那遠去的韶華與年味

吉祥

年過半百，過年已不再是件期盼的事，想來原因有二：一是隨著年紀的增大，身體機能開始走下坡路，每過一年，漸老一歲；二是而今的“年”，總是感覺味道漸稀。 一念至此，思緒萬千，不覺思念與懷念起那遠去的韶華與“年”味。作為上世紀七十年代生人，兒時因了物質的貧瘠，那“年”竟是一年中最為盼望的時節。“年”在那時日，已不僅僅是個節日，幾乎是一年黑白時光中僅有亮色與色彩。 這色彩的光鮮首先必然來自食物。在那物質貧瘠、食難裹腹的年代，一個不僅可以放開肚皮吃而且可以吃好喝好的時節必然就自帶盛大節日的光環。每每新歷年剛過，體內的雞血值就開始處于不斷的增高狀態，原本難于離開的清晨熱被窩競有了抵抗力――雖然一早就開始被父母打發去排各種隊。那個年代，各類食品是要憑票供應，且得排隊搶購。能夠排隊購物在那個時代幾乎就是一種歡愉與榮耀，這種榮耀在平日里是難得有的，一則是因為平日里的票證有限，二更是市場供應有限，有票證也未必能買到東西，而春節時分的供應是要保證的國家大事。 各類排隊中，最讓人期許的是食品商店的排隊。食品商店供應的是各類節日特供的糖餅糕點，那個時日，糖餅糕點都是散裝的，排隊到手至回家路上是作案的良機，偷著吃點藏點，只要不過份，家長總是睜一只眼閉一只眼的。 而各類生鮮食品，在那個沒有冰箱的年代，特別是在南方，須得靠著烹飪與腌制得以保存，而在各類烹飪手法中，煎炸是最有效的長時間保存手法。于是，往往在舊歷年的前一周甚至更早些的時日，廚房便常常充滿各類食材的香味：炸肉炸雞炸魚、各類肉丸子菜丸子是主角，而平日里各種節省下來的食油就像戰場中屯積下的彈藥在決戰中一泄而出，不夠，再用憑票買來的肥肉化油，而油肉分離后的的肉渣本身就是一道上桌菜。 預制好的菜在我的記憶中，父親是專門有一個大大有蓋的籮筐來收納，然后收上閣樓，并撤掉木梯。蓋是防老鼠的，閣樓是防小孩的。當然還有各類臘肉灌腸，掛在房前屋后的房檐下，太陽出來后，掛在平日晾曬衣服的架子上，明晃晃陽光下，常有油水滴下，引來一伙伙快樂的蒼蠅螞蟻。 往往要待到大年三十，這些食物才有如出閣的閨秀，掀掉蓋頭，與我們相見，并常常從年初一到十五的終了，看著它們如一個個出嫁的閨女們，遠離，入肚，并從此成為我們身上的有機組成部份，不再相離。 大年三十晚，記得幾類食材是必須要有的：除了南北通有的年年有“魚”之外，地方特色一是血蛤，“蛤”當地方言諧“發”，取得來年“發財”之意；二是“韭菜”，當地菜名“韭菜春”，除了“長長久久”之意，還有春意盎然之寓。 食欲得到滿足之后，娛樂就提上日程。在那個電視尚未普及的年代，看春晚是幾年之后的事了，而孩童必不可以的游戲就是放鞭炮。除了除夕飯局開局及終了的鞭炮是可以整串燃放，奢侈一把外，鞭炮是要拆零了放。放的形式也是多種多樣的：丟進水里放、插著樹縫放、蓋在鐵皮罐中放。遇難著啞火的，也舍不得棄，找把錘子敲擊也能放――― 收取“壓歲錢”的歡娛必不可少，但往往壓在枕頭下睡完一夜后就被父母沒收貼補家用，當然零頭是要給些，畢竟是過節。 大年初一的重頭戲是給長輩的各種拜年。禮儀是面，歡娛是見面的紅包與各種吃食，而后回家的路上趁著尚未上繳的紅包尚在兜里，集上的各類小吃零嘴玩具總是要些，但花費不能過火，紅包大數回去是要上交，彌補父母發出紅包的虧空。 上學之后，拜年名單中多了老師，而老師家中便成了同學的聚會地，不同年級的“桃李”匯集一地，三二年之后，竟混成熟人，特別是到外地上了大學，見面分外親。而記憶中，班級曾有一位同學，家中三兄弟因成績不佳各各留級三年，竟因此學校前后近十屆學生皆成同窗，人脈因此最廣，真是“塞翁”之福，無處不在。 “黑夜給我一雙黑色的眼睛，我卻用它來尋找光明。”那個物質貧瘠的年代，“年”味卻因此豐盈，歡娛得以放大，而記憶茲茲在念，往事竟成美好回味。

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