漫游昔日奧匈帝國之四-克羅地亞的時空穿越

孫銘

漫游昔日奧匈帝國的第四站是克羅地亞。最早知道克羅地亞還是來自于足球比賽中的“格子軍團”。身披紅白格子隊服的克羅地亞足球隊，1998年首次參賽即獲季軍，擊敗德國、荷蘭等強隊；2018年歷史性闖入決賽，最終獲亞軍；2022年再獲季軍，連續兩屆躋身世界四強。 　　其實我真跟“球迷”八竿子打不著，可在2018年俄羅斯世界杯克羅地亞取得世界杯最好成績時候，我這個“偽球迷”卻跑到莫斯科，“美名其曰”參加世界杯，結果看了一場足球比賽，玩了五天。而克羅地亞的“格子軍團”在這次世界杯的表現異常出色，半決賽時以2比1逆轉英格蘭，首度打進世界杯決賽，成為繼1930年烏拉圭后，所有闖入世界杯決賽人口最少的國家（約400萬人口），并獲得了俄羅斯世界杯的亞軍。 　　克羅地亞（Croatia，克羅地亞語Hrvatska）位于歐洲東南部，地中海及巴爾干半島的潘諾尼亞平原的交界處，首都薩格勒布（Zagreb）。8世紀末，克羅地亞人建立了早期的封建國家，10世紀建立了盛極一時的克羅地亞王國。據說，當時的克羅地亞國王德爾日斯拉夫（Stephen Dr?islav）在與威尼斯總督的國際象棋對弈中獲勝，贏得克羅地亞的獨立，此后棋盤圖案就被用作國家象征。而紅白格子則代表克羅地亞歷史上的“紅克羅地亞”（北部山區）和“白克羅地亞”（西部沿海）的交融，象征民族統一。 　　1102年起，克羅地亞一直處于匈牙利王國和奧地利哈布斯堡王朝，及奧匈帝國的統治之下。1918年12月，奧匈帝國解體，克羅地亞與塞爾維亞、斯洛文尼亞聯合建立了塞爾維亞-克羅地亞-斯洛文尼亞王國。1929年改稱南斯拉夫王國。二戰時期在納粹德國的扶持下建立克羅地亞獨立國。1945年成為南斯拉夫聯邦人民共和國的一個加盟共和國，1991年6月宣布脫離南斯拉夫社會主義聯邦共和國獨立。象征民族獨立精神的紅白格子圖案被正式納入國旗和國徽，成為國家身份的核心標志。克羅地亞于2023年1月1日才正式加入申根區。 　　克羅地亞最終確定的旅行路線經過幾次反反復復的修改。開始設計路線時候，準備從盧布爾雅那直接到里耶卡住兩天，沿海穿行而過去威尼斯。于導知道后說：既然都到亞得里亞海了，干嘛不順便去巴爾干半島轉轉。好建議必須采納，那就拿出一兩天時間去巴爾干半島轉一圈。目的地選杜布羅夫尼克、斯普利特和扎達爾三者其一。 　　克羅地亞的杜布羅夫尼克Dubrovnik古城是《權力的游戲》中君臨城的外景拍攝地，它是丹妮莉絲·坦格利安統治文明的起點，劇中七大王國的都城君臨是全劇出場率最高的地方。從盧布爾雅那（斯洛文尼亞首都）到杜布羅夫尼克（克羅地亞南部）全程約650公里。若在2022年7月26日之前，到杜布羅夫尼克Dubrovnik之前的80公里處，有約32公里的路段被波黑的涅姆（Neum）地區分隔。那時，無論選擇高速公路A1/E65還是走沿海公路D8，均需通過這段不在申根區的波黑邊境。為防止萬一，我們申請了二次入境的申根簽證。可仔細一算，若真穿行波黑也只能單次，兩次穿行則少了一次申根入境。自從2022年7月26日后，中企承建的佩列沙茨大橋（Pelje?ac Bridge）順利通車，克羅地亞境內公路已經暢通無阻，不用再考慮過境簽證問題，除非你非要走D8沿海公路穿行波黑，或者誤入波黑。 　　