Sizilien - 西西里島 前言 <p class="ql-block">說到西西里島 - 地中海最大島嶼，陽光、沙灘、古跡、美食…眾多代名詞紛涌而來，這里備受文豪的贊譽，“如果不去西西里，就像沒有到過意大利，在西西里你才能找到意大利的美麗之源?！钡聡膲藿掣璧碌谝淮蝸淼轿魑骼飴u時就曾這樣感嘆; 這里<span style="font-size: 18px;">也是經(jīng)典電影的取景地，</span>史詩級的黑幫電影“教父”、揭示人性的殘酷蹂躪特立獨行的美麗的“西西里的美麗傳說”、洋溢著清新與悲傷氣息的“天堂電影院”等等。影片背景的每一幀畫面都定格了西西里的絕美風(fēng)光和獨特人文氣息。</p> <p class="ql-block">2024年圣誕節(jié)咱們到西西里島度假到新年。每年12月的最后兩周都去歐洲一風(fēng)情佳地消假是咱們多年來的習(xí)慣。咱之前開啟過意大利的北境環(huán)游，從羅馬、梵蒂岡到Assisi, 從威尼斯、Verona到米蘭，從五漁村、羅倫薩到托斯卡納，盡情領(lǐng)略了古羅馬文明璀璨的厚重與自然風(fēng)光詩情的愜意。這次選Sizilien度假，想在環(huán)島游中一覽它絕佳風(fēng)景與古老文化相融合的獨特之處。(下圖為網(wǎng)圖）</p> <p class="ql-block">眾所周知意大利外形貌似一只大皮靴，西西里島就是靴頭尖兒上挑的那個角。它的面積比海南省略小，人口只有海南的一半 -五百萬，是意大利的最大省區(qū)。島的歷史可以追溯到一萬年前，因地處地中海中心，曾是許多種文明的交匯點，從最早被希臘人占據(jù)到之后成為古羅馬的行省，到被拜占庭統(tǒng)治，又被北非的阿拉伯人征服，在第一個千禧年后成為法國諾曼人的屬地數(shù)百年后，又歸屬意本土的那不勒斯王國，到18世紀(jì)又被那時傲視歐洲的法國波旁王朝占領(lǐng)，直到19世紀(jì)下半葉才重歸意大利，到1947年成為自治區(qū)。如此一來，西西里島的文化交融之繁多復(fù)雜，也使得它成為歐洲名聲斐然的文旅之地。(下圖為網(wǎng)圖）</p> <p class="ql-block">島上四處可見的兩千多年前的歷史遺跡，留存的數(shù)百年風(fēng)格迥異的近代建筑，使得西西里島成為各種文化交織融合的見證地，亦使之成為一座名副其實的天然歷史博物館。</p> D1: 21.12.2024 - Trapani <p class="ql-block">飛機降落首府Palermo海濱機場時已近黃昏，咱們驅(qū)車來到島最西邊的Trapani小城，從這里<span style="font-size: 18px;">開啟自駕環(huán)島游。西西里島的旅游旺季是除冬季之外的其他三季，不過冬季這里的氣溫白天也有10幾度，也是宜人適合出游。圣誕出行好處在于各地游人稀少，弊端在于商店餐館大多打烊。在Trapani市中心的街上漫步，圣誕彩燈下街巷空蕩、行人零落。</span></p> <p class="ql-block">忽然聽到叮叮當(dāng)?shù)穆曇魝鱽?，小街上駛來一輛穿著圣誕佬衣服的人開的小敞篷車，車上的人看到路旁的我們一邊揮手招呼，一邊撒糖熱情地喊“Buon Natale！”（圣誕快樂）,令人頓覺清冷的夜幕下洋溢節(jié)日氛圍。</p> <p class="ql-block">Trapani在古希臘語中意指“鐮刀”，這個名字來自于城市最西端的海港如同彎曲的鐮刀。小城成為旅游地是因為它東面Tyrrhein海（地中海的一部分）中離海岸半個小時船程的埃加迪群島?gadische Inseln，只有四千多人的仨袖珍海島，在藍(lán)綠色的海水中散發(fā)著遺世絕俗的靜美氣息，吸引游客到島上放空自己。</p> <p class="ql-block">本想走去城盡頭的Ligny塔遠(yuǎn)眺一下埃加迪群島，穿行的幽窄街巷空無一人，想到西西里島是意大利黑手黨的發(fā)源地，心頭不禁一陣陣發(fā)緊。走到海岸邊看著拍岸驚濤下的漆黑夜空，吸一口氣還得再穿迷宮般的深巷回去。</p> <p class="ql-block">旅行前在TripAdvisor上看的攻略提到西西里島的各個城市，皆因悠長古老的歷史而街道狹窄，城內(nèi)最好步行不要開車。