探訪沙特阿拉伯（三）

志杰

攝影：志杰文字：志杰 讀萬卷書，行萬里路，人生的樂趣已多次提到。書讀了，行路遠了，久而久之不止是人生的樂趣，成了一種精神生活的狀態：三千年讀史，不外功名利祿；八萬里悟道，終歸詩酒田園。且永遠在路上，沒有止境。讀哈全安先生的著作《中東史》的有關章節了解：沙特經歷了城市化發展階段之后，形成了三大主要的城市區域：西部城市群包括吉達、麥加、麥地那和塔伊夫，中部的首都利雅得和東部的達曼、胡巴爾和蓋提夫城市群，沙特的石油儲藏主要在東部靠近波斯灣的區域，包括目前已探明世界上儲藏量最大的加瓦爾油田。此行沙特我們將涉足其中的兩大區域。11月14日乘內陸航班從吉達前往利雅得，大約1個半小時的航程。 在利雅得入住Warwick Riyadn 酒店607號房間。周邊有幾所學校，路邊遇到一群學生，個頭與我孫子差不多，大約是小學升初中階段的學生。問他們來自哪里？回說，菲律賓。我詫異，這群小朋友是從眼前的學校里出來的，可以認為是來此工作的移民后代。從本本上了解沙特3000多萬人中有近半是外來人口，主要來自也門、埃及等阿拉伯國家和南亞的移民，沒想到還會有菲律賓的，并在此建了專屬招收本國子女的學校。 拍攝的那棟樓房是我們在利雅得下榻的Warwick Riyadn 酒店。 酒店雖然不在市中心區域，感覺還是舒適、安靜和整潔。 自助早餐是西式的，也有阿拉伯的面食和椰棗。 電視頻幕上正在播出穆斯林圍繞著麥加大清真寺內克爾白天房朝覲的畫面，等我架好了相機自拍時翻篇了。 酒店附近有一家醫院，定睛一看是阿卜杜拉·阿齊茲國王大學的附屬醫院。由于我在大學時讀得學校教育專業，之后的生涯與教育關聯在一起了。每走訪一個國家，有機會總會關注一下那里的教育，即使點滴也行。阿卜杜勒·阿齊茲國王大學的總部應該在吉達，附屬醫院在首都也有，可以理解。該大學建于1964年，是經募捐舉辦的一所大學，至1971年改為國立大學。在沙特歷史上阿齊茲國王是十分重視發展教育的，有的書上說他是沙特現代教育的奠基人。沙特的高等教育起步較晚，發展很快，起初大學的師資主要依賴外聘，同是阿拉伯國家的埃及對其有相當大的影響。 我注意到，路上行駛的、路邊停靠的小車，日韓制造的不少，中國產的車也有了，在利雅得的華人告訴我，日漸多起來了，是新的增長趨勢。我還注意到沙特的車牌含有的信息且多。 在利雅得先去參觀了德拉伊耶古城遺址，曾經是第一沙特王國鼎盛時期的首都。因時事變遷，毗鄰利雅得的古城現已處在首都的郊區，我們乘車前往感覺近在咫尺。對此重要的歷史遺址，沙特政府給予了重點保護，成了最著名的旅行觀光地之一，并且被聯合國教科文組織確定納入世界文化遺產的保護名錄中。 來到德拉伊耶古城，憑直覺可以感知其處于河谷地帶，那里的水源包括地下水生成了一片綠洲，哺育了一座城市。以人類歷史長河的視角來看，沙特建國的時間不長，但是，其民族生息于阿拉伯半島的歷史悠久。長期以來他們中的大部分人過著游牧生活，曾經被稱為“貝都因人”，能定居在沙漠中的綠洲是幸運的。德拉伊耶古城建在阿拉伯半島上的福地——哈尼法河谷，成了沙特王國的發源地。 跟著隊伍，循著參觀的路線邊走邊看。規定不能使用相機，似乎又不太嚴格，拍是拍了，施展不開，難以盡興。看著那些殘垣斷壁即聯想起新疆的高昌故城遺址，都是用泥土壘砌起來的建筑，平頂。細看還是不同的，這里的泥墻更厚實，是為了抵御炎熱的氣候以及早晚懸殊的溫差。行攝之人更關注的往往還是視覺的形式感，光影、線條總能繪出視覺的美，我在尋覓著。 在參觀時注意到墻上的三角形小洞，詢問當地的導游，回說，是放置燈盞的。但是總有點疑惑，后來求助于AI 找到了答案，那是建筑的窗洞，做成這樣是便于抵御風沙天氣和頻發的沙塵暴。記住了，建筑是人與大自然智慧的結晶。 我曾在書上讀到有關記載：“1818年初，埃及軍隊圍困了瓦哈比國家（即第一沙特王國）的首都德拉伊耶城。經過5個月的攻城戰后，阿卜杜拉·本·沙特被迫向易卜拉欣投降，易卜拉欣將德拉伊耶城夷為平地……”按此說法，德拉伊耶城已不復存在，我們所見的都是在原址上修建的，只是修舊如舊而已。