漫游昔日奧匈帝國之三-租車此斯洛首行彼斯洛

孫銘

漫游昔日奧匈帝國第三站，到斯洛伐克租車，正式開始自駕旅行。從捷克布拉格乘坐火車到斯洛伐克布拉迪斯拉發租車，開車經奧地利進入斯洛文尼亞，入住馬里博爾，一天跨四國。頭兩天的斯洛文尼亞比較簡單，重點景點就一個“阿爾卑斯山的眼睛”布萊德湖，一天住馬里博爾，一天住斯洛文尼亞首都盧布雅爾那，兩城市打卡，外加路上的美景。 　　在《<a href="http://www.xsjgww.com/5a8qcohz" target="_blank" style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-size:18px;">漫游昔日奧匈帝國之一-布達佩斯自由行攻略</a>》和《<a href="http://www.xsjgww.com/5ar5w5bd" target="_blank" style="font-size:18px; background-color:rgb(255, 255, 255);">漫游昔日奧匈帝國之二-布拉格之旅</a>》發出后，有朋友說，既然是自由行，為什么不在布達佩斯租車，全程自駕旅行？還真是一針見血一語中的啊！有幾個原因：1，我的英語水平也就是小學畢業，盡管還曾經在北京二外學習過，可水平還是太差，不敢在國外城市開車亂跑。幾年前在巴黎開車，就因為兩次錯失停車場入口，在路邊停車打電話被罰款；2，捷克可是明文不允許持中國駕照開車的，咱是守規矩的人；3，在布達佩斯、布拉格、維也納這樣的國際城市，公共交通非常發達，公交出行遠比找停車場更方便；4，歐洲這幾個城市比較密集，布達佩斯距離布拉格550公里、距維也納250公里，他們之間的穿梭，利用長途大巴或城市列車也很便捷。尤其是我想體驗一次歐洲夜行火車的感覺。所以，這次歐洲旅行從最開始設計路線時，就沒有考慮在布達佩斯租車，而是選擇把奧地利維也納作為自駕旅行的“原點”。 　　在國外租車一定要先了解好，所在國家是否明文規定不允許中國駕照開車，還要注意所選擇的車是手動擋還是自動擋。這次我們歐洲旅行要經由的八個國家，其中德國、意大利、奧地利三國都在這個“允許持中國駕照+翻譯件開車的歐洲國家和地區”名單中。其實，這個名單并不準確，在奧地利租車，不同的公司會有不同的標準，甚至不同時間段的標準都不一樣。我在維也納租第一輛車的時候，還是允許“中國內地駕照原件+國際駕照認證件”提車，而所謂“國際駕照認證件”就是國內的小白本翻譯件（我還帶有上次法國自駕時候要求的法文公正書）；可一周后，在同一公司再租第二輛車的時候，突然發現，該租車公司的提車要求已經變成“駕照原件+國際駕照（IDP）”。電話詢問租租車客服，得到的信息是：由于中國未加入維也納公路協議和日內瓦公路協議，故使用中國的駕照翻譯件在一些國家（捷克、奧地利…）也不算有效的駕駛證件，僅持該駕照在其境內進行自駕屬于違法行為。一旦發生任何交通問題，中國公民將負全權責任。原來奧地利執行的較松，不知道為什么最近突然嚴格了。租租車客服說，境外各租車公司有不同的考量，他們也不清楚這次的變化原因。建議選擇有允許“中國內地駕照原件+國際駕照認證件”提車的境外公司租車。 　　既然奧地利不能租車了，那就改吧。地圖上一看，距維也納50公里就是斯洛伐克首都布拉迪斯拉發，那就改到布拉迪斯拉發租車。