第一個方案，把杜布羅夫尼克作為巴爾干半島停留地，去程基本可以全程陸路高速到杜布羅夫尼克。第二天離開杜布羅夫尼克就要放棄高速改走8號沿海公路，經斯普利特到扎達爾約360公里（扎達爾在正中間），再到里耶卡（Rijeka）約600公里。這條8號公路是一條絕美的沿海公路，沿海將古城、堡壘、海灣串聯成一條線，美不勝收。被稱為世界級最美的海景公路之一，中國CCTV9有一部紀錄片《熱門之路》，介紹了世界上幾條著名的公路，其中就專門提到了克羅地亞的8號公路。可是走這條最美海景公路，彎多路窄開車就要10個小時，既沒時間玩又太累了。若不是開始給克羅地亞僅留了兩天時間，為此增加上一天，可以杜布羅夫尼克兩天，里耶卡一天，那樣克羅地亞的旅行就更完美了。 　　因為后面多洛米蒂和奧地利湖區的房間比較難定，時間已經不能調整，只能放棄杜布羅夫尼克方案。那選方案二，斯普利特呢？若兩天選擇住斯普利特和里耶卡各一天，時間應該還可以。只是，斯普利特主要景點是中世紀古城，以及建于公元3世紀的戴克里先宮Diocletian's Palace，它曾是羅馬皇帝戴克里先的居所，也是《權力的游戲》彌林城的內景取景地。游覽這種有歷史的地方，需要提前做些功課，若歷史知識欠缺，又沒準備基本功課，肯定會像“劉姥姥進大觀園”。另外，斯普利特最好玩的是“五島藍洞一日游”的跳島游，那樣也必須住兩天。左思右想只能忍痛割愛，繼續放棄斯普利特。 　　我們最終還是選擇了方案三，一個輕松游巴爾干半島的折中方案，把里耶卡的兩天改成扎達爾和普拉各一天。這樣在600公里的8號公路上走了三分之一，也算是在“最美沿海公路”到此一游了。這樣從盧布爾雅那到扎達爾僅320公里，不用全程高速，可以走鄉村公路看看克羅地亞的田園風光。 　　克羅地亞宛如一顆隱藏在歐洲東南部的寶石，若想游好至少需要一周的時間，盡管我們這次放棄了不少，但沿亞得里亞海沿岸的這三個點，則是這棵寶石璀璨面最具代表性的。我們將沿海，順著現代藝術革新的扎達爾、古羅馬史詩的普拉和中世紀浪漫的羅維尼，完成這一次時空穿越的旅行。 　　9月11日在扎達爾定了一套公寓房，出發前還特意調出街景，可是只關注了小樓沒注意高層建筑。開到目的地后，沒找到標記“3A”的低層建筑。給房東打電話詢問（境外電話卡不能打跨境電話，只能用中國移動國際漫游），咳！英語不好啊，僅僅能聽懂“Three Building”，以及密碼已經郵件發給我了……。后來經路人的幫助，才終于搞清，這“Three Building”不是“3號樓”，而是路左邊這大樓的3門。同時還發現，我的手機沒有在網，房東說的郵件我也沒收到。仔細一查，原來還需要手動設置運營商。趕緊聯網，調出房東的郵件，看到“3A”大門（Three Building）和五層樓房間的兩組密碼，順利入住。房間是這次旅行一周來最大的一次（后面肯定有更好更大的），廚房設備也比較齊全，收拾好，下樓去超市采購，晚上開始我們這次歐洲旅行的第一次自己做大餐，主菜紅燒牛肉（盡管沒什么調料也是香味撲鼻）、煎香腸、沙拉……，當然本地紅酒也不能少。 　　站在房間窗口，尖頂鐘樓靜靜矗立，俯瞰著紅瓦錯落的屋舍。小港灣桅桿林立，船只輕搖，似在訴說著大海的故事。