加勒比海郵輪游——巴哈馬拿騷

吳松巍

對巴哈馬拿騷這一站我是很期待的。出發(fā)前看了一些介紹。巴哈馬的海是加勒比海最美的一片海，清澈湛藍，被形容果凍海。拿騷周邊更有奇趣無比的玩處：豬豬島——一個“居民”只有一群豬的島，豬豬們等著游客去喂食，伴你游泳；哈勃島——長達3英里的粉色海灘，是世界上最浪漫的海灘；還有天堂島——柏拉圖所描述的亞特蘭蒂斯古城真真切切地矗立在你面前；還可以在鯊魚島與護士鯊親密接觸?????? 　　傍晚收到郵輪的日程表，明天上岸時間是上午11：00至下午5：00。乘過兩次郵輪，還沒有遇到過在中午上岸的呢。這意味著上岸游覽時間大大縮水了。Ken說，原來計劃的“跳島游”看來只能取消了。我跟兒子說，這就是郵輪旅行的缺陷，由于時間限制只能走馬觀花。 　　Toby聽說明天不去豬豬島，一臉不高興。他屬豬還最喜歡看動畫片“小豬佩奇”。爸爸Ken安慰他，說明天我們看情況再定。 　　Ken去了趟郵輪前臺咨詢，回來跟我說，郵輪有團隊可以報名，去一個離拿騷比較近的豬豬島。Ken做了旅行攻略。他記得從拿騷到豬豬島好像要乘小飛機，飛往另外一個有機場的島，然后坐快艇才能到達豬豬島。所以他懷疑是不是盜版的豬豬島，回來與我商量。我跟他說，時間不夠只好放棄。我們可以去天堂島亞特蘭蒂斯水族館，Toby肯定喜歡。 　　一上午無所事事。Ken父子倆在游泳玩水。我躺著躺椅上享受加勒比海的陽光。 擁有700多個島嶼、2000多個珊瑚礁的巴哈馬群島，如一串珍珠灑落在加勒比海和大西洋交匯之處的海面上。1492年哥倫布首航美洲，最先到達巴哈馬群島中部的圣薩爾瓦多島。但是，西班牙人沒有建立永久居住地，1649年被英國人占據(jù)。1783年英國、西班牙簽訂《凡爾賽和約》，正式確定巴哈馬群島為英國屬地。1964年1月實行內部自治。1973年7月10日獨立。 　　巴哈馬國只有1.3萬平方公里面積，40多萬人口，90%以上是黑人。這是因為當時的歐洲移民把病毒帶到了島上，致使沒有任何免疫力的土著人逐漸消失。殖民者引入非洲黑人開發(fā)種植園。在美國獨立戰(zhàn)爭時期，13州的保皇黨帶著黑人奴隸大量涌入巴哈馬。巴哈馬成為北美唯一的以黑人為主體的國家。 　　原來以為加勒比海的國家都很窮，可是巴哈馬例外。這個小小的島國擁有獨特的地理位置和優(yōu)越旅游資源。之前靠薅美國人羊發(fā)家致富，現(xiàn)在又是美國的后花園。美國、加拿大的游客對巴哈馬獨有鐘情，喜歡過來刷卡。所以巴哈馬很富裕，人均GDP達3.2萬美元，排全球第27位，在整個西半球國家當中，僅次于美國和加拿大之。 　　我們在16層餐廳早早吃了午飯準備下船。眼睛從窗口掃到一個黑色的影子。噢，郵輪快到巴哈馬拿騷了。我走到餐廳外甲板上，看著拿騷由小變大，由模糊漸漸清晰；看到進港口的岸邊的那座燈塔；看到碼頭上已經(jīng)停靠了4、5艘郵輪；再遠處的亞特蘭蒂斯兩棟粉色高樓，一開始以為出現(xiàn)了海市唇樓，隨著郵輪靠近看清楚了，就是天堂島上的亞特蘭蒂斯酒店，拿騷的標志性建筑。如此景色令人心醉神迷。 　　我們應該是第一批下船的游客了。港口碼頭非常大，云集了6艘氣勢恢宏的郵輪，似乎加勒比海上的郵輪今天都在巴哈馬拿騷港聚會了？ 　　嘉年華郵輪、公主郵輪、皇家加勒比海郵輪、挪威郵輪和荷美郵輪，還有我們乘坐的MSC郵輪，哇，全球大牌郵輪公司的郵輪這里都有。 　　碼頭上我們遇到了去豬豬島的拉客。一打聽跟郵輪上報團的島是同一個島。看來確有盜版的豬豬島。