其實斯洛伐克并沒有在“允許持中國駕照+翻譯件開車的歐洲國家和地區”的名單中，可是幾個租車公司都允許持“中國內地駕照原件+國際駕照認證件”提車。盡管這樣情況下開車還是有一定的風險，不過只要境外租車公司認可駕照的有效性，再加上全險的保險協議，路上小心駕駛不要違規，基本上不會有太大的問題。萬一真是有不可預測事情發生，估計該需要承擔的責任只能承擔。 　　我們從布拉格到布拉迪斯拉發的火車，正點應該14點到達，可能是下雨的原因，本來四個多小時的車程竟然晚了一個半小時。歐洲的火車一旦晚點，就要萬分小心了。列車上沒有列車員報站開車門，而且報站系統也不能實時修正站點，不仔細盯緊車站站牌，根本就不知道火車開到哪里了，一不小心就會錯失正確目的地（途中好幾個老外都坐過站了）。我們一方面盯緊站臺，做好隨時下車的準備；另外，通知租車公司，告知列車晚點，會晚一點提車。提前報備是必須的，否則有可能租車公司會有意取消訂單，等你到租車公司提車，它會以“訂單取消，再租車則要按當天價格核算”。 下午4點多才冒雨趕到布拉迪斯拉發的租車公司，刷卡交了幾十歐元的跨境費（一般每跨境每一個國家收10歐元）和1000歐元的押金，驗車（一定要全車拍照，否則還車會有麻煩）后順利提車。 　　后面開車經由的幾個國家，其中斯洛文尼亞和奧地利的高速公路采用高速公路貼紙（Vignette）系統，所有車輛需提前購買對應期限的高速票貼紙方可合法使用高速公路。高速票可在加油站或煙草報刊店（TABAK）等地購買傳統的高速票貼紙（Toll Sticker），并貼在前擋風玻璃指定位置上；也可以在網上綁定車牌，以Digital Vignette形式購買高速票。斯洛文尼亞7天12歐元，奧地利10天11.5歐元。高速上看起來很空曠，但是會有電子探頭抓拍，不買高速票被發現會面臨高額罰款。不過，有的路段，即使持有高速票，經過某些有收費欄桿關卡時，仍需支付額外的費用。 　　最開始我曾說過，這次歐洲旅行是《<a href="http://www.xsjgww.com/59efr56m" target="_blank" style="font-size:18px; background-color:rgb(255, 255, 255);">初心到阿爾卑斯山脈看山游湖，結果變成了漫游昔日奧匈帝國</a>》，按初心計劃，從布拉迪斯拉發到多洛米蒂，直線最短距離約600公里，最遠不過750公里，正常行駛7-8個小時就能到達。若直接去多洛米蒂，可以先在布拉迪斯拉發市區玩半天，第二天早上提車，當天下午即可到達目的地。不過既然改成漫游昔日奧匈帝國，那就要先到斯洛文尼亞布萊德湖，再沿克羅地亞海岸線游玩，順便逛逛威尼斯，如此一來，行程增加了六天時間。 　　作為漫游昔日奧匈帝國的第三站，本篇將分為三個部分：一，馬里博爾；二，布萊德湖；三，盧布爾雅那。 一，馬里博爾 　　斯洛伐克（Slovakia）和斯洛文尼亞（Slovenia），這兩個“斯洛國家”的民族皆起源于維斯瓦河畔的斯拉夫人（Slavs）。公元4世紀民族遷徙時分化，一支到巴爾干半島成為南斯拉夫人，斯洛文尼亞人是其中一支；另一支西遷到波蘭等地成為西斯拉夫人，斯洛伐克人便屬于這部分。看他們的國旗還以為都是來自于俄羅斯，其實，斯洛伐克是90年代從捷克斯洛伐克獨立，而斯洛文尼亞則是從南斯拉夫分離出來的。這自駕旅行的起始還挺有意思，租車在一個“斯洛”，首站就進入另一個“斯洛”。 　　在斯洛伐克布拉迪斯拉發提車后出發，冒雨駕車直奔300公里外的斯洛文尼亞Maribor馬里博爾。 　　