咱們在昏暗的路燈下穿街過巷時，就經(jīng)歷了兩米寬的巷子里迎面來車的險境，只能趕緊找就近的人家門口緊貼門板讓車擦背駛過，之后長舒一口氣嘆道，“這么窄的街敢開車也是相當(dāng)膽兒肥啊”。還有的巷子窄到僅容一人行走，步過這樣的小巷時讓人汗毛倒立，耳畔想起的是“教父”中的插曲“The Hall of Fear"(恐懼之廷），感覺音樂中的鼓點幻化為身后似有若無的腳步聲，讓人不禁回頭頻頻。</p> <p class="ql-block">終于走出小巷看到主街上一家映著溫暖燈光的餐館，點了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)典餐食 - 海鮮螺絲面(Busiate) 、雞肉蒸粗麥粉（Couscous)、 海鮮拼盤。在歐洲餐館就餐習(xí)俗是各人點自己的，不過咱們還是習(xí)慣各自點好后互相品嘗一起共享。</p> <p class="ql-block">Trapani與隔海相望的突尼斯不過160公里的海上距離，由于歷史上也被海對岸的阿拉伯人統(tǒng)治過，在飲食上融入了很多北非人的喜食之物，Couscous就是一項被列入世遺的用北非硬質(zhì)小麥磨成的主食，不過咱們覺得用當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)的硬質(zhì)小麥制成的Busiate螺絲面更口感勁道、麥香濃郁。Trapani地區(qū)專產(chǎn)的Busiate面除了配海鮮吃，還可用一種由大蒜、橄欖油、杏仁碎、櫻桃番茄和羅勒制成的醬拌來吃，典型的地中海飲食的豐富口感。（下圖文字介紹來自谷歌）</p> D2: 22.12.2024 - Erice <p class="ql-block">西西里島四面被地中海環(huán)繞，是典型的地中海氣候，冬日里陽光明媚氣溫適宜。下塌的民宿濱臨海灘，推門走出十幾步就看到一幅美妙的畫卷在眼前延展 - 柔亮的晨光、如洗的天空、碧藍(lán)的大海、金色的沙灘，拂面的微風(fēng)中略帶咸味的氣息，令人心曠神怡的清爽。</p> <p class="ql-block">咱們選擇在Trapani下塌，是為了去打卡它近旁Erice山上的同名小城。小城位于海拔750米的山頂，可以自駕轉(zhuǎn)十八彎的盤山路上山，也可徒步走九曲山道，咱們選擇乘纜車，一是為了節(jié)省時間和體力為之后在小城里穿行，二是隨著海拔的升高可欣賞Trapani全城和它的海岸線風(fēng)景。</p> <p class="ql-block">Erice山據(jù)考證在史前時期就有人居住，古代它被稱為Eryx，名字來源于希臘神話中的美神阿佛洛狄忒的兒子。小城始建于公元前六世紀(jì)（相當(dāng)于中國的春秋時期），羅馬人、希臘人、阿拉伯人、諾曼人都在此生活過，小城現(xiàn)在的規(guī)模始于公元12世紀(jì)。因其數(shù)千年的崢嶸歷史，也因其令人驚嘆的獨特建筑，更因其曾是Trapani黑手黨的轄區(qū)，Erice成為每個到西西里島的游客必訪之處。（下圖為網(wǎng)圖）</p> <p class="ql-block">小城非常袖珍，不過0, 3平方公里大，形狀如同一個等邊三角形。常住居民不足千人，城里的建筑大多都可追溯到數(shù)百年前，生活在這樣一個古意昂然的地方，不知道居民們的眉眼是否也帶有舊時光的烙印。首先穿過的是有著一千多年歷史的城門，因年代久遠(yuǎn)城門石墻已用鐵絲網(wǎng)罩起固定，鵝卵石鋪就的街道在眼前蜿蜒延伸，咱們決定沿城墻環(huán)行。</p> <p class="ql-block">半人高的城墻環(huán)繞整個小城，南面和東北面的石墻緊貼陡峭的巖壁而建，自古形成一道天然的防御屏障，面向大海的西北面有可步行的山坡，那里作為防御功能的石墻高達(dá)數(shù)米。沿城而行，一面可以望向第勒尼安海盡頭的突尼斯海角，一面可以望向綠意蒼朦的埃里切葡萄園平原。</p> <p class="ql-block">山下的Trapani城除了因海港出產(chǎn)豐盛的海鮮，更以它的大片鹽沼聞名。至今人們?nèi)杂脗鹘y(tǒng)方法從那里的鹽沼里提取海鹽，因是純天然不含添加劑，此地出產(chǎn)的鹽被認(rèn)為是意大利最好品質(zhì)。在Erice山頂可以眺望到整個鹽田的無敵海景，準(zhǔn)備下山就近再去打卡。</p> <p class="ql-block">小城里的建筑基本都是石塊砌成，不止是教堂、宮殿、堡壘，更是瓦頂和墻體連成一片的民居。