后來從其它游客那里了解到，那個島上的豬是豬豬島運過去圈養(yǎng)的，只有幾頭豬，而且根本不肯下海。 　　放一張網(wǎng)絡圖片聊以自我安慰。沒去豬豬島多少有點遺憾，但是，沒有上當去盜版的豬豬島還是明智的。 有關豬豬島的豬是哪里來的？我用網(wǎng)上的說法與大家分享。有兩種說法，一種是從前有遠航的水手把豬放養(yǎng)在島上，打算返航時烤豬肉吃。不知是水手遭遇不測還是忘記了他們的豬，這些小豬們在島上繁衍生息。還有一種說法是，這些豬本來是航海船只上的食物，船遇難時它們獲得了自由，天生會游泳的豬游到了小島上，沒有天敵又有淡水，它們就這樣無憂無慮地生活著。 　　拿騷和天堂島只有一箭之隔，有兩座大橋溝通。去天堂島可以在港口碼頭乘船，也可以打車，價格差不多。我們選擇了打車，可以節(jié)約點時間。 　　我是第一次從Ken那里聽到亞特蘭蒂斯這個名字。亞特蘭蒂斯是古希臘哲學家帕拉圖在他的著作中描繪的、9000年前的一個神秘島國。這個文明繁華的島國在一次大地震中整個地沉入大西洋海底，就此消失。1994年，一座為紀念亞特蘭蒂斯而命名的、以深海為主題的度假村橫空出世——巴哈馬天堂島亞特蘭蒂斯度假酒店。其創(chuàng)立者是南非的一個富有的投資人。他按照柏拉圖著作中得描述，在天堂島修建一座豪華酒店度假村。亞特蘭蒂斯酒店品牌全球僅有3家，另外2家是2008年開業(yè)的迪拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店，和2018年開業(yè)的中國三亞海棠灣亞特蘭蒂斯酒店。 　　天堂島亞特蘭蒂斯度假村擁有7個獨立酒店，分為不同等級和價位的房型，總共有2300多個客房。最貴的廊橋上的豪華套房每晚2.5萬美金。據(jù)說是世界上最貴的套房了。度假村還擁有賭場、購物中心、餐廳、劇場、海灘、游泳池、人工湖、瑪雅滑水道，以及水族館等娛樂場所。真的是好大，差不多把天堂島占領了。我們看了游覽圖，在四周走走看看，如果真要玩的話，一整天都玩不過來！ 　　度假村的娛樂場所是對外開放的。不過首先要滿足住店游客，然后是郵輪上預訂的團隊游客，如果還有富余，前來參觀游覽的散客可以買票游覽。游覽門票最好是預訂，旺季沒有預訂的話可能會白跑一趟。門票分3個檔次，第一檔包含水上樂園，水族館、游泳池和沙灘等使用許可，基本上可以到處逛；第二檔比第一檔只是少了水上樂園項目；而第三擋只能逛逛購物中心，在公共沙灘上曬曬太陽了。我們時間有限，就把攻略上說的絕不能錯過的、世界上最好玩、最刺激水上樂園取消了，選擇了第二檔門票。 　　我們先在酒店里面四處逛逛，真的是開眼界了。不管是氣勢恢宏的建筑外觀，還是里面富麗堂皇的裝潢，都讓人驚艷無比，與我們上個月去的美國拉斯維加斯的酒店度假村相比，無法與之媲美。 　　按照失落的世界——亞特蘭蒂斯風格建造的水族館就在酒店內。在下沉式的大堂里就能隔著玻璃看到里面游動的魚。這是多么令人心醉神迷！而這樣的建筑設計竟然是出現(xiàn)在20年前。 　　如此富麗奢華的設計裝潢，凝聚著多少設計師和建筑師的心血。 *度假村里除了海灘之外，還有7個游泳池。 　　其實，水上樂園的滑道并不適合老年人玩，滑水道太陡峭了。我更喜歡度假村取名叫“失落的空間”的水族館，一個集觀賞和互動于一體的海洋生物展示區(qū)，其構思設計與沉入海底神秘的古城亞特蘭蒂斯非常吻合。斷壁殘垣，幽暗空靈，再配上迷幻的海底聲音，讓游客幻覺自己走入了一個被遺失在海底的古城之中。 　　