馬里博爾（斯洛文尼亞語：Maribor，德語：Marburg an der Drau）是斯洛文尼亞第二大城市，位于斯洛文尼亞東北部。鄰近奧地利，在德拉瓦河畔，德拉瓦河與波霍列山的相交處。德拉瓦河谷、德拉瓦平原與科濟亞克和斯洛文尼亞山脈組成了馬里博爾多樣化的地形地貌。每年1月，在城市周邊潑霍列山的滑雪中心，都舉辦阿爾卑斯山世界杯障礙滑雪賽；馬里博爾還是世界上最出名的高山滑雪世界杯的舉辦地。2000年獲得“阿爾卑斯城市”的稱號。 　　晚上快8點才趕到馬里博爾預定的民宿，看到房東一直道歉遲到這么多。老兩口房東說沒問題，因為他們住樓下，我們住二樓。安放好行李，開車到麥當勞品嘗了歐洲旅行的第一次“世界著名餐廳”的快餐。 　　馬里博爾屬于計劃外僅僅停留休息的地點，第二天一早就開車到城市中心廣場，重點看看老滕葡萄樹，然后就出發去布萊德湖。離開時候，房東老太太特好，還送我們一瓶她自己做的草莓醬。 　　馬里博爾的鐵路橋，不知道是東方快車走的嗎？岸邊就是INTERSPAR大型超市和Shoping center……。 　　這座很普通的大橋原本不應該引起注意，只是我們在跟房東告別時，房東老頭問我準備去哪？我說去鐵托橋那里，突然發現他的臉色不太好。趕緊解釋，我們僅僅是路過那里看看，今天主要目的是布萊德湖……。于是我就專門查詢了一下：鐵托橋（Titov Bridge）建于1963年，正值南斯拉夫推行“自治社會主義”時期。其設計與建造以實用主義為導向，采用鋼筋混凝土結構，橫跨德拉瓦河（Drava River），成為馬里博爾工業運輸的生命線。作為冷戰時期東西方交往的通道之一，鐵托橋承載了汽車配件、醫藥產品等物資的跨境運輸，同時以“非鐵幕化”政策為背景，成為南斯拉夫獨立外交立場的具象化符號。 　　斯洛文尼亞馬里博爾的市中心廣場——列提契察廣場（Lent Square），邊上就是市政廳與卡林西亞路呈漏斗狀相接，是一個歷史悠久的廣場。該廣場在1315年第一次在文獻上被提到，自中世紀以來一直作為繁忙的貿易交易場所，直至20世紀中期。如今，這些道路、房屋地塊還保存著古老城市中心的樣貌。 　　公共廣場上有一座紀念碑，它被用來紀念1680年的鼠疫。原來的紀念碑建于1681年，后來在1743年被當地雕塑家約瑟夫·斯特勞布重建。這件作品被認為是他最杰出的作品之一，也是斯洛文尼亞最好的巴洛克式藝術之一。整個作品由白色大理石制成，基座呈華麗的矩形形狀，中心是一根科林斯柱，柱頂上方置有一座鍍金的圣母瑪利亞的雕像，她站在月球上，手持十二星冠。周圍還刻有為祈求救濟的居民的雕像，他們一起向災難中的上帝禱告。 　　廣場左邊有一個門洞，沿石子路下去就是老藤葡萄樹。 　　世界上最老的，還持續出產葡萄酒的老葡萄藤，不在意大利，不在法國，而在名不見經傳的小國斯洛文尼亞第二大城市，馬里博爾市中心。 　　據考察，此葡萄老藤是在中世紀末期種植的，當時馬里博爾正面臨奧斯曼帝國的入侵。在激烈戰斗中幸存下來的葡萄樹，距今已經超過400年，現在依然生機勃勃的蔓延在馬里博爾(Maribor)德拉瓦河岸邊的Old Wine House(老藤葡萄酒屋)外墻上，是世界上最古老的葡萄藤，被譽為斯洛文尼亞的國寶之一，并被列入了2004年吉尼斯世界紀錄大全。 　　時至今日，該老藤葡萄樹的枝蔓長達15米，到了夏末每年仍會結出黑色天鵝絨的深紅葡萄果實，每年能產出100瓶左右的葡萄酒，葡萄酒瓶是由藝術家為之特別設計。