初秋中亞及外高加索四國游(九）塞凡湖+第比利斯羊羊得意 <p class="ql-block">2024年9月20日，今天是出國第11天。早餐后，我們收拾好行李退房，離開埃里溫Aghababyan's 酒店，往東北方向前往塞凡湖參觀，這是我們在亞美尼亞最后一個景點。</p><p class="ql-block">經過埃里溫市區時，我們看到很多粉紅色的老樓。亞美尼亞首都埃里溫因其建筑中廣泛使用粉紅色凝灰巖而被稱為“粉紅之城”。這種石頭獨特的顏色給這座城市帶來了溫馨的氛圍，尤其是在陽光下。凝灰巖是由火山噴發時噴出的火山灰形成的一種巖石。灰燼噴出并沉淀后，會被壓實并固化成巖石。當巖石含有超過75%的火山灰時，它被歸類為凝灰巖。如果含有25%至75%的灰分，則稱為凝灰質巖石，如凝灰質砂巖。這種石頭重量輕、堅固、導熱性低，是一種極好的建筑材料。由于石頭上有孔隙，凝灰巖建筑能夠提供自然通風。這種石頭的呼吸能力有助于在寒冷的冬天和炎熱的夏天保持穩定的溫度</p> <p class="ql-block">天時不時下起小雨，但能見度不錯。9:20，公路前方的山上白云翻滾，付領隊說，塞凡湖就要到了。婉萍導游介紹：塞凡湖是高加索地區最大的淡水湖，海拔1900米，面積1260平方公里，因塞凡湖湖水為藍色，故被稱作高加索藍眼淚。不過，今天天氣不好，藍眼淚要變成灰眼淚了。聽她這么說，大家都笑了。作為土生土長的亞美尼亞姑娘，婉萍說話輕聲細語，溫文爾雅，有時還有些羞澀。她在孔子學院學了7年中文，其中一年是南京大學的網課。中國人僅憑聲音就能聽出她是外國人，因她漢字的四聲掌握還不夠準。不過但她講解以及與我們交流都很流暢。她說愿意帶北京團，因為可以學到普通話的標準發音</p> 9:30，我們到達塞凡湖西北部的一座半島。付領隊正從陪伴我們兩天的奔馳商務車上走下來。這輛車的行李艙是外掛在車后的，像一個豎著的方盒子 <p class="ql-block">我們在走了一段不太長的臺階后，左手邊便是塞凡湖。湖水由拉茲丹（Razdan）河經阿拉斯河（Araks）注入海，湖域由小塞凡湖（西北方，最深達86米）和大塞凡湖（東南方，最深達40米）兩部分組成。塞凡湖盛產魚類，鱒魚尤多，為亞美尼亞人提供了90%的食用魚類資源。在蘇聯時期，因大量用于灌溉阿拉拉特平原和發電，塞凡湖水位下降約20米，容積減少超過40%，亞美尼亞獨立后，修建了兩條隧道引入高地河水，這才使水位穩定下來</p> 一位老者從下面走上來，他挎著相機，右手拎著幾只鴿子 我們繼續往上走，半島最上面是塞凡修道院，始建于公元9世紀，現存建筑包括前方的誕神圣母教堂(Surb Astvatsatsin church）和左手邊的神圣使徒教堂，前者要大很多 誕神圣母教堂為十字形布局，有八角形的鼓座，采用黑色火山巖構筑，是典型的亞美尼亞中世紀建筑風格，與圣使徒教堂外觀相似。該教堂在一所院子里，右手邊有一院門 <p class="ql-block">我走進院落。教堂木門做工精致，刻有很多精美的圖案。木門下面階梯兩側有很多塊十字架圖案的石碑，據說都是墓碑。從外表看，教堂是由方塊巨石壘起來的，沒有用石灰等勾縫</p> 我推開木門走進教堂。