水族館有室內和室外兩個部分，棲息著成千上萬的海洋生物，規(guī)模之大，數(shù)量之多令人驚嘆！徘徊其間，透過玻璃看到這些美麗的海洋精靈，還有許許多多叫不出名的、奇奇怪怪的魚，興奮不已。海底世界真的十分漂亮和神奇。室外水族館可以付費在里面潛水，在鯊魚池里和鯊魚一起游泳，不過價格不菲噢。 *天堂島的海灘延綿伸向大海。 　　我們在度假村大約只玩了不到3小時，時間實在太少了！走出度假村，回望粉色氣勢恢宏皇家的塔樓，以椰樹為背景的一個個泳池，藍天襯托著的瑪雅金字塔滑水道；成排排列的豪華游艇碼頭??????亞特蘭蒂斯是富有的象征，要想在這里吃好喝好住好玩好，必須帶著鼓鼓的錢包才行啊！ 　　我們打車直接到了“女王階梯”。巴哈馬拿騷在殖民統(tǒng)治時期留下了許多歷史遺存還是值得一看的。的士開過大橋，穿過港口就好像到了郊外，感覺反差特別大。 　　“女王階梯”在拿騷市區(qū)的班納特山一側。1837年，即位不久的維多利亞女王簽署了廢除巴哈馬奴隸制的宣言。為紀念這歷史性事件，將原為軍事防御逃生所用的“66級階梯”命名為“女王的階梯”。據(jù)介紹，這座石階梯是人工在巖石崖壁上刻鑿而成。 　　往前走到班納特山制高點，是一座1793年英國派駐的總督修建的芬卡斯爾碉堡，以抵抗外敵入侵。拿騷還有一個夏洛特城堡，在拿騷以西的小高地上，我們沒有去。芬卡斯爾堡傍邊有一座水塔，原來是為拿騷供水之用，還可以登高俯瞰拿騷全景，現(xiàn)在不允許上去了。 　　芬卡斯爾堡周圍居然圍著許多買旅游紀念品的商鋪。 　　我們沿著公爵街往西走，發(fā)現(xiàn)路上基本沒有行人，也偶爾遇到從郵輪上下來的游客。我覺得奇怪，港口停靠著6艘郵輪，最少也有上萬游客啊！拿騷就這么幾條街，他們去哪里了呢？我問Ken，Ken也說不上來。 　　我們經(jīng)過美國大使館。 公爵街上有許多殖民統(tǒng)治時期的建筑、包括教堂。我還注意到，這里有多家外國銀行，包括加拿大皇家銀行。Ken告訴我，金融服務業(yè)和旅游業(yè)一樣，也是巴哈馬的支柱產(chǎn)業(yè)。因為巴哈馬的免稅環(huán)境和資本自由流動等政策非常友好，吸引了全球250多家銀行進駐，成為全球最重要的金融服務中心之一。 　　我看到了原來的總督府。現(xiàn)在任然是政府機關。大門緊閉，臺階上布置了圣誕樹，而一門大炮放在門口，而且炮口對準著外面。真讓人看有點不懂。 這座建于1806年的總督府有故事。1940年，“愛美人不愛江山”的英王愛德華八世退位后，為躲避公眾關注改稱公爵，派往巴哈馬當總督。他和辛普森夫人來了之后，按照他們的意愿改造裝飾總督府。愛德華公爵夫婦在這里住了整整5年，直到二戰(zhàn)結束。據(jù)說如今還留有很多愛德華八世的痕跡。 　　幾個游客開著租車從我們身邊走過。這倒是不錯的選擇。我們不是走不動，而是加勒比的太陽實在厲害。盡管是12月份，午后的陽光照樣能曬紅你的皮。 　　老城區(qū)都是1、2層低矮的房子，還真不如我們的小縣城。唯一的特點是房屋被涂的顏色非常鮮艷，包括商店里面的裝飾也火辣辣的。我們走進酒店、商店，去感受英倫風情的建筑陳設和加勒比人對色彩的喜好。 *這是一家酒店，是不是英倫喬治時代的風格？ 　　我們參觀了一個美術館，一家朗姆酒酒莊和一家雪茄煙加工場。 　　巴哈馬的雪茄煙和朗姆酒都非常著名。可在我的印象里，雪茄煙和朗姆酒是古巴的特產(chǎn)。巴哈馬最著名的品牌雪茄煙，一支要買到10多美元。 　　在酒莊里，我品嘗了一杯雞尾酒——在可樂中加朗姆酒、冰塊，再滴入一些青檬。