迷失在江城

火燒云

追溯仙境沐風聽歌 等候登塔的長隊曲折回環，我被人流夾帶著緩慢挪步。這些年，雖然遍閱樓臺之景，一直對黃鶴樓有憧憬之情，抬頭仰望那幅，“天下第一樓”的金匾，瞬間有了心潮起伏的感受。 　　這是四十多年后的第二次造訪，應該說還又一次，那是三年前途徑武漢，迫于那個“黃碼“的管制，想停留都由不得你，只能在高架橋上遠遠的望一眼，黃鶴樓的巍峨身姿。疫情后全國解禁，我首次出行，已迫不及待的來彌補這個缺憾了。 黃鶴樓因仙鶴的傳說和悠久的歷史著稱。在這里，李白留下了“故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州“豪情；崔顥留下了“昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。”的惋惜；王維留下了“城下滄江水，江邊黃鶴樓”的感嘆；白居易留下了“江邊黃鶴古時樓，勞置華筵待我游。”的詩句。 　　這里是歷代文人騷客向往的圣地，僅管在明清兩代就被毀過七次，以后重建和維修過多次，作為中國古代四大名樓之一，黃鶴樓所承載的文化內涵與藝術魅力無可比擬。 跨步邁入大堂，中心柱上鐫刻千古絕句：“欲窮千里目，更上一層樓。” 踏著朱紅色的旋轉樓梯，追溯先賢的腳步，一口氣登上三樓觀景臺。 站在黃鶴樓上憑欄遠眺，江風拂面，長江大橋如青灰色緞帶橫臥江面，貨輪拖著長長的波紋駛向天際，恍然感悟崔顥筆下"日暮鄉關何處是"的思念與迷茫。 　　于塔樓上環繞一周，九省通衢的武漢美景一覽無余。 這座有著三千年悠久歷史的古城歷經滄桑，從1861年漢口開埠，到1911年辛亥革命，為中國近代史書寫濃墨重彩的篇章，成為了中西文化交融，革命思潮涌動的先鋒。這座城市的變遷，從“西風東漸”，到“中西合璧”，再到跨越式發展。可以說是內陸都市的一個典范，無不讓人心懷敬慕與好奇，心中油然生發了更多的期盼。 鬧市中深藏奇觀 于上浦路羅家莊站前行百十米，轉過街角時，梧桐樹影里驀然浮出一座緬甸佛塔般的尖頂。上午陽光照射在圓拱門廊，在地上影射出弧形的幽深甬道，好似穿過了時光隧道，環顧四周的建筑恍若隔世。 古德寺是個神奇的地方，在全國也是絕無僅有的個例。咋一看，哥特式的塔樓穹頂，古羅馬高大廊柱，墻外凹凸有致的裝飾圖案，碩大的長窗和圓窗，使厚重的建筑不再沉悶而敞亮通透。如果說這是一座沒有雕梁畫棟的佛教寺院，怕會驚掉了你的下巴。 　　古德寺已有一百多年的修建史，這座寺院匯聚佛教的大乘、小乘和密宗，為三大流派于一體的漢傳佛寺。最不可思議的是，寺院竟然融合了佛教、基督教、伊斯蘭教三教的建筑風格，形成多元文化交融，不同元素混搭的形式，絕無突兀之感，這種突破常理的反差，仿佛是歷史上東西文化的一次奇妙邂逅，從而在認知上獲得了全新的美感，讓人贊嘆不已。 寺院內分布了多個殿堂，圓通寶殿是古德寺的核心建筑，仿照了緬甸的阿難陀寺所建，裝飾精美華麗，具有濃郁的異域風格。大殿供奉三圣佛像，中間是釋迦摩尼佛，東邊是藥師佛，西邊是阿彌陀佛。兩側有25位圓通菩薩，圓通寶殿得以此名。 周邊還有天王殿、韋陀殿和大雄寶殿等殿堂建筑。 　　