此種珍貴葡萄酒當然無法在市場上買到的，斯洛文尼亞把用老葡萄藤果實釀造的葡萄酒視為國寶，并常常把它作為國禮送給國外的政要和名流，或饋贈特殊貴賓。 　　此為手機拍照的岸邊美景。 　　德拉瓦河上的老橋（Stari Most）是一座建于1906-1912年間橫跨德拉瓦河的著名橋梁，也是奧匈帝國所建的最美麗的橋梁之一。在二戰期間，這座橋被損壞后又重建，最近一次翻修是在1990 - 1998年。 　　旁邊的馬里博爾木橋是一座現代風格的步行橋，橫跨德拉瓦河，由建筑師雅尼·奇希克（Jani?i? Kik）設計，2012年建成開放。這橋設計和建造的真好，不用爬上老橋即可有一個獨特的過河體驗。 　　接近中午時間，在附近的超市采購了香腸、面包、堅果、瓶裝水……。樓上購物中心簡單吃了幾張當地風味的披薩。 二，布萊德湖 　　從馬里博爾到布萊德湖有多條線路，走高速不到2小時，不走高速要3個多小時。我自駕旅行一般都是能不走高速就盡量不走。這次肯定也是選擇非高速公路了。 　　此路真不負我！那澄澈如鏡的湖水，倒映著藍天白云與蔥郁山林，仿佛一幅靈動的山水畫卷。微風拂過，湖面泛起層層漣漪，似是大自然譜寫的美妙樂章。遠處山巒連綿，綠意盎然，與近處的湖光山色相映成趣。 　　那片如茵的草地，點綴著零星的野花，散發著清新的氣息。漫步于此，遠離城市的喧囂，全身心沉浸在這寧靜而美好的自然景致中，每一步都是對心靈的洗滌，每一眼都是對美的邂逅，這便是在路上的最美風景。 　　下午到達布萊德湖，找到一個野停車場，穿過一片密林，幾百米就來到布萊德湖邊。 　　布萊德湖（Bled Lake）位于斯洛文尼亞西北部的阿爾卑斯山南麓，“三頭山”頂部積雪的融水不斷注入湖中，故有“冰湖”之稱。眼前，湖心島連同湖畔懸崖峭壁上的布萊德城堡與孔雀藍的湖面，構成了布萊德湖獨一無二的美麗景觀。 　　布萊德湖是一個長2.1千米、寬不到幾百米的小湖，湖畔密林濃翠，懸崖下明鏡般的湖面以及湖中阿爾卑斯山雪白的倒影，構成夢幻般的冰玉奇鏡，故人們稱布萊德湖為“阿爾卑斯山的眼睛”。 布萊德湖被群山環繞，翠綠的山巒像是它忠實的守護者，將這片水域緊緊擁在懷中。 　　若將阿爾卑斯山比作一位沉睡的巨人，那么布萊德湖便是她掌心托起的一顆翡翠，以冰湖的澄澈與群山的蒼翠，向世人訴說著自然的詩意與時光的永恒。 　　遠處山巒巍峨，森林郁郁蔥蔥，仿佛是大自然精心繪制的油畫。陽光灑落，光影在湖面與山林間跳躍，置身于此，塵世的喧囂遠去，心靈在湖光山色間沉醉，時光仿佛也放慢了腳步，只愿長醉在這布萊德湖的詩意溫柔里。 　　湖心小島是布萊德湖的靈魂所在，形若一滴墜入碧波的淚珠，其上矗立的巴洛克式圣母升天教堂，以尖塔劃破蒼穹，紅瓦與綠樹交相輝映，為這幅山水畫卷添上人文的靈韻。 　　修建于1509年的圣母升天教堂是布萊德島上的標志性建筑。擺渡到達島后，游客需要經過99級臺階才能到達教堂所在的平臺，還能夠聆聽到教堂的鐘樓整點敲響的鐘聲。 　　四周山巒如黛，蔥郁森林環繞。湖心小島的教堂尖頂，似是童話中的印記。躍入布萊德湖的澄澈碧波中，與自然相擁，任身心沉醉于這方寧靜天地，這是何等的愜意啊！ 　　詩人弗蘭茨·普列舍倫的故居（Pre?eren House）。沒搞清那個“1896”是怎么回事？ 　　斯洛文尼亞最古老的布萊德城堡巍然屹立，千年的石墻俯瞰湖光，將中世紀的史詩與阿爾卑斯雪峰的孤傲盡收眼底。 　　最后給攝影愛好者推薦兩個位于布萊德湖西南側的觀景點。