遠處山巒如黛，與藍天白云相映成趣。 　　9月12日早餐后，開車來到扎達爾老城中心。借用一張網上照片，過橋就是老城，里面的羅馬廣場是亞得里亞海東岸最大的古羅馬城市廣場，由羅馬帝國第一任皇帝奧古斯都始建于公元前1世紀，公元3世紀完全建成。廣場上保留著殘存的石柱、石碑和地基，曾是市政廳、神廟和公共活動的核心區域，廣場旁還矗立著9世紀的圣多納圖斯教堂……。 　　過橋左轉不遠就是老城的“陸地之門”，這是一座由威尼斯人于1543年修建的歷史建筑，也是扎達爾的地標之一。城門正中央的飛天圣馬可石獅子雕像，展現著威尼斯時期皇族的身份和地位。石獅子底下則是一尊守護神騎馬的雕像，守護著扎達爾的歷史，見證當地的傳統和文化。而右轉，一邊是港口，路邊有很多停車位，另一邊不遠就是老城的“海之門”，位于渡輪碼頭和St. Chrysogonus教堂之間。門內部包含著羅馬石柱元素，上方飾有文藝復興風格的石板，并附著著獅子浮雕。獅子面向大海，門上方的裝飾是為了紀念1573年威尼斯人在基督教圣戰中戰勝土耳其人。 　　因為天氣不好，隨時要下大雨，急于“向太陽致敬”和聆聽“海風琴”樂曲，所以沒進扎達爾城門。直奔兩個主要景點。 　　扎達爾Zadar是擁有3000多年歷史的港口城市，曾是羅馬、威尼斯、奧地利等帝國的交匯點。如今，它巧妙地將古羅馬遺跡（如羅馬廣場遺址）與現代藝術裝置結合。海風琴（Sea Organ）由海岸邊的石階通過海浪和潮汐驅動空氣振動，演奏出天然交響樂；緊鄰海風琴的向太陽致敬（Greeting to the Sun）廣場，由300塊太陽能玻璃板組成，白天吸收太陽能，夜晚隨潮汐變化投射絢麗燈光秀。向太陽致敬與海風琴形成晝夜聯動的藝術奇觀，使扎達爾Zadar成為自然與藝術的交響之城。 　　向太陽致敬由克羅地亞建筑師尼古拉·巴希奇（Nikola Ba?i?）設計，與海風琴同為扎達爾海岸的標志性藝術裝置。這個直徑22米的圓形廣場，由300塊多層玻璃板拼接而成，下方嵌入太陽能電池板和LED燈管。白天吸收太陽能，夜晚通過儲存的電能驅動10000支光電管，形成動態燈光秀。 　　據說晚上燈光秀時，根據古老的圣格里索格太陽歷（Solar Calendar of St. Gregory），燈光秀會在地面36個投影點，輪流展示扎達爾歷史上36位古代圣賢的名字，將歷史與科技結合。 　　海邊的海風琴Sea Organ是扎達爾獨特的魅力所在，它位于克羅地亞扎達爾（Zadar）老城的西北角海濱港灣里，是建筑師尼古拉·巴希奇（Nikola Ba?i?）于2005年設計的公共藝術裝置。其設計靈感來源于海浪拍打巖石的自然聲響，把35根不同長度直徑不一的聚乙烯管道嵌入白色石階下，利用潮汐和海浪運動形成氣壓變化，產生如管風琴般的音樂。這一作品曾獲歐洲城市公共空間獎，成為扎達爾的標志性景點。整個臺階總長70米，7組石階對應7個音階。游客可坐在石階上聆聽海浪“演奏”的即興樂曲，當海風拂過，奇妙的樂聲從孔洞中傳出，從輕柔催眠曲到激昂交響樂，而且隨著天氣變化而不同。 　　這段海風琴樂曲清晰的錄音，完美呈現了奇妙的樂聲與海浪的拍打聲交織在一起，構成的大自然與人類智慧共同譜寫的美妙樂章。