廣場上豎立一座極具南亞特色的四面佛。 最顯眼的天王殿為典型的徽派建筑，空靈雅致的白墻黛瓦，彰顯出中國建筑獨有的意境之美。 寺院里點綴有魚塘和蓮花噴泉，曲廊小橋又平添幾多妙趣悠然。四周花草鋪墊，后面是綠蔭的果樹園林，仿佛置身于世界文化大觀園。 生性好古，普度以德，是這座寺院的本源。其實，以德有緣，無關文化與信仰，在這里，似乎都能找到自己思緒的歸處。 這個深藏鬧市中的寺院，籍以建筑的語言，述說這座城市多元文化融合的奇妙景觀，用攝影來表達最合適不過。從早到晚，拍照的人群絡繹不絕，也是各路攝影大神施展魔法的場合。 即便閑來無事，也可以在樹下木凳坐坐，欣賞一下網紅靚妹優雅美姿，真的是養眼怡情的視覺盛宴。 咖啡香中的民國殘卷 出地鐵武勝門A口，一整棟樓外墻通體涂鴉，色彩十分艷麗。另一側爬墻虎將整個建筑遮擋的嚴嚴實實，給人一種十分搶眼的感覺。這是曇華林街區的一個入口。 　　從19世紀初至20世紀中葉，外國人在這一帶開辦醫院、育嬰堂、教堂。中國的一些富商、名人在這里開設學堂、修建住宅，也是早期革命先驅活動的基地，這里蘊藏著厚重的歷史故事和文化積淀。 　　有人說，小小曇華林，半部民國史。這條長約1.2公里的街區，有老教堂、老醫院、老學堂、老民居和老城墻，多達50余處百年以上的老建筑。這里承載著歷史的滄桑，濃縮了一個時代的人文情懷。 　　曇華林還是武漢新學堂的誕生地，1903年張之洞創辦的高等學堂，先后有董必武、蔡和森、陳潭秋、李四光等杰出人才就讀于此。其中，郭沫若在此居住時，還記錄了這里的生活情景。 順著小巷往里走，為歷史建筑區域，既有中式民宅婉約，又有西方樓閣典雅，中西建筑風格交融，錯落有致。 右手邊的門楣上，紅色的十字架字很是醒目，崇真堂是武昌的第一座基督教堂，于1860年由英國牧師主持建造。左手邊一棟兩層紅磚的小樓，是同盟會元老石瑛的舊居；前行幾步，可以看見一所江南民宅為汪澤故居。 教會辦的仁濟醫院舊址尚保存完好。 　　拾級而上，半坡上是北歐風情的瑞典教區舊址，莊嚴肅穆的圣米迦勒堂，彩色玻璃窗及壁畫精美絕倫。羅馬式門廊后面是加諾撒仁愛修女會禮拜堂。創建于1871年的文華書院，為中西合璧的建筑風格。 順樓梯上去，有一家隱居半山的民宿，平臺上瀑布流水潺潺。再往上就是武漢最早的天文臺，哥特式的半圓屋頂尤為顯眼。 　　我拐進了一條斜坡小巷，小街里面一下寬闊了，有服飾，手辦、咖啡、手工藝品等商鋪，這些文藝小店各有其美。烘焙咖啡豆的焦香從擺滿鮮花的玻璃門中飄出，一只白貓絲毫不睬路人的嘈雜，顧自在窗臺上打盹。 　　走進飛鳥集書店，找個舒適的座位，捧上一部喜歡的書，讓奔波的身心安靜下來。過上一會，再將目光移至窗外，頗有些感受，在喧囂與恬靜之間，可以自由的穿越，讀書滋養心智，旅途見證人生，書里的故事與外面的世界如此合拍精彩。 　　這是一個頗有文藝風情的街區，歐陸風包裹著民國韻，使時光在此留下溫馨的一刻，或許會有轉角遇見愛的浪漫奇遇。 在這里，每一步都是一幅畫，每一個景都是一個故事，絕對是個打卡拍照、閑逛游玩的好去處。 舌尖上高光時刻 滿足了眼福，該是填飽口福的時候，要想品嘗那個正宗的味道，還需保持著定力，按既定目標不偏離。