很多民居的門旁或圍墻上都放有瓷人頭像，或者貼著繪有風(fēng)景畫的瓷片，這源自西西里島盛產(chǎn)瓷器的歷史和當(dāng)?shù)氐奶赜酗L(fēng)俗，之后再敘。</p> <p class="ql-block">Erice的地標(biāo)是位于城最東角的Venere城堡，建于公元12世紀(jì)，相當(dāng)于中國的南宋時期。有別于南宋木制建筑的東方韻美之感 - 斗拱的精巧、梁柱的謹(jǐn)序、懸山頂?shù)拇髿夂痛皺舻木?，歐洲同時期的建筑多為磚石的羅馬式風(fēng)格的雄渾厚重。Venere城堡在中古世紀(jì)是人們的朝拜場所，墻體與巖石融為一體的古堡歷經(jīng)900年的風(fēng)霜，在懸崖之上傲視Trapani平原上的眾生萬相。</p> <p class="ql-block">古堡的石墻堅實厚重，是在一座公元前八世紀(jì)的神廟遺址上修建的，神廟據(jù)傳說是希臘神話中的Daidalos的杰作，他是神話故事里一位杰出的建筑家、藝術(shù)家和工程師，少年聰穎的他根據(jù)魚骨發(fā)明了鋸子。關(guān)于他最有名的故事是他幫助希臘克里特島的米諾斯國王，建造了一座關(guān)押一個牛頭人身怪物的迷宮，迷宮建造的如此繁復(fù)，Daidalos設(shè)計用掛線才使得國王女兒幫助雅典王子Theseus除掉怪物后走出迷宮。后來Daidalos到了西西里島尋求庇護，在這里又進行了很多發(fā)明制造。希臘神話中的有些人物是有真實歷史背景的，也許Daidalos就是其中一個，希臘神話的亦真亦幻在西西里島上的留跡，令人更加感慨此島的久遠(yuǎn)歷史。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">從Venere堡的平臺向下探望，山谷里矗立著一座兼有北非摩爾式和歐洲中世紀(jì)元素的塔樓，是一位名叫Pepoli的伯爵于19世紀(jì)末建造的，用于他接待文化名流的地方。建筑被起名為“buen retiro"(美麗的隱居處），很符合名人雅士對于山間幽居的向往。</p> <p class="ql-block">在Venere堡的平臺上向東北方向望去，可以看到西西里島San Vito Lo Capo自然保護區(qū)的綠色海角，那里沙灘潔白細(xì)膩，水色碧藍(lán)清底，挺立的棕櫚樹，間綴的三角梅，一派迷人的南國氣息，是夏日里島上游客最青睞的游地之一。</p> <p class="ql-block">揮別Venere古堡沿著窄仄的小巷去探訪小城里的尋常人家。這里的街巷依然是七八百年前的風(fēng)貌，鵝卵石鋪就的街道已經(jīng)在漫長歲月的流逝中磨的光潔泛亮，恍惚中中世紀(jì)的馬車在上面駛過，馬蹄踏出清脆的嗒嗒聲響。街兩旁的民居都是石砌之屋，有些原石裸露，有些薄灰刷面，一派古舊氣息。</p> <p class="ql-block">有些小巷窄到僅容一兩人穿行，房屋看似已荒置良久，背陰小路無人行走已生出綠苔。斑駁的墻面、生銹的陽臺、深幽的陰影，無不透出清冷之意，讓人陡生“不見吳時人，空生唐年草”之嘆。</p> <p class="ql-block">即便如此狹窄的街道偶爾依然有車輛駛過，令咱們發(fā)自內(nèi)心的感嘆其膽量，如果對面來車沒有錯車的可能，只能一方倒駛讓行，不能想象在昏暗的路燈下這得是怎樣的車技秀。自己曾遭遇過這樣的情景，小巷的一邊還是流水渠，硬著炸裂的頭皮、屏住窒息的呼吸地倒車。鑒于曾經(jīng)的經(jīng)歷自己絕不會在這樣的地方練車技了。</p> <p class="ql-block">經(jīng)過有敞開大門的民居咱們也探頭向里張望一下，不大的小院兒都很規(guī)整潔凈，一派時光輕淺的歲月靜好。有些民居房屋的間距一個人也只能側(cè)身吸腹慢慢蹭過，心想古時的人身型都很消瘦嗎？否則留這樣一個窄巷的意圖何在？</p> <p class="ql-block">冬日的小城籠罩著清寂的氛圍，路過零星營業(yè)的小店，令人一下游興高漲，進去一探究竟。</p> <p class="ql-block">鋪面不大的小店各個角落都置滿設(shè)計精美的瓷器。西西里島的瓷器生產(chǎn)已有上千年歷史，從裝飾擺件到廚具納盒，從燈罩、鐘殼、花盆到餐缽，涵蓋諸多生活用品范圍。