Ojstrica山和Mala Osojnica山，不僅可以俯瞰到整個湖和湖心小島，還能看到對面的阿爾卑斯山脈東部支脈——卡拉萬克山脈（Karavanke Mountain）。拍攝清晨日出和傍晚夕陽照耀湖面時，絕對是美不勝收。從Mala Osojnica觀景點繼續上行約20分鐘，是位于海拔756米的Velika Osojnica觀景臺，心形鏤空椅子之所在，也是拍攝日出日落的理想地點，適合更具挑戰精神的攝影師。你會發現，若人間真有仙境，布萊德湖必是其中最謙遜而璀璨的一隅。它不喧嘩，卻以萬年冰川的沉靜與人文歷史的溫厚，讓每一位過客甘愿沉醉，將靈魂寄放于這片山水之間。 　　沒帶無人機，以網上的一張布萊德湖空中俯瞰照片做布萊德湖游覽結尾。 三，盧布爾雅那 　　盧布爾雅那（Ljubljana）最早的文獻記載可追溯到1144年（德語Laibach）和1146年（拉丁語Luwigana），1335年歸屬于哈布斯堡王朝的統治。哈布斯堡王朝的統治被拿破侖戰爭所短暫打斷，從1809年到1813年，盧布爾雅那成為法國伊利里亞省的省會。從1816年到1849年，盧布爾雅那是伊利里亞王國的首府，奧地利帝國的行政單位之一。隨著1918年奧匈帝國的崩潰，盧布爾雅那成為塞爾維亞-克羅地亞-斯洛文尼亞王國內斯洛文尼亞的非正式首都，1929年，成為南斯拉夫王國 Drava Banovina的正式省會。第二次世界大戰以后，盧布爾雅那成為南斯拉夫斯洛文尼亞社會主義共和國的首府。它距離布萊德湖僅僅60公里，游完布萊德湖，晚飯前到達市中心的酒店。 　　一般我自駕旅行都喜歡租住別墅或公寓房，好停車能做飯人多熱鬧。可斯洛文尼亞首都盧布爾雅那屬于小巧精致型，與其說是一座城市，倒不如說是一袖珍小鎮來得更準確。城中心大房子不好找，所以定了一個緊挨著盧布爾雅那主教堂，距城堡山200米的酒店，這樣可以步行游覽城市景點。 　　教堂右邊就是我們的酒店，到酒店大門有獨立車道入口，車開進來后，發現大門緊閉，停車場的電控鐵門也沒開，按門鈴也沒什么反應。趕緊打電話給酒店客服。這里需要提示一下：用境外電話卡打跨境電話不行，只能使用中國移動國際漫游，因為英語不好，交流時間短，所以話費并不太貴。很快里面來人打開大門，讓我們把車停進與教堂一步之遙的停車場。這個家酒店很有意思，不像一般酒店，一條長廊兩邊客房。這里出電梯就是一個幾十平米的大廳，正對著一排窗戶，兩邊各有幾間客房。 　　在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那的老城區，橫跨盧布爾雅尼察河的龍橋（Dragon Bridge），是這座城市最神秘而威嚴的象征。四尊青銅巨龍盤踞橋頭，怒目獠牙、鱗爪飛揚，仿佛隨時會騰空而起，守護這座“龍之城”。不過，此龍不是中國龍，應該是“翼龍”。自14世紀起，“龍”便成為盧布爾雅那的守護神，出現在市徽與旗幟上。當地人稱：“龍是城市的靈魂，橋是龍的家園”。它不僅是一座建筑杰作，更承載著斯洛文尼亞的文化血脈與傳奇故事。 　　龍橋建于1901年，取代了原先的木橋，是當時盧布爾雅那第一個鋼筋混凝土建筑物，也是歐洲最大最早采用鋼筋混凝土結構的橋梁之一。它由奧地利工程師約瑟夫·梅蘭（Josef Melan）設計，是維也納新藝術運動（Art Nouveau）風格的典范。橋兩端四尊青銅龍雕像，由意大利雕塑家喬萬尼·魯比諾（Giovanni Rubino）鑄造，龍爪緊握橋欄，翅膀半展，細節栩栩如生。