淺游勃海灣

（兵估佬）李文美

暮秋的勃海，波譎云詭，仿若一幅變幻莫測的畫卷。遼闊的海面，時而陽光明媚、波光粼粼，宛如金色的綢緞鋪展于天地之間；時而風雨交加、波浪翻滾，似有千軍萬馬奔騰而來。懷著對黃河三角洲的美好幢景，自蓬萊行車300公里到東營。渴望一睹“黃河入海流”的壯美和那被譽為“鳥類國際機場”的盛景。然而，時運不濟，因觀鳥尚早，黃河干涸，景區禁入無功而返。 網絡圖片 從東營至天津一路暢行，兩個半小時抵達天津濱海新區，辦理入住后己近傍晚。濱海新區于2009年由塘沽、漢沽、大港三區合并設立。曾一度GDP破萬億并超過上海浦東，號稱“中國第一區”。而今的“濱海”雖仍高樓林立、風韻猶存，但己不見昔日繁華。在入住酒店附近散步，許多街道燈光昏暗空曠冷清，商場店鋪人流稀疏門可羅雀。 翌日一早驅車入城，在天津市區作短暫停留。漫步于5里金街，街道兩旁的建筑多以歐式為主，巳有近百年歷史的勸業場則融合了西方不同時期、不同風格的建筑特點，有人稱其為折中主義的建筑，這座古老建筑好象正在停業整修。 街上的人氣并不太旺，商業氛圍也沒有想象的濃厚。美食街區仍以傳統糕點為主，滿街都是號稱天津三絕的“十八街麻花”和“耳朵眼炸糕”。 無意間來到一家“狗不理”店，看上去裝裱不錯，但也客人寥寥。相約不如偶遇，進去品償之后，感覺南昌老省政府大院的熊幫包子完全可與之媲美。 涅槃重生的唐山，是一座在地震的廢墟中崛起的城市。踏入地震遺址公園，仿佛踏入歷史的悲痛深處。漫步在半地下的唐山地震博物館，我的心情越發沉重。那些僅存的殘垣斷壁和那慘不忍睹的圖片，像是歲月的傷口，無聲地訴說著近半個世紀前那場震驚世界的災難！站在那扇記載著24萬同胞姓名的“罹難者紀念墻”前，望著那座“鳳凰涅槃”雕塑，我深深地感受到：在大自然面前，人的生命如此脆弱，而人類精神又是如此偉大。如今的唐山，已是高樓林立，一派生機。或許，這才是對逝者最好的告慰，也是對生命的最好詮釋。 離開“遺址”，原想瀏覽南湖生態美景，只因時間較緊，又停車不便，繞公園轉了一圈便忽別而去。 網絡圖片 難忘唐山港的溫柔，一夜枕浪聽潮。清晨披衣推窗，初露的晨曦染紅了窗外的屋頂，天空的金色灑向大海，美侖美奐。漸漸的，海天一線處泛起魚肚白，海面由黃而白，又由白而藍。晨光盡染下，海邊的林木色彩斑斕，幾只海鷗遨翔于微亮的天際，遠處一葉小舟靜臥水上……或許，這便是詩人筆下的如畫大地，似錦山河吧。此時此景，如飲佳釀，如沐春風，仿佛時光凝滯，世間唯我獨醉。 一到秦皇島，便被一小伙引至夢海灣帆船基地。乘船出海，白帆鼓蕩嘩嘩作響，船尾翻涌的浪花引來成群海鷗。它們穿梭于四周，時而俯沖掠水，時而振翅盤旋。抓一把面包屑撒向空中，鷗群倏然聚攏，翅膀拍打聲與鳴叫聲交織成歡快的樂章。海風拂面，鷗影掠過指尖，那一刻，人與自然的距離消弭于嬉戲之間。岸邊的金夢海灣，近冬日的海鷗已成常客，它們或佇立礁石，或追逐浪花，為這片寂靜的大海增添了無盡的靈動與美色。 站在澄海樓前，咸澀的海風撲面而來。遠處石壘的城墻如蒼龍俯首，探入渤海碧波——這便是長城唯一的入海處，老龍頭。 明朝萬歷年間，戚繼光為御倭寇，在此筑起七丈入海石城。花崗巖條石浸在浪里，任憑潮汐啃噬六百年，仍如巨獸脊骨般倔強隆起。踏著青磚拾級而上，城墻在咸霧中褪去棱角，磚縫里擠滿貝殼的殘骸，像嵌著無數微小的碑文。海濤拍打著岸基，仿佛聽見戚將軍擂響的戰鼓。 澄海樓上“雄襟萬里”的匾額雖已斑駁，楹聯卻仍透著傲氣：“日曜月華從太始，天容海色本澄清”。憑欄遠眺，山海關與角山長城如游龍蜿蜒西去，唯老龍頭獨自向東，將身軀浸入渤海。這片海水曾托起倭寇的戰船，也浮沉過八國聯軍的鐵甲艦，如今只泊著幾點白帆，在藍天下溫柔搖晃。 暮色漸濃時，海浪把夕陽揉成金箔鋪滿海面。老龍頭默伏于粼粼波光中，任憑游船從它身旁犁開雪浪。戍邊將士的骸骨早已化作磷火，唯有這飲海的長城，依然用殘軀丈量著永恒的海岸線。 離岸回望，月光正為石城鍍上銀甲。六百年前的火器轟鳴，早已化作濤聲陣陣，而老龍頭始終保持著昂首入海的姿勢——一半浸在歷史，一半浮于現世，如同中華民族跌宕的脊梁，永遠向著滄海挺立。

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（兵估佬）李文美