</p> <p class="ql-block">在咱之前寫的兩篇“瓷說”文兒里介紹過德國的頂級瓷品邁森瓷和日本古典陶瓷，看到西西里島這一派色彩<span style="font-size: 18px;">明媚</span>、造型各異的瓷品時，又為意大利陶瓷的精湛工藝、華美絕倫傾倒。</p> <p class="ql-block">眾多瓷品中最引人注目的是人偶頭像瓷器。這是來自西西里島Palermo城的一個古老的愛情故事。相傳在公元1000年阿拉伯人統(tǒng)治時期，該城Kalsa區(qū)住著一位熱愛園藝的姑娘，她大部分時間都在陽臺上照顧她心愛的花植。她的美麗優(yōu)雅吸引了有天從她家陽臺下路過的一個阿拉伯摩爾青年，青年被姑娘的美麗傾倒對姑娘做了表白，兩人成為戀人。</p> <p class="ql-block">然而青年對姑娘隱瞞了他在海對面的母國有家室，姑娘被知曉事實后的嫉妒、憤怒沖昏了頭腦，感到自尊心受到傷害，她不想讓帥氣的黑發(fā)青年離開自己，報復(fù)感占據(jù)她破碎的心。在青年離開前的頭一晚她怒殺了他，照他的頭型制成花瓶，種上了她最愛的植物Basilikum - 代表愛與激情的羅勒，她要藉此把她的心愛之人一生都留在身邊。從那時起西西里島的陶瓷藝術(shù)家以此開始制作頭像瓷器，把它們作為那段傳說故事的見證。</p> <p class="ql-block">這個人偶頭像瓷器被稱為“Testa di Moro"摩爾頭像，因是手工塑型、燒制、著色，每一個瓷像都獨一無二、表情各異，有些甚至還用金粉勾描，價格比一般瓷品要貴，一個瓷像小的幾十歐大的數(shù)百歐。咱買了一對小冰箱貼作為旅行紀(jì)念了。</p> <p class="ql-block">除了摩爾人頭像瓷器，還有松果造型也很常見。在島上很多人家的陽臺或門口都放有松果瓷器，松樹作為長青樹代表著健康和活力，也寓意神圣與不朽。按照西西里的風(fēng)俗，帶有數(shù)百顆種子的松果代表生育力的旺盛，在婚禮上人們常常會把松果瓷器作為吉祥物送給新婚夫婦作禮。</p> <p class="ql-block">不知道貓是不是Erice城的吉祥物，在街角或院門口總看到貓咪或獨自徘徊、或踡縮一團，售賣的不少紀(jì)念品也是貓的各番姿態(tài)。感覺貓咪的高冷氣范兒倒很和小城氣質(zhì)合拍。</p> <p class="ql-block">在小巷間漫步時忽然聽到一陣類似風(fēng)笛的樂器聲響起，看到小巷中站立著身披長袍、腿纏綁帶、頭帶禮帽的兩個人，一人懷里抱著一個類似白面口袋樣的東西，在吹連接上面的木管，另一人手執(zhí)風(fēng)琴慢拉輕搖。這口袋樣獨特的樂器就是Zampogna, 一種起源于意南部農(nóng)村地區(qū)的風(fēng)笛。走近看到這個樂器比愛爾蘭風(fēng)笛大，演奏者抱著它像懷抱一只小羊羔。這種樂器的袋子由羊皮制成，里面裝的兩根管子用于演奏，另三根管子固定聲調(diào)。自古羅馬時代起在鄉(xiāng)村舞會或宗教盛會上由牧羊人或農(nóng)民演奏，豐富的旋律奏響田園樂曲的歡快。此刻兩位演奏者用古老的樂聲更為游客增加穿越回中古世紀(jì)的感受。</p> <p class="ql-block">每到一處品嘗當(dāng)?shù)靥厣牢叮瑹o論點心還是佳肴，是咱旅行不可或缺的一部分。在Erice咱們也不錯過它的特色點心Genovesi和Cannoli。南歐人尚甜，尤其甜品制作上越往東往南甜度越高，Erice出產(chǎn)的Genovesi是一種帶有布丁陷的圓形脆皮餅干，皮酥陷嫩，酷似水手帽子的形狀據(jù)說是因當(dāng)?shù)匾慌訍凵弦粺崮莵喌乃职l(fā)明了它，并流傳了“Liebe vergeht, Geb?ck besteht"(愛情易逝，糕點永存）的俗語。Cannoli是一款自古羅馬時代就流傳下來的甜點，酥皮炸的香脆，里面裹滿甜滑的奶油，兩頭處粘開心果或巧克力碎，也可粘蜜餞，是西西里島最受歡迎的甜點之一。</p> <p class="ql-block">主食上除意面外當(dāng)仁不讓的是Pizza披薩餅了。披薩是意大利的食品象征，也有著悠長歷史。據(jù)說公元前六世紀(jì)古希臘和古羅馬人就有在扁面餅皮上涂橄欖油和著香料烤吃的習(xí)俗，后來到18世紀(jì)在意南部的那不勒斯街頭出現(xiàn)圓餅上鋪番茄醬和奶酪，因簡便易食很快傳開。到19世紀(jì)末意大利移民將其帶到美國，配料豐富、制作簡單的披薩成為街食代表。