傍晚時分，海風琴與亞得里亞海的落日余暉交相輝映，絳紫色的海水宛如“葡萄酒色之海”，被《國家地理》譽為“歐洲最美日落”之一。1964年，著名電影導演希區柯克（Alfred Hitchcock）在扎達爾的海景酒店里寫下這樣一句話：“扎達爾的海上落日無疑是世界上最美的景象之一”。 　　西方的烏云越來越深，路上肯定會遭遇大雨，還是趕緊出發吧。 　　扎達爾至普拉有多條線路。最開始想直接從扎達爾港出發，沿106道路探索科納提群島，然后通過輪渡上8號沿海公路。當然，若時間充裕，也可以自駕+輪渡進行跳島游，繼續走101/102，通過2-3次輪渡，直接到里耶卡或者Brestova（里耶卡與普拉之間的碼頭。 因為天氣不好，我們改走8號沿海公路。這段海岸線位于克羅地亞中北部，屬于亞得里亞海達爾馬提亞地區，以狹長半島、星羅棋布的島嶼和清澈海水著稱。 　　在8號公路上的大橋觀景點上，不由得想起南斯拉夫電影《橋》。啊朋友再見，啊朋友再見，啊朋友再見吧再見吧再見吧……。其實聯網一查：電影里的“橋”位于現黑山的北部，即塔拉河峽谷大橋，據說是橫跨歐洲最深的塔拉河大峽谷的一座鋼筋混凝土公路橋。看來“行萬里路”確能長點知識。 　　傾盆大雨從天而下，只見右手山巒，不見左手亞得里亞海。 　　路邊的一個民宿，位置絕佳。 　　對面應該是pag島的邊緣。帕格（Pag）是一個坐落在亞得里亞海上的一座島嶼，以其壯觀的海岸線、清澈的海水以及傳統的石制建筑而聞名。 　　一個多小時后，大雨終于暫時停止，趕緊路邊找個停車點，休息觀景……。 　　一路上看到很多騎摩托在雨中飛馳，這里又遇到一隊。 　　原來在此脫掉雨衣雨褲，換裝以備再戰…… 　　這里有點像澳大利亞的大洋路。 　　沒搞清楚這是開到哪里了。 　　我詢問了幾個AI，開始說是Pag島，我說：不對！再問就回答：圖中展示了典型的克羅地亞沿海景致，有藍色的亞得里亞海、岸邊的建筑以及一座黃色塔樓建筑（可能是教堂），克羅地亞漫長的海岸線有許多類似風貌的地方，缺乏更多地標信息，無法精準判斷。 　　距離里耶卡60公里的利丘可·塞尼斯卡縣（Li?ko-senjska ?upanija）是克羅地亞西部的一個縣，包括了利卡地區、塞尼周圍的北海岸地區，和帕格島北部。是克羅地亞全國面積最大、人口最少的縣。著名的“歐洲九寨溝”十六湖國家公園和韋萊比特山脈位于這里。 　　快到里耶卡時候，小雨又開始了，只能放棄到里耶卡游玩的念頭，穿行而過。 　　過里耶卡就進入伊斯特拉半島，普拉位于伊斯特拉半島西岸頭，這里以石灰巖懸崖、紅屋頂小鎮和橄欖園為特色，與扎達爾的平緩海岸形成鮮明對比。路過超市先采購……。 　　普拉也定了一套三臥室公寓，是我們這次旅行最便宜的一次住宿，僅僅110歐元，還沒有稅雜費。到之前心中真有點七上八下，怕房間不好。絕對出乎意外，一個很新的三層獨棟別墅，車可以停在葡萄架下。 　　室外獨立樓梯上來就是一個休息區，進門有四間臥室（關閉一間），廚房餐廳也很大，大陽臺也很舒適，家具餐具都是非常新。房東老太太用手機把她克羅地亞語翻譯為英語跟我們交流……。 　　這是距離普拉競技場最近的停車場。開始我們兩輛車都停在這里，準備交費時發現，旁邊一步之遙的街道邊停車位費用比這里便宜一倍多。果斷挪車改到街邊車位停車，兩個小時時間足夠。 　　