龍橋曾是奧匈帝國炫耀工業實力的象征，其建造技術啟發了后來的歐洲橋梁工程。 　　后面山上的盧布爾雅那城堡，坐落在斯洛文尼亞首都城堡山之巔。最初，它只是一座木質堡壘，建于中世紀早期。考古學家發現兩枚鉛質硬幣，將城堡的歷史追溯到1164-1185年。隨后幾個世紀里，城堡山的軍事戰略意義使它一直被用作軍事堡壘。直到1335年，城堡被哈布斯堡家族控制。15世紀，由于土耳其軍隊的入侵，城堡的防御功能變得尤為重要，因此城堡被強化加固。圣喬治禮拜堂建于1489年，而城堡的其他建筑則建于16和17世紀。17世紀中期，城堡被用于軍火庫，19世紀到二戰結束被用于監獄。二戰期間，這里用于關押意大利和德國的戰俘。在南斯拉夫時代，這里曾是鐵托的行宮。 　　龍橋燈柱，底座處有龍的雕塑造型，體現了橋梁名字“龍橋”的特色元素。 　　漫步盧布爾雅尼察河兩岸，幾乎就能把這個城市的主要觀光點打卡完畢，站在龍橋上，左邊是歷史建筑區，盧布爾雅那城堡山、老市政廳。右邊是中心城區，分布著大多數的博物館和美術館。 普列赤涅克拱廊位于盧布爾雅尼察河畔，毗鄰中央集市，是約瑟夫·普列赤涅克的杰作之一。該建筑于1895年地震后建成，旨在重建并規范河畔的生鮮市場。這座文藝復興風格的建筑建在河堤之上，中部為餐廳和商鋪，兩側下設開放式柱廊，為集市提供了空間。如今，該建筑與屠夫橋、三橋和普列舍倫廣場共同構成了一道美麗的景觀線。 不論你身處城區何處，只要抬頭眺望，便能看到高聳于古城最高處的盧布爾雅那城堡。 　　圣尼古拉斯大教堂與盧布爾雅那城堡在普列赤涅克拱廊襯托中交相輝映，散發著獨特魅力。圣尼古拉斯大教堂以其明快的黃色外墻示人，兩座高聳的鐘樓直插云霄，頂端的綠色穹頂在陽光下閃耀著別樣光彩，仿佛訴說著歲月的故事。盧布爾雅那城堡雄踞于山丘之上，俯瞰著整座城市。歷經歲月洗禮，它見證了盧布爾雅那的興衰變遷。三者共同構成了盧布爾雅那的獨特風景線，成為這座城市歷史與文化的生動象征。 　　普烈舍倫廣場坐落在盧布爾雅那歷史城門的舊址上，城墻在19世紀拆除后，廣場才得以建立。廣場北端矗立著圣方濟會報喜大教堂，建于17世紀，而廣場的西南角則橫跨著盧布爾雅尼采河最著名的三座橋梁之一。廣場中心矗立著斯洛文尼亞民族的偉大詩人弗蘭茨·普烈舍倫的雕像。 　　在斯洛文尼亞，詩人弗蘭茨·普列舍倫（1800—1849）的影響無處不在。他詩中那強烈的情感、不屈的精神、斗爭的勇氣，逐漸凝結成斯洛文尼亞人的精神信條。這片土地被神圣羅馬帝國統治了500年，此后又成為奧匈帝國的一部分，爭取自由與反抗強權構成普列舍倫這代人的自覺理念，也是后繼者的信仰與希望。1905年，詩人的紀念銅像被安放在中心廣場，現在這里被稱為普列舍倫廣場。掌管藝術的女神“繆斯”手持剛發芽的月桂樹枝，將其放在詩人頭上。據說，此雕像對面的Wolfovi Ulica大街一幢建筑物的墻面上，嵌著詩人一生愛情的女主人公Primi? Julija女士的浮雕，兩座雕像形成了相互呼應的景觀。 　　橋對岸就是盧布雅爾那老城與城堡山。 　　位于斯洛文尼亞首都盧布爾雅那市中心的“三橋”是一座歷史悠久的石橋。其實“三橋”這個頗有些奇異的名字，就來源于橋自身的結構。盧布爾雅尼察河上的石橋始建于1842年，它取代了中世紀時期橫跨盧布爾雅尼察河的木板橋，成為盧布爾雅那市的重要地標。在1929至1932年間，斯洛文尼亞的著名建筑師約瑟夫·普雷切尼克（Jo?e Ple?nik）對原橋進行了翻新升級，增加了兩側的步行副橋，形成了今天的三橋。