我們在古巴哈瓦那喝過這種雞尾酒，叫“自由古巴”。據(jù)說這種喝法是美西戰(zhàn)爭時期，駐扎在哈瓦那的美國大兵發(fā)明的。這位美國大兵喝酒的時候高呼“為了自由的古巴”。這款雞尾酒由此得名。 　　許多游客對巴哈馬的海和海灘贊不絕口：藍的那么純粹，粉得讓人心跳。盡管我們沒有去哈勃島看世界上最浪漫的粉色沙灘，但是，拿騷市區(qū)海濱的賈卡奴海灘還是要去玩一玩的。 　　這個公共海灘離港口很近，因此，人多為患，太過嘈雜。我們都不想下海。 　　在海濱碼頭佇立，看港口云集的郵輪，看飛翔的海鳥，更喜歡看海水那種蒂芙尼藍。這種藍色給我一種清凈、清澈、清爽的感覺。 　　來到加勒比海自然會想起加勒比海盜，尤其是看過加勒比海盜系列電影的游客。加勒比海的巴哈馬、海地、多米尼加、波多黎各、牙買加等國都曾經(jīng)是海盜盤踞的地方，而巴哈馬的首都拿騷，更是歷史上加勒比海盜的最后根據(jù)地。在拿騷參觀海盜博物館，對了解加勒比海盜的歷史有幫助。 　　走進海盜博物館，仿佛瞬間被拽入海盜的世界。我看到了黑胡子船長接受《海盜憲章》的場景；看到了1718年羅杰斯總督圍剿海盜共和國戰(zhàn)役的滾滾硝煙；猝不及防中踏入黑暗的海盜船艙頓時汗毛直豎；看到黑胡子船長猙獰地沖著你微笑??????這種虛實交織的手法比傳統(tǒng)的圖文解說更有沖擊力。 　　歷史上的加勒比海盜，遠比美國好萊塢電影《加勒比海盜》系列中演繹的來得復雜。參觀了海盜博物館，讓我知道了許多原來不甚了解的歷史真相—— 在18世紀初加勒比海盜的“黃金時代”，巴哈馬拿騷竟然出現(xiàn)過以英國海盜為首的“海盜共和國”。盡管曇花一現(xiàn)，但足以說明加勒比海盜的不可一世。然而，如此猖獗的海盜活動幕后的推手，竟然是英國王室。英國人通過發(fā)放“私掠許可證”讓海盜行為合法化，攻擊西班牙商船以削弱其實力。英國得以迅速崛起，奪得海上霸權。不僅如此，英國繼而又將海盜招安，通過給予正式的身份，將其納入自己的控制之下。更為戲劇性的是，把海盜船長出生的伍茲·羅杰斯派往巴哈馬擔任皇家總督。在英國海軍的支援下，一舉清剿了海盜的老巢。這才是真正的好萊塢大片啊！ 　　參觀了海盜博物館，我們在靠近港口的商業(yè)街閑逛。這里非常熱鬧，許多游客在這里購物。因為巴哈馬拿騷免稅。 　　這個所謂稻草市場實際是個小商品市場。門面看上去不錯，走進去里面是個大棚。 　　逛了一會兒街，買了冰箱貼，回到碼頭居然受到船員們夾道歡迎的禮遇。Ken說，今天是我們這次郵輪旅行的最后一晚，明天一早我們就在邁阿密了。今晚的晚餐是圣誕大餐，再過兩天就是圣誕節(jié)了。 　　許多游客來到郵輪甲板上看風景，依依不舍地與巴哈馬拿騷告別。郵輪啟航了，徐徐倒出碼頭。 　　再見了，拿騷！ 拿騷，怎么就取了個很騷氣的名字呢！轉而一想，這不怪英國人偏要用一個親王的名字去命名一個島，也不能怪威廉家族姓氏怎么就叫“奧蘭治—拿騷”。這純粹是中文翻譯的問題。“Nassau”完全可以翻譯成“拿斯奧”或者“納索”，是吧？不過也無所謂，中國文字在不同的語境下可褒可貶。拿騷的騷氣，是對拿騷的褒獎，是一股無法抗拒的魅力！ *備注：少部分照片來自Ken。

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加勒比海郵輪游——巴哈馬拿騷

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