原物原件只能去歷史博物館看了。 在德拉伊耶古城遺址的建筑中，夾雜著若干博物館和陳列室。入內觀看，有感覺的我就會拍攝下來，有時還不讓拍。我也不知道，為什么對阿拉伯馬自己特別有感？我的一生主要生活在祖國的江南，幾乎與馬沒有什么密切的接觸，較多的是從媒體上了解的，知道馬與人類是好朋友。在阿拉伯半島，3000多年前人們就訓服了馬，阿拉伯馬不僅是最早的馬種，還是最優良的馬之一。我拍下了陳列在那里的馬的模型，并且作了摳圖處理，讓它的英姿活起來。我國數千年流傳下來的西漢名將衛青、霍去病騎著阿拉伯的汗血寶馬驅逐了北方剽悍兇奴的故事也許深深地影響了我。 多處陳列著具有象征性的樹形圖案主桿上標出沙特王國如何從一個部落與伊斯蘭瓦哈比教派聯合，發展壯大起來，最后統一成一個王國的曲折艱辛之歷程。瓦哈比教派是伊斯蘭遜尼派中四大學說之一，主張趨同伊斯蘭原教旨主義。 旅行中總是要吃飯的，插一節說點吃的。在吉達和利雅得都有中餐館，我所見的基本上是中國人經營的。當地餐牛羊肉為主，端上來的主食一大盤四人份，細長顆粒的米飯像我熟悉的泰國米，有點咸味，烤雞或者烤牛羊肉與米飯放在一起。雞肉、牛羊肉比較穌軟，一口參差不齊的老牙能啃食。主食之外總會配上蔬菜沙拉、他們調制的酸奶蘸醬和面餅。我覺得當地餐的味道不錯。 這是一家當地的土耳其風味的烙餅店鋪。店面不大，烤爐很夸張，看烙餅的操作比品嘗更好奇，所以留下了照片卻忘記了餅的滋味。 數日來，我們在沙特的活動，仿佛奔走在傳統與現代之間，穿梭于古代與當今的歷史長河之中，剎那間似乎從遠古來到了現世，有一種魔幻之感。白天，還沉浸在游牧時代的沙漠綠洲，傍晚，就置身于最現代化的利雅得市中心標志性的摩天大廈——國王中心。從一個帶有奴隸制屬性的封建游牧部落一下子跨進了具有現代化的高福利的文明社會。這個巨大的變化是與伊斯蘭文明以及石油資源的開發利用須臾不可分離。這就是我跨入國王大廈之初的感慨。 在旅行車上早就望見了國王大廈的雄姿，就是沒機會下手拍攝該建筑外貌的照片。她被稱作“開瓶器”式樣的建筑，類似上海的環球國際金融中心大廈。這樣的設計是考慮到當地的地理環境，尤其要有效避免沙塵暴的襲擊。在沙漠包圍之中建如此摩天大廈是建筑史上的奇跡，盡顯人類的智慧。少了一張國王大廈的外貌圖片是一個缺憾，因為，我堅持只使用自己相機拍攝的圖片資料。 國王中心的裙樓盡是國際品牌的奢侈品專賣店，沒給我留下特別的感覺，因為在大型的國際機場，在上海似曾相識。來此，主要是排隊等待乘觀光電梯直達頂層的天橋俯瞰利雅得的全景風貌。我們被安排在傍晚，那是看夜景了。 我國唐代詩人王之渙留下的千古名句：欲窮千里目，更上一層樓。寓意，遠望登高總是件愉悅的事。在利雅得國王大廈頂端天橋上觀覽同樣如此。我左看右看拍了幾張照片，不讓用三角架，沒能獲得理想的效果。想知道沙特王宮的方位，據說，歷任沙特國王留下子嗣興盛，王族的人口越來越多，在市內占有好大一片地域。結果，沒有人能告訴我。于是，我在天橋上盡可能的多待一會，以此加深印象。 在沙特，白天街上的人比較少，都是在太陽落山后開始出門。夜市是最熱鬧的。我聽說，利雅得有多處繁華的夜市，譬如，林蔭大道、世界之窗、中國城等等，我們去過的德拉伊耶古城的夜里也是好去處。我們被安排，逛了市中心的一個廣場，看上去是新建的，仍然不讓帶相機，我努力用手機拍了一些照片和視頻，有圖片可看就不再贅言。 這是在廣場上拍的銅雕，覺得好玩，我的家里有屬兔的和狗的，兔和狗具然是好搭檔。原圖的背景太雜，做了摳圖處理。 在夜市，我逛了服裝店、玩具店、日用品店等，實在沒有感興趣的東西，因為都是進口貨，沒有他們用傳統手藝制作的有特色的工藝品和紀念品，口袋里的錢花不出去。沒買到東西，也就無感了，手中的筆隨之使喚不了了。但是，沙特之行仍然在繼續。 寫于2025年2月26日

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