、成片牛羊隨處可見，要了解藏區首推川西北。甘南藏區商業化開發過度，且缺少規劃，境內已很難看到原汁原味的藏寨，如果恰好路過甘南也可順道看一下。青海藏區地廣人稀，藏族主要在邊遠牧區，所以除了塔爾寺，青海能見到的具有規模的藏傳佛教寺院明顯弱于川西及甘南，在海西州也很難在城鎮遇到藏民，更別說看到藏寨了，基本只能是看看自然景觀。<br>二、關于高反<br>此次行程中高海拔地區并不多，植被也覆蓋很好，相比青藏高原和帕米爾高原要友好很多，我們剛從岷縣到郎木寺鎮時大家多少都有些高反，但是1～2天后基本都逐漸消失了。其實人類對自然界的適應能力是很強的，克服高反恐懼心理是很重要的自我調節能力。<br>高反除了和海拔高度有關，還與植被覆蓋呈負相關，更重要的是和暴露在高海拔地區的時間有關，所以在策劃行程時，盡可能將住宿點安排在海拔較低的地點。比如參觀色達佛學院，色達縣海拔較高，我們就安排在翁達鎮住宿，不僅海拔低了近500米，這里還是一個嘉絨藏族的重要藏寨，可以近距離體驗藏寨風情，酒店價格也便宜不少。<br>當然我們也網購了氧氣罐、氧氣袋預先快遞到了天水，在物資上做了充分準備。雖然最后大部分都未使用，送給了包車司機。<br>三，藏傳佛教和漢傳佛教的區別<br>除了教派不同外，藏傳佛教的主要寺廟，首要功能是一個佛教學校，其次都有個藏醫院，第三位才是宗教場所。<br>漢傳佛教寺廟的功能比較單一，基本就是一個宗教場所。<br>四、關于黑獨山無人區<br>1、黑獨山至今并未開放，官方在黑獨山邊緣建了一個停車場，默許游客從停車場步行至黑獨山外圍拍照打卡。但是真正的精華在黑獨山無人區腹地，離官方停車場相差好幾十公里，腹地的標志是能站在彩虹山下，這里即無人煙也無任何通訊信號。<br>2、闖入黑獨山腹地強烈不建議自駕，因為沒有任何通訊信號，一旦迷路、陷車、汽油耗盡、車輛拋錨，都將會有生命危險。<br>3、重要的事說三遍，因為野路是沙土，千萬別用兩驅車，必陷無疑，不聽勸告死路一條。<br>4、即使你自駕用坦克300或400，也必須請向導，要為自己生命負責。<br>5、強烈推薦找有經驗的包車司機，前提是必須具備四驅車，多次進入過黑獨山腹地，切記，切記！<br>25天的行程即將結束，此刻坐在蘭州中川機場候機廳寫下這篇后記，心里卻忐忑的期盼臺風“貝碧嘉”盡快遠離上海，能讓我們MU8590航班準點起飛，<br>再見，川西北、甘南、青海藏區！ <h1 style="text-align: center;"><b>END</b></h1>

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走進大藏區（8）

嚴珉