該教堂由卡普爾瓦薩克王子的妻子、巴格拉圖尼國王阿肖特一世的女兒瑪麗亞姆公主出資建造。歷史上，教堂經歷了地震與戰火的磨難，曾多次被摧毀，后在1956年至1957年進行了修復 圣像屏風中間的圣母懷抱耶穌畫像 左手邊有幾位游客正圍著一座石碑聽導游講解 <p class="ql-block">這座很特別的十字架石碑于蒙古時代制作。傳說11世紀蒙古人入侵時，為了討好蒙古人，石雕上的圣人被刻成蒙古人的樣貌，十字架周邊也有蒙古花紋，這是全世界僅存的一塊有蒙古元素的十字架石雕</p> 我走出誕神圣母教堂，前面有一個土坡，土坡后面就是塞凡湖。我隨著眾游客走上臺階，去欣賞塞凡湖的美景 <p class="ql-block">塞凡湖風平浪靜，一只不知名的鳥兒從畫面右側進入，緩緩向遠方飛去</p> <p class="ql-block">但風平浪靜是暫時的，不一會兒便掛起了四五級風。因土坡上沒有可以支撐大疆云臺相機的地方又刮著大風，我不得不右手握緊大疆Pocket 3云臺相機，盡量保持身體不動，采用延時拍攝方式記錄對面的云卷云舒。此時的塞凡湖真的很美</p> 好美的塞凡湖 誕神圣母教堂下面的神圣使徒教堂比前者要小很多 <p class="ql-block">采用黑色火山巖構筑，是典型的亞美尼亞中世紀建筑風格，教堂為小穹頂十字式結構，有三個后殿，外觀古樸莊重。由卡普爾瓦薩克王子的妻子、巴格拉圖尼國王阿肖特一世的女兒瑪麗亞姆公主出資建造，在天主教徒Mashtots Yeghivardetsi的精神指導下完成。</p> <p class="ql-block">該教堂歷史上經歷了地震與戰火的磨難，曾多次被摧毀，后在20世紀進行了部分修復</p> <p class="ql-block">穹頂也是石塊壘成的，穹頂沒有窗戶，采光靠蠟燭的燭光和現代的電燈</p> <p class="ql-block">剛才路上偶遇的老者，此時站在一角。他右手邊有一個相框，里面是他為游客拍的塞凡湖紀念照。地上籠子里有他帶上來的幾只鴿子，看樣子放鴿子和拍紀念照是他來此的目的。今天不巧天氣不佳，有風偶爾還有雨，看天吃飯的他身邊一位游客都沒有，他臉上滿是無奈。他招呼我過去放鴿子，可我對此沒有興趣，我沖他擺擺手</p> <p class="ql-block">10:40，因為我們要回到格魯吉亞，還有幾小時的車程，晚萍午餐安排的比較早。我們午餐吃的是產自塞凡湖的烤虹鱒魚，蔬菜有菠菜和烤土豆等</p> 罐頭飲料里的水果我們都不認識，導游晚萍從維基百科里查到，中文名字叫山茱萸，酸甜口味兒，國內一般入藥 推開餐廳玻璃門，站在陽臺上，我再次欣賞塞凡湖和岸邊的美麗風光 11:15，我們啟程前往亞美尼亞-格魯吉亞邊境，14:00左右，我們到達亞美尼亞海關。在與晚萍惜別后，我們排隊過關，出境的人真不少，很多人是到格魯吉亞那邊打工的。14:24，我走過一座連接兩國的橋梁。左邊分別畫著亞美尼亞和格魯吉亞國旗的地方為兩國分界線 格魯吉亞這邊依舊是導游依依迎接我們，分別兩天再相聚大家倍感親切。商務車載著我們行駛了大約2小時，我們進入首都第比利斯市區。