在Erice快餐店看到的都是方塊披薩，適合游人取食。</p> <p class="ql-block">午餐在披薩店親眼觀摩披薩的烤制過程?，F(xiàn)如今Pizza是全世界流行美食，大類可以分為意式、德式和美式口味。意式傳統(tǒng)披薩又細(xì)分為那不勒斯Neapolitana、瑪格麗特Margherita、四拼Quattro、海鮮Frutti di Mare等幾類，其中那不勒斯披薩最具代表性，薄而軟的外皮邊緣輕烤酥脆，蓬松的內(nèi)餅皮上鋪西紅柿醬、馬蘇里拉奶酪，撒鹽、橄欖油和新鮮羅勒葉，剛出爐的剎那，拉絲的Mozzarella奶酪香氣和著西紅柿醬的甜酸，以面餅的自然原味打底，一口消魂！火腿蘑菇款的，貽貝海鮮款的，加之歐芹和蒜粉做輔，更添額外的馥郁風(fēng)味。</p> <p class="ql-block">視頻中的披薩制成后的樣子是不是令人垂涎, 呵呵！</p> <p class="ql-block">走出小城前去打卡主教堂（Chiesa Madre）。教堂始建于1314年，那時是我國元朝開始廷政不穩(wěn)的中期。咱在旅途中看到歷史久遠(yuǎn)的異域建筑，總喜歡聯(lián)想一下同時期的大漢民族在歷史進程中的情景。那時的西西里島被諾曼王朝從阿拉伯人手中奪下，又成為基督教的轄區(qū)。彼時距蒙古帝國威震歐亞的三次西征的最后一次已過去半個多世紀(jì)，蒙古鐵騎橫掃東歐甚至到達(dá)亞得里亞海的克羅地亞，隔海相望的意大利包括其他西歐國家對于那時強悍的蒙古軍隊不可謂不忌憚，不過蒙古軍隊對于西歐遍布的防御城堡和小封國體系沒有征服把握，加之蒙古大汗病故，蒙軍放棄了西進。<span style="font-size: 18px;">位居海中一隅的西西里島在之后的數(shù)百年中又歷經(jīng)幾番王朝的更迭，到19世紀(jì)中葉重歸意大利。</span></p> <p class="ql-block">主教堂的正立面與常見的教堂不同，檐口上方有防御的城垛，這與富有特色的門廊和獨立的方形鐘樓形成引人注目的效果，教堂內(nèi)部哥特式拱頂?shù)娜A美建造令人贊嘆。不同于主教堂，鐘樓作為瞭望塔早在公元前就已存在，還接納過在此流放的國王。在塔樓頂端可以一覽Trapani城的全貌。</p> <p class="ql-block">第一眼看到教堂門口多出來類似涼廊的部分感覺很怪異，看介紹這是主教堂建好的一百年后由當(dāng)時的一個大牧師主導(dǎo)另外修建的，目的為了讓未獲準(zhǔn)進入教堂的懺悔者在此祈禱。這種設(shè)計在建筑學(xué)里被稱為Chiaramonte Stil，名字取自本地區(qū)最有權(quán)勢的一個家族。教堂的外觀現(xiàn)在看上去很原始滄桑，在當(dāng)時也是歷時六十年才完成建造，也算教堂建筑中的特范兒了。</p> <p class="ql-block">離開Erice小城咱們沿著海岸線向南進發(fā)。開至海邊圍起來的鹽沼旁，可以望見Erice山的輪廓。在鹽田的坎道上步過，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到有野生火烈鳥在沼中覓食?；鹆银B是棲息于鹽湖水濱的一種候鳥，含鹽的湖水適宜生長火烈鳥喜食的浮游生物，這里是紅?喙白羽的火烈鳥飛往非洲前喜歡棲息的濕地之一。</p> <p class="ql-block">從Trapani到幾十公里外的Marsala的沿海散布著200多座鹽磨坊。中世紀(jì)以來這里的鹽田是當(dāng)?shù)刈钪饕氖杖雭碓?，被稱為“白色黃金”，除了食用也做防腐劑。鹽田里的鹽經(jīng)過幾道工序生成 - 冬季鹽沼池里的水被清空，春季利用海水潮汐將池水溢滿，鹽水注入鹽化罐蒸發(fā)結(jié)晶，夏季將鹽壓碎和收集在陽光下自然風(fēng)干，秋季將鹽在磨坊里研磨和包裝。這樣的工序延續(xù)了上千年之久。</p> <p class="ql-block">離開Saline di 鹽沼時，再回望一眼瑩白鹽田與淺藍(lán)鹽灘構(gòu)成的畫面，廢棄磨坊的沉寂，古老海船的嘆息，在這里，每一粒鹽晶都凝聚著過往時光的故事，每一片海風(fēng)都吟唱著千年文明的詩句。正如西西里民諺所說：“Il sale sono le lacrime della terra e il giuramento del mare - 鹽是土地的眼淚，也是大海的誓言?！?