普拉（Pula），古羅馬帝國的時空切片，保存完好的羅馬競技場是其標志性的建筑，這座建于公元1世紀的圓形劇場可容納2.3萬人，雖歷經千年歲月滄桑，卻依然屹立不倒，至今仍用于夏季音樂會和電影節。 　　競技場的石材在陽光下泛著金色光澤，與亞得里亞海的深藍形成強烈視覺沖擊。 　　普拉競技場外墻用石灰巖建造而成，最高處墻高29.40米。由于它被建在一斜坡上，所以靠海的一面高，共有三層，而另外兩面只有兩層高。 　　墻內的競技場整體是一個橢圓形，兩條軸線分別長132.45米、105.10米，可容納23000名觀眾，觀眾席旁邊有售賣小食品的商店。 　　競技場共有15個門，沿著主軸線還建有一條通道，角斗士、野獸一般從通道里被放出來并由此進行決斗。 　　競技場前面的海港。 　　克羅地亞普拉競技場前的“水手”雕像，為紀念二戰期間反法西斯的游擊隊員而設立。 　　據說該競技場還可用巨大的帆把頂罩住，以保護觀眾不受日曬和雨打，我轉了一圈，也沒有發現類似的裝置。 　　作為伊斯特拉半島的港口，普拉歷經羅馬、拜占庭、威尼斯統治。城內散落著奧古斯都神廟、塞爾吉烏斯凱旋門等遺跡，而19世紀奧匈帝國的兵工廠則被改造為創意市集，新舊文化在此碰撞。 　　離開普拉前往威尼斯，路上會經過兩個號稱“小威尼斯”的地方。一個是位于克羅地亞北部伊斯特拉半島的西部亞得里亞海沿岸的城市羅維尼（Rovinj），另一個是位于斯洛文尼亞西南隅，面向亞得里亞海皮蘭灣的都市皮蘭Piran。 　　羅維尼（Rovinj），克羅地亞的“小威尼斯” ，老城坐落于半島上，密集的紅屋頂房屋沿山坡層疊至海岸，狹窄的鵝卵石街道如迷宮般交錯，被稱為“小威尼斯”。圣尤菲米婭教堂的鐘塔是制高點，登頂可俯瞰海灣星羅棋布的島嶼和翡翠色海水。有小威尼斯之稱的美名。 　　皮蘭Piran，斯洛文尼亞的“小威尼斯”，位于斯洛文尼亞西南隅的老城，也是斯洛文尼亞最古老的城市，它面臨亞得里亞海，也有小威尼斯之稱的美名。 　　出斯洛文尼亞皮蘭Piran約30公里就是意大利東北部邊境港口城市的里雅斯特（Trieste）。的里雅斯特位于亞得里亞海東北岸、伊斯特拉半島的西北側、的里雅斯特灣的頂端，西距威尼斯113公里，歷史上是日爾曼、拉丁和斯拉夫文化的交匯點。始建于公元前181年。公元前177年為古羅馬控制。的里雅斯特也是哈布斯堡王朝最古老的領地之一，從1382年起一直處于哈布斯堡王朝的統治之下。1867年奧匈帝國成立后，它成為奧匈帝國唯一的重要出海口。作為地中海地區的一個繁榮的港口，的里雅斯特也是奧匈帝國第四大城市（僅次于維也納、布達佩斯和布拉格）。的里雅斯特不僅是海軍總部所在地，還承擔了帝國煤炭供應和對外貿易運輸的核心職能，被稱為“奧匈帝國的蔚藍海岸”。但是一戰結束后，奧匈帝國解體，的里雅斯特被意大利吞并，其經濟地位迅速衰落。失去帝國腹地支撐后，它從歐洲重要港口淪為意大利邊緣城市。 　　這里也是唯一一次看到邊境有執勤的意大利軍警。若有時間有興趣的可以停留看看，我們沒停留，直接開往威尼斯。 　　意大利，我們來了！目標威尼托大區中人口最多的城市梅斯特雷(Mestre)。 　　點擊《<a 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