左邊藍底廣告牌繪制有格魯吉亞進入歐盟候選國的LoGo，加入歐盟是格魯吉亞夢寐以求的愿望 大約16:00我們下車，跟隨依依走了一段上坡路來到梅特克希山的山頂，準備參觀梅特希教堂。一位畫家正在臨摹教堂，他發現我后便把頭扭過來，友好地沖我微笑 梅特希教堂（Metekhi Church）是格魯吉亞首都第比利斯的一座重要東正教教堂，教堂建于1278-1289年德米特里二世國王統治時期。1660年，教堂因梅奇的倒臺而遭到破壞，1661年在伊斯尼堡的城墻上被重建并改為火藥倉庫。19世紀時曾被用作監獄，前蘇聯大文豪高爾基就曾被關押于此。1988年，教堂內豎立新十字架，恢復禮拜活動。<div>教堂俯瞰著庫拉河，采用傳統的格魯吉亞十字形平面布局，從平面上看外觀呈長方形，內部實則是分隔內接十字式。更高一層的四面屋檐交叉成十字形，十字交叉處之上依次立有穹頂鼓座、圓錐狀穹頂、球狀基石和十字架<br></div> 一位新娘靠著圍墻以索洛拉基山上建筑為背景拍攝美照 不斷有親朋好友與她合影 從教堂圍墻處可以俯瞰第比利斯市區，遠處為和平橋，還有白色熱氣球 和平橋建成于2010年，是一座鋼結構玻璃頂的現代造型步行橋，橋面長一百多米，寬不過四、五米，這座橋有一個造型別致的橋頂，被中國人戲稱為“皮皮蝦”橋甚至“衛生巾”橋。夜晚的和平橋被橋上3萬多LED照亮，特別漂亮 我沿著臺階走到教堂門口，里面正在辦什么宗教活動，一位老人看我舉著相機，馬上舉起雙手示意不能拍照 教堂內部裝飾有華麗的壁畫和馬賽克，這些藝術作品反映了格魯吉亞文化和宗教信仰的重要元素，完美傳承了拜占庭圣像畫的風格，在圣像畫神圣、莊重、華貴的基礎上，對人物的描繪又增添了寫實的一面。<div>最前面的圣像屏風將圣壇和中殿分隔開，屏風后面通常只有神職人員可以進入，屏風中間的門叫王門，供執事(教堂工作人員)和神職人員進出圣壇使用。梅特希教堂圣像屏風為木制，看著很高級。趁不被關注，我趕緊偷拍幾張照片</div> 教堂外一對新婚夫婦正在竊竊私語，不一會兒，新郎與新娘攜手走下臺階，往梅特希教堂大廳方向走去 從教堂眺望索洛拉基山，山上最醒目的建筑是納里卡拉要塞和格魯吉亞之母雕像。要塞始建于公元4世紀，與第比利斯建城同期，是為防守里海周邊的游牧民族而建，是保衛第比利斯的最后一道防線。現存的要塞建筑是17世紀重建的，1827年駐防俄軍火藥庫大爆炸，導致要塞嚴重損毀，此后便沒有再進行大規模修復 梅特希教堂下面的瓦赫坦格一世塑像，他騎在馬上，俯瞰著第比利斯全城。瓦赫坦格一世在狩獵時發現了第比利斯地區的溫泉，他下令砍伐森林，在此建立了城市，并將其命名為“第比利斯”，意為“溫暖”。后來，他的繼任者將首都從姆茨赫塔遷至第比利斯，從此開啟了第比利斯的都城歷史。他率領國民與拜占庭帝國結盟，奮力反抗薩珊波斯的侵犯，捍衛了國家的尊嚴和領土完整。他曾參與對“印度”的戰爭以及對羅馬帝國的戰爭，成功控制了埃格里西（拉齊卡）和阿布哈茲，擴大了伊比利亞王國的領土范圍。