</p> <p class="ql-block">晚餐在下塌的農(nóng)莊飽食一頓，意面、披薩、煎羊排，還有德式烤豬肘，吃的人仰馬翻。臨桌一大家子十幾口人為孩子慶生，歡聲笑語令咱們也深受感染而舉杯頻頻。</p> <p class="ql-block">視頻配曲是意大利最經(jīng)典的“O sole mio”（我的太陽）一曲，曼妙的音樂洋溢著陽光的煦暖，帶給人明媚的心情，怎不令人想隨曲翩然起舞。</p> D3: 23.12 - Agrigento <p class="ql-block">第三天的目的地是Agrigento的神殿之谷，此地也是來西西里島旅游的必打卡之處。到達(dá)前路過土耳其階梯Scala dei Turchi, 這里是海岸邊一處呈階梯狀的白色石灰沉積巖的峭壁，要繞過一個起伏近百米的山丘才能看見。</p> <p class="ql-block">繞過海角一眼望見不遠(yuǎn)處的巖壁，不巧正趕上海水漲潮，阻斷了去爬巖石的灘涂 。一塊浮云在頭頂遮住陽光，使得巖石看起來沒有耀眼之白。</p> <p class="ql-block">這里的海灘被冠以“土耳其”之名源自古老的傳說，撒拉遜（阿拉伯）海盜曾通過這里登岸，當(dāng)?shù)厝税阉麄冋`認(rèn)為是Turchi 土耳其人。阿拉伯人自公元九世紀(jì)末開始侵占西西里島，神殿之谷地區(qū)被來自北非的Berber阿拉伯人統(tǒng)治了兩百多年。</p> <p class="ql-block">這里鈣化的石灰?guī)r石形成的白色波浪狀紋路是海水和陽光經(jīng)年累月的杰作，讓人深嘆大自然的鬼斧神工。乳純白的石階在翠斕的海水、蔚藍(lán)的天空映襯下令人目炫。因獨特的地貌，這里曾是電影“西西里的美麗傳說”和“蒙塔爾巴諾探長”的取景地。（下圖為網(wǎng)圖）</p> <p class="ql-block">下午開啟Agrigento神殿谷之行。Agrigento是位于西西里島南部的一個城市，因其濱臨海岸的古希臘神殿遺址而聞名。據(jù)考證公元前六世紀(jì)（相當(dāng)于中國的春秋時期）就有來自希臘Rhodos島的移民在此建城定居，遺址上的神廟在公元前五世紀(jì)前后被建成，距今已歷經(jīng)2500年的風(fēng)霜。進入遺跡公園感到混合著微妙果香的一陣風(fēng)，望向左邊看到一個狹長的谷溝，這里曾是為Agrigento古城供水的盆地，后來成為盛產(chǎn)橙子、檸檬和杏仁的大花園，是Agrigento古人尋覓靜謐的室外桃源。</p> <p class="ql-block">神殿谷Valle dei Templi以“谷”取名，實際上遺址在一個山丘上，一面遠(yuǎn)眺Agrigento城，一面朝向緊鄰大海的一片綠地，這里是希臘境外最重要的古希臘神廟群，現(xiàn)存七座神廟。在此遺址上曾建古城的Akragas<span style="font-size: 18px;">面積比紫禁城大一點，有九個城門，城中街道交織、建筑華美，被古希臘詩人Pindaros贊為“人間最美城市”。（圖中上圖為現(xiàn)場所拍介紹，下圖為網(wǎng)圖）</span></p> <p class="ql-block">最先映入眼簾的是Tempio dei Dioscruri冥后神廟，據(jù)考證曾有的34根石柱只有4根頂著殘頂在廢墟中佇立。希臘神話中包括的天神和人神枚不勝數(shù)，眾所周知的奧林匹亞十二主神中宙斯是天帝，冥神哈迪斯是他大哥，海神波塞冬是他二哥，宙斯還有仨天神姐。在史詩《伊利亞特》中三個兄弟在打敗了二代神王Krinos后，宙斯被推為萬神之王，哈迪斯抓鬮被分配統(tǒng)治冥界。因他主管死亡之國在世間被人忌諱，其神廟只有一座，眼前的這個神廟遺址被認(rèn)為是冥后受供奉的場所。咱對少時通讀過的希臘神話很多經(jīng)典故事記憶猶新，以后就有趣的人物故事另起文再寫。</p> <p class="ql-block">挨著冥神廟的是宙斯神廟遺址，這座有史以來世界上最大的多立克神廟，據(jù)記載耗時70年也未最終完工，之后毀于與北非迦太基人的戰(zhàn)火，現(xiàn)在僅存的殘垣斷壁讓人對其當(dāng)初的輝煌遙想。神廟建立之時正值我國春秋戰(zhàn)國時代思想文化的百家爭鳴，也是希臘文明的璀璨星耀之期。