所謂“三橋”的說法由此而來，其實就是再簡單不過的“三座橋”之義。 　　位于盧布爾雅那市中心廣場(Mestni Trg)的羅巴噴泉（Robba Fountain），由一座高聳的方尖碑和底部雕刻精美的人物雕塑組成，展現了巴洛克風格的藝術特色，是盧布爾雅那的標志性景點之一。這座雕塑由來自威尼斯的建筑師弗朗切斯特.羅巴于1743年完成，是著名的羅馬噴泉的仿制品。噴泉有三位雕塑河神，分別代表斯洛文尼亞卡尼鄂拉地區三條主要河流：SAVA、LJUBLJANICA和KRKA。 　　盧布爾雅那市政廳Magistrat，是盧布爾雅那市政府所在地。主體建筑建于十五世紀后期，由建筑大師Peter Bezlaj建造，1719年時在兩側新建了副樓。市政廳內設有四個展覽大廳，展示了盧布爾雅那城市發展史，國際城際間合作及各類藝術展覽等。 　　老城區環城堡山有多條步道可以前往城堡，山不高，徒步僅需要十幾分鐘，也可以乘坐纜車。據說還可以開車前往城堡，可我沒有發現可以開車上的路。上山后繞著城堡走一圈，可從不同的角度觀賞到盧布爾雅那秀麗的城市風光，最好的觀景位肯定位于城堡最高處的收費瞭望臺。 　　老城里面也有4星酒店，不要誤會，這真不是酒店的正門，酒店大門據此竟然十幾米遠。 　　用AI翻譯一下：1920 - 1921年，溫特·男爵·海因（Viktor Baron Hein ）曾是克拉尼斯卡地區（Kraniskem ）的地方主席，伊萬·赫里巴爾（Ivan Hribar ）曾是盧布爾雅那（Ljubljani ）的市長。 　　山墻的拉丁文銘文“ECCE AQVA DIBENDAM CONSVL PROPINAT” ，據說是：“看，執政官提供需要被分配的水”，不知道有什么典故。 　　我們從后面的山洞繞城堡山回來的路上，第一次看到歐洲電車充電樁。 　　穿過一個小社區。 　　斯洛文尼亞首都盧布爾雅那不愧是被譽為“歐洲綠色之都”，路邊隨意一顆梧桐樹，直徑都在1米以上。 　　隨著樹木的生長，根系和樹干不斷發育擴張，逐漸撐破了原本圍繞在它周圍的花壇結構。 　　今天在扎達爾租了一套公寓房，不能在盧布爾雅那玩太長時間，下午六點之前要趕到。320公里的路程，準備先走一段免費公路后再上收費高速。 　　行駛過程中，發現一段風景非常漂亮，當時沒覺得，可是越開越覺得應該在那里打卡，約十公里后，果斷掉頭返回……。 　　斯洛文尼亞的這片田園，陽光傾灑，葡萄藤生機盎然。遠處村落與教堂相映成趣，小徑蜿蜒向遠方。非常漂亮的田園風光。 　　點擊《<a href="http://www.xsjgww.com/5ar5w5bd" target="_blank" style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-size:18px;">漫游昔日奧匈帝國之二-布拉格之旅</a>》可參閱前一篇內容。 下一篇：《<a href="http://www.xsjgww.com/5b2i1fsm" target="_blank" style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-size:18px;">漫游昔日奧匈帝國之四-克羅地亞的時空穿越</a>》

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