瓦赫坦格一世與拜占庭帝國交好后，獲得君士坦丁堡方面的許可，將伊比利亞教會的首腦、姆茨赫塔的主教提升為牧首，并派遣其與十二位新任命的主教前往安條克進行祝圣，加強了格魯吉亞教會的組織和影響力，促進了格魯吉亞東正教的發展 在參觀梅特希大教堂后，我們跟著依依走下山坡，經過歐洲廣場，往西北方向的和平橋走去。歐洲廣場路邊一輛賣大巴車和游船票的橘紅色小屋吸引了我。小房子安在一輛自行車的后面，可以移動。自行車有車把和腳蹬子，但沒有車座。若要移動，售票員只能推車走或站在車上騎車 路邊公園外的一棵鐵樹，上面掛著燈臺和首飾盒等裝飾物，很有創意 因為路人不多，賣水果筒的小販生意不佳。她拿出手機和朋友視頻聊天，盡管語言不同，但我從表情看得出她聊的很開心 前面有個大白氣球叫做Air Balloon Tbilisi，這大氣球也算是第比利斯的標志之一，因為從城市各個角落都能看到它 游客可以花錢55拉里也就是120元人民幣左右從空中俯瞰第比利斯市區景觀，時長大約15分鐘 一對小情侶正在路邊公園的長椅上纏綿。公園環境不錯也安靜，是談情說愛的理想之所 一位年輕的穆斯林媽媽推著嬰兒車走來，她沒有蒙面顯得很自信，后面兩位帶孩子的穆斯林則都蒙面只露出雙眼。格魯吉亞穆斯林要求比較寬松，已婚婦女是否蒙面選擇權在自己這里 我們走上和平橋，橋中間一位賣旅游紀念品的漢子正在給紀念牌穿線。穿線可細活兒，只見他盤著腿，很認真地干著 從他身后望去，遠處兩座圓柱形開口建筑為里克斯音樂劇院和展覽中心，聽說已經停業很久了，再遠處有穹頂的建筑為格魯吉亞總統府 總統府于2004年建成，建筑融合了現代風格和格魯吉亞當地特色，正門使用高大的圓柱和三角楣，建筑群正中位置有一藍色玻璃穹頂 和平橋下靜靜流淌著格魯吉亞的母親河-庫拉河，河上不時有游船駛過 正駛來的這條游艇不大，六位貌似來自韓國的游客坐在船上欣賞兩岸風景 素羅拉克山銀色的“格魯吉亞母親”雕塑特別引人注目。雕像建于1958年，是為了慶祝第比利斯建市1500年而建。雕像正對第比利斯城，俯視眾生。右手執劍，左手拿酒，寓意著朋友來了有好酒，敵人來了就用寶劍戰斗 我走過和平橋，再回首，欣賞這座現代化的步行橋。我感覺在夜晚橋上LED燈亮燈時，從素羅拉克山或梅特希教堂俯瞰這座橋，要比白天看漂亮得多 依依導游帶著我們下橋走上一條小街，往木偶鐘樓方向走。一位女游客正撫摸著一條流浪金毛犬的后背，旁邊幾位正在聆聽導游的講解 年輕的媽媽胸前“掛”著幾個月大的寶寶，她和同伴邊走邊聊 一位老人坐在街邊熟練地彈奏著鋼琴，可他東張西望的樣子顯得很心不在焉 他好像在等什么人或心里有什么事，上下打量著我。我忽然看到鋼琴上放著一個裝錢的小筐，懂了，我趕緊離開他追趕隊伍 一堵紅磚墻上掛著幾十幅色彩紛呈的畫作，都是抽象派或科幻作品，夸張有趣。同行的葉老師站在畫作前我馬上按下快門。葉老師是中國著名的食品安全大專家，曾給國家領導人講過課，是最早建議農大設立食安專業的幾位專家之一 前面街道右轉，路邊為第比利斯木偶劇院，也被稱為“馬拉巴爾街的木偶劇院”。它是由格魯吉亞國寶級導演、劇作家、藝術家雷佐·加布里亞澤（Rezo Gabriadze）于2010年打造而成 木偶劇院最明顯的標志為眼前這座木偶鐘樓。木偶鐘樓建在古樸厚重的磚石底座之上，那深灰色的磚石層層堆疊，仿佛在訴說著歷史的滄桑。