公元前五世紀(jì)前后的兩百多年里，希臘古典文化達(dá)到巓峰，希臘本土上雅典衛(wèi)城的建造標(biāo)志著那個時代的最高建筑成就，希臘之外西西里島上的Agrigento宙斯神廟，同樣也以其恢宏的氣魄成為列入世遺的建筑瑰寶。</p> <p class="ql-block">根據(jù)同時期希臘史學(xué)家的描繪，這座神廟的設(shè)計和規(guī)模是整個希臘建筑史中獨一無二的。根據(jù)現(xiàn)代考古技術(shù)還原，原神廟的基臺堪比一個標(biāo)準(zhǔn)足球場那么大，正面7根石柱，側(cè)面14根，柱體巨大到每個柱槽都有容納一個成人之大。柱之間的幕墻上立有人物石雕。這樣氣勢宏大的建筑手法被人理解為是當(dāng)時Agrigento的統(tǒng)治者在戰(zhàn)勝迦太基人后對勝利的狂熱炫耀。（下圖為網(wǎng)圖）</p> <p class="ql-block">關(guān)于古希臘神廟石柱柱頭的三種形式 - 多立克、愛奧尼和科林斯的解釋（文字來源于公共網(wǎng)源）。</p> <p class="ql-block">這個被考古學(xué)家利用散落石塊拼湊出來的手枕頭后的人形石像是Telamon，就是立于神廟正面的雕像，八米之高，由此想見神廟的巨幅高度。Telamon是希臘神話中的一個人物，就是那個和宙斯兒子并肩攻破特洛伊城的人，作為希臘神廟上的雕像他代表萬神之王宙斯征服自然的力量和氣勢。</p> <p class="ql-block">把目光轉(zhuǎn)向右邊時，看到山坡上如同肅穆的士兵挺身排成一列的8根石柱，這里是神殿谷中最古老的神廟Tempio di Eracole。建于公元前六世紀(jì)末（中國東周時期）的神廟是供奉希臘神話中的大英雄Hércules的，作為天帝宙斯留情一人間女子的孩子，赫拉克勒斯在天后不知情下被她撫養(yǎng)，有著天父的基因又被天后乳養(yǎng)，赫娃天生力大無比勇氣爆棚，他為完成自我救贖做的12件不可能完成的任務(wù)，戰(zhàn)勝刀槍不入的雄獅、砍殺九頭蛇、活捉圣獸牝鹿和巨型野豬、射殺怪鳥、制服迷宮公牛、奪取女王腰帶，最精彩的是取金蘋果歷險 - 和巨人摔跤、解放造人者普羅米修斯、智斗看護蘋果的百頭龍，最艱難的是到冥間制服地獄三頭犬，在這一系列的考驗之后赫娃被父親宙斯看作是拯救奧林匹斯的大英雄，獲得和眾天神一樣的永生。希臘神話帶給人閱讀的暢快，在于神話故事的天馬行空帶給人無盡的想象力，也在于通過對神衹人性的描繪和人神故事情節(jié)的展現(xiàn)，令人了解古希臘文化在現(xiàn)實社會中的折映。</p> <p class="ql-block">沿著有古時戰(zhàn)車車輪留下深深凹槽的古道路線，向遺址腹地進發(fā)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到的是Tempio della concordia和諧神廟，這是除希臘雅典的Parthenon帕特農(nóng)神廟之外，世上保存最完好的多克立神廟。雖然和諧神廟與不復(fù)存在的宙斯神廟相比較小，但視覺觀感也相當(dāng)有氣勢。</p> <p class="ql-block">這座神廟之所以保存完好，是因為它在建好一千后的公元6世紀(jì)，被Agrigento主教改建為基督教教堂供奉基督使徒，因而避開了羅馬帝國為推崇基督教而廢除異教進行的破壞。這個源自于羅馬皇帝羅馬君士坦丁大帝的信仰轉(zhuǎn)變。在君士坦丁被擁立為皇帝的公元4世紀(jì)之前，羅馬社會信奉多神教，產(chǎn)生于公元1世紀(jì)的基督教之前在戴克里先皇帝轄統(tǒng)下被嚴(yán)酷鎮(zhèn)壓，君帝鞏固皇權(quán)后支持基督教來團結(jié)分裂的帝國，增強統(tǒng)治的合法性。基督教被正名后成為主流宗教。君帝之后的羅馬皇帝為推動基督教的傳播，鎮(zhèn)壓異教徒包括破壞異教神廟，在此背景下Agrigento神殿谷中的神廟除了和諧神廟外，其余可能都遭受過不同程度的破壞。不過現(xiàn)在神廟呈現(xiàn)的樣子，也與千年光陰中此地遭受的異族入侵和地震災(zāi)害有關(guān)。</p> <p class="ql-block">走近神廟更為它的氣勢震撼。神廟取名“和諧”，根據(jù)考證并沒有發(fā)現(xiàn)此廟是為供奉哪個希臘神靈而建，附近發(fā)現(xiàn)的羅馬銘文記載是為紀(jì)念貴族和平民之間沖突的和解而建。