從戶部巷誘人的小吃街巡視一番，不為所動，開啟導航直奔糧道街。 聽說武昌人的美味記憶都在這條街上，那咱不帶客氣了，當一回吃貨如何。 　　正午陽光直射，街口"老通城"的招牌明晃晃的耀眼，蒸籠里騰起的熱氣將"三鮮豆皮"四個紅字暈染得模糊不清。我循著香氣往里走，耳邊是竹屜掀開的"啪嗒"聲，油鍋沸騰的"滋滋"聲，還有攤主此起彼伏的吆喝："剛出鍋的面窩咧——" 　　趙師傅的油餅包燒麥，15塊錢一份，要趁熱現吃，放涼就油膩了，就是排隊有點長。咱邊走邊吃，眼睛再搜尋著下一家的美味。 　　四季美湯包，武漢傳統小吃，口感鮮美，湯汁多，分量夠，還算比較實惠，搭配的辣子醋水跟西安的沒法比。 　　糯米包油條，將蒸熟的糯米鋪在平盤上，放上炸好的油條、再撒些黑芝麻、榨菜、火腿等，用糯米包裹卷起來，外酥里糯，口感香甜。 蔡林記熱干面：師傅在面案上的動作行云流水，面條在空中劃出優美的弧線。鍋里滾著芝麻醬，濃稠的醬汁順著長勺緩緩流下，在碗底鋪開一片金黃。將碗中面條上下拌勻，芝麻和蔥花遇熱噴香，裹上醬汁的面條其色香味發生質得飛躍，偶爾咬到一顆腌蘿卜丁，口中有了酸甜似的清爽。 　　這一街兩行的特色小吃，諸如牛雜粉、酥餃、豆絲等等，這些美食看著都很眼饞，只可惜肚量實在有限。 　　糧道巷不僅是美食的聚集地，更是一座城市的味覺記憶庫。它用最樸實的方式，將百年滄桑釀成了舌尖上的鄉愁，讓每個尋味而來的人，都能在這里找到屬于自己的那份溫暖記憶。 　　 江岸鐘聲逐波長鳴 長江與漢江交匯的漢口，是大武漢三鎮的都市之心，江漢路步行街宛如一條璀璨的紐帶，連接著歷史與現代，傳統與時尚，這里是武漢發展的縮影，也是展現中西交融的景觀大道。 　　江漢路曾是清末民初的租界區，有近代建筑博物館之稱。歷經百年的西洋古建筑，是武漢成為通商口岸的標志，融合了歐式古典、文藝復興、古羅馬等多種風格，是西方建筑藝術與文化傳入的經典之作，成為這座城市獨有的韻味和印跡。 　　穿過最長的步行街，各種潮流商場、網紅地標鱗次櫛比，漫步其中仿佛穿越時空，感受萬國建筑的獨特風情。 沿街的歷史建筑如江漢關、大清銀行、璇宮飯店等，巴公房子等等，是武漢近代文明的縮影，也是這座內陸城市中西文化交融多樣性和包容性的生動體現。 　　老郵局門前的銅質郵筒還保留著"漢口·英租界"字樣，幾個穿漢服的姑娘正在投遞一封明信片。 　　一對情侶手捧著奶茶，有說有笑的迎面而來，與我擦肩而過時，湖北人特有的楚音長調，如歌行板似的明亮繚繞。 　　灰色的海關大樓幾將被昏暗的夜色吞噬。隨著日落的節奏，方才熙攘的嘈雜聲悄然隱退，啥時候身邊的游人也稀落了，竟渾然不知。 夜色漫過江堤時，我站在江漢關大樓的羅馬柱下。整點報時的鐘聲，驚擾了幾只鷺鳥的安靜。 　　從江漢路到江灘，咫尺之遙卻有移步換景般的美妙，夜幕下的長江宛若星河璀璨，燈光與江水交相輝映，江風拂起霓彩光影，波光粼粼，仿佛風中舞動的櫻花，婀娜嫵媚。 江面上，一艘艘游輪緩緩駛過，船身上的霓虹燈閃爍著，如同流動的彩虹，將江面裝點得如夢似幻。

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