塔身表面的磚石錯落有致，散發著歲月沉淀的韻味。仔細看去，磚石上似乎還留存著時光的痕跡，微微的斑駁更增添了一份神秘。木偶鐘樓的設計非常獨特，它有五層高，每一層的風格都各不相同，整體看起來有點歪歪扭扭的。有趣的是，大師還在鐘樓上貼上了自己親手制作的磚瓦，使得這座建筑更加與眾不同 鐘樓精致的時鐘表盤散發著淡淡的金色光芒，那表盤如同一個神秘的魔法陣，時針與分針緩緩移動，精準地記錄著每一分每一秒。表盤周圍裝飾著精美的雕刻圖案，細膩的紋路仿佛是藝術家精心雕琢的杰作，有蜿蜒的藤蔓，有靈動的飛鳥，每一處都栩栩如生。在夕陽的照耀下，時鐘成為了一道亮麗的風景線。每逢整點，鐘樓頂端小門打開，走出一位玩偶，是幾點就敲幾下，清脆的鐘聲便會響起。表演時間雖說只有五分鐘，但吸引了眾多游客前來打卡，感受木偶劇院的童話氣息。這些演出不僅為游客提供了一個難忘的體驗，也讓木偶鐘樓成為了第比利斯的一個熱門景點 我們沿著大街繼續前行，去參觀最后一個景點-圣喬治屠龍雕塑。周五下午5:30，街上行人逐漸多起來，路邊的公交站也站滿等車回家的上班族，兩個小朋友圍著路邊的飲水槽在喝水玩耍 周五下午5:30，街上行人逐漸多起來，路邊的公交站也站滿等車回家的上班族。舊書攤前好幾位看書選書的讀者，木質售貨亭外還掛著五顏六色的襪子，攤主時不時招呼著前來選購的顧客。走在大街上欣賞不一樣的人群和煙火氣，真是一種享受。依依在前面等我們，她指著我們身后山上的圣三一教堂，說這是全世界第三大的東正教教堂 第比利斯圣三一大教堂（??????，意為“三位一體”）也被稱為Sameba教堂。它占地面積為5000 平方米，從地面到教堂十字架頂端的高度為105.5 米，于2004 年完工，是格魯吉亞乃至整個高加索南部地區最大的東正教教堂。大教堂位于庫拉河東岸的埃利亞山上，為傳統的格魯吉亞風格，地面鋪就著大理石磚，祭壇也用馬賽克瓷磚裝飾。值得一提的是它的穹頂為7.5 米高，全部包著純金，而這些黃金一半由格魯吉亞人自發捐贈 路邊的街道里有幾棟低矮的老樓，右手這棟磚樓二層的陽臺像是掛著窗外，特別突兀 對面黃色的側墻上繪有涂鴉畫，為這老樓帶來不少生機，可色彩雜亂實在抽象難懂 17:33，我們到達自由廣場。這里原來叫做列寧廣場，1991年格魯吉亞獨立后，這里被改名為自由廣場，而列寧像被毀，原位置被替換成了圣喬治屠龍圓柱 圓柱頂端為一尊金色雕塑。圣喬治騎著駿馬，駿馬下面一條惡龍，惡龍仰起頭向圣喬治發起挑戰，圣喬治右手舉起利劍，勇敢地刺向惡龍。圣喬治屠龍的故事象征著正義戰勝邪惡，體現勇氣和堅定信念以及個人英雄主義。圣喬治被視作城市和百姓的保護神，其屠龍雕像和畫作在很多國家都能看到 在參觀圣喬治屠龍雕塑后，我們乘車到13日晚去的那家中餐廳吃晚飯，然后前往第比利斯國際機場 在與依依惜別后，我們辦理登記手續。付領隊讓大家行李直掛北京首都機場以節省在阿拉木圖取行李和托運行李時間。我們于22:41乘坐阿斯塔納航空的機齡僅0.1年的全新A320飛往哈薩克斯前首都阿拉木圖，并于當地時間21日凌晨2:52在阿拉木圖平安著陸。我們將在阿拉木圖坐纜車登上瓊布拉克高山滑雪場，以及參觀阿拉木圖電視塔和綠巴扎，晚上乘機返回北京。