公元前509年誕生的羅馬共和國，自誕生之初就充斥著貴族統(tǒng)治階層和平民的沖突，共和體制的三權(quán)分立 - 執(zhí)政官、元老院、公民大會，最初依然是貴族掌握話語權(quán)，在平民階層不懈的斗爭下爭取到政治平等的保民官制度，之后又通過《12銅表法》將平民政治、經(jīng)濟、法律的權(quán)利法典化。羅馬共和制對于之后西方的政治體系和思想觀念影響深遠(yuǎn)，創(chuàng)立的法典更是奠定西方法律體系的根基。</p> <p class="ql-block">在和諧神廟背后空地上躺著一個青銅神像，初以為雕像也是來自古老時代，看說明才知道是一位波法裔?現(xiàn)代雕塑藝術(shù)家的作品，他的青銅塑品很有文藝復(fù)興時期雕刻藝術(shù)品的影子，作品原型都取自希臘和羅馬神話中人物，殘破的軀體、脆弱的表情，古典雕塑技法與后現(xiàn)代藝術(shù)風(fēng)格相結(jié)合，令人解讀他對作品寄與的時代洪流下歷史遺跡帶給人的情緒。</p> <p class="ql-block">看著眼前神廟臺階石塊上的粗紋有如斧切之痕，立柱石槽間的斑駁積滿歲月磨礪，作為歷史的留跡，它給人一眼萬年的觸動在于引人思考古羅馬文明作為西方文明的起源，在政治體制、法律體系、文化傳承上對西方社會兩千多年精神氣質(zhì)的影響，令人感喟“知古不知今，謂之落沉。知今不知古，謂之盲瞽”，誠然！</p> <p class="ql-block">走到公園的盡頭是位于山丘最高處的Tempio di Hera赫拉神廟，建于公元前450年左右的神廟，數(shù)十年之后在迦太基人占領(lǐng)Agrigento時被摧毀，現(xiàn)在看到的是公元前一世紀(jì)羅馬人修復(fù)后的樣子，曾經(jīng)的34根立柱在兩千余年的風(fēng)霜歲月里現(xiàn)仍存25根，讓人感嘆人類文明進程中每一步歷經(jīng)變數(shù)下的奇跡。</p> <p class="ql-block">神廟雖然命名為赫拉，卻沒有明確書面記載是供奉天后Hera的。赫拉在古希臘語意為“高貴的女性”，神話中她因是主神宙斯的妻子，為女神地位最高，卻因她老公天上人間到處留情，她被描繪為悍婦加妒妻的形象。奧林匹亞12天神們都各司一職，雅典娜是智慧女神，阿波羅主掌真理與光明，阿瑞斯是戰(zhàn)爭之神，狄俄尼索斯是戲劇與藝術(shù)的守護神等等。赫拉本是主司婚姻和家庭的女神，整天追三兒打四，為自個兒的婚姻過的一地雞毛，但女神法力不低，天后的位置依然坐的穩(wěn)穩(wěn)母儀天下。</p> <p class="ql-block">游園結(jié)束之際就赫拉神廟小小調(diào)侃一把，旅行帶給人的愜意不就是這樣可以隨時隨地、不拘一格的就古論今的天馬行空嘛。</p> <p class="ql-block">迎著夕陽離開時，望著落在高立石柱和斑駁石塊上的金色余暉，想起美國文學(xué)家愛倫坡在他的詩歌《致海倫》中的那兩句經(jīng)典名句</p><p class="ql-block">“To the glory that was Greece</p><p class="ql-block">And the grandeur that was Rome"</p><p class="ql-block">"光榮屬于希臘，偉大屬于羅馬”這句對古希臘和古羅馬文明的高度概括，可以理解為古希臘的榮光在于作為西方文明的基石，它的民主體制、哲學(xué)思想、文學(xué)藝術(shù)、建筑成就等領(lǐng)域的璀璨造就了現(xiàn)代西方文化的內(nèi)核。古羅馬繼承和發(fā)揚了古希臘文化，開創(chuàng)共和政體、頒布法律規(guī)范、包容多元文化，對后世西方的政治制度、法律體系和社會文化亦影響深遠(yuǎn)。西西里島作為羅馬帝國開疆?dāng)U土進程中接觸到的希臘文化窗口，在全島各地都有文化融合的表現(xiàn)。在接下來的旅程中再做更多展現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">上篇至此結(jié)束，中篇不久發(fā)布。</p><p class="ql-block">文中圖片除表明網(wǎng)源圖外，其余皆為作者原攝，視頻為作者原攝和剪輯，文為作者原撰。</p>
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