南疆馳游一萬五千里（2）輪臺→塔里木胡楊林→塔中小鎮

行走讀古

輪臺，聽上去似乎并不陌生，隨口問老公:陸游“僵臥孤村不自哀，尚思為國戍輪臺”里的輪臺是這里嗎？ “也算是吧。不過烏魯木齊還有個唐代輪臺故城。” 早在西漢時期，這里就有輪臺國，西域36國之一，漢武帝時即被大將李廣利滅掉。現在的輪臺縣是清代重設。 （圖片來自網絡） 　　唐代，在北庭都護府下，也曾置輪臺縣。一般認為，現烏魯木齊的烏拉泊故城便是唐代的輪臺故城。 唐代著名邊塞詩人岑參，曾于輪臺城戍邊三年。其傳世的不少名篇中記有輪臺，“輪臺城頭夜吹角，輪臺城北旄頭落”“輪臺九月風夜吼，一川碎石大如斗，隨風滿地石亂走”“輪臺東門送君去，去時雪滿天山路”…… “輪臺”遂成為后世詩文中“邊塞”的表征。 烏拉泊故城（圖片來自網絡） 　　就這古老的名字，便令人很想逛逛現下的縣城。可惜時間已晚，且稍晚些時候還有團隊聚餐。 老公惦記著辦回手機電話卡，抽空去了趟附近的移動營業廳。未成，小城無法異地辦卡。 近晚9時提前離席，甚是疲勞。在新疆，人們的作息時間似比北京后移了兩三小時，晚8點才是用晚飯的正點。多少有些不習慣，好像也要倒倒時差哩。 輪臺縣街景 　　24日9時半，出發往塔里木胡楊林。行前匆匆照了兩張街景。 在南疆，景點間動輒要幾百公里。有云，“不到新疆不知中國之大，不到南疆不知新疆之大”。70多公里，已算是很近的嘍。算上出縣城、加油的時間，近兩小時抵景區。 塔里木胡楊林景區大門 　　然而這片胡楊林卻達100多平方公里，規模之大令人嘆為觀止。 胡楊沿塔克拉瑪干大沙漠東北緣，在塔里木河中游流域自然生長。據稱，這里是世界上最大的天然胡楊林。沒有交通工具，應是難游。景區有大巴，但時間受制約。好在花上125元，便可駕車入場。 （團友無人機攝） （團友無人機攝） 　　約好出景區時間，團隊便以車為單位各自行動。司機師傅小索也是不止一次來這里了，但對哪里景好的咨詢，只對:都好。你們看哪兒美，隨時停車。轉過方知，此并非敷衍。 駛入園區，路兩側胡楊林漫漫無際。當下該是這里胡楊最好的季節，金黃絢麗滿目。若非當日多云天氣，藍天白云下，金黃色的胡楊該是多美。 　　見過秋林的絢爛，見過秋林的蕭索，站在這秋日的胡楊林里，那盤曲的根莖、那斑駁的糙皮、那倒臥的枯樹干枝，盡顯飽浸歲月的滄桑，而深扎在沙土里挺立的軀干、枝頭上漫天綻放的黃葉，則昂揚著胡楊于荒涼沙海中生生不息的頑強與倔強，由不得生出些生命歲月的感慨。 　　有說，“胡楊生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不腐”。但真正千歲齡胡楊很少見。 然而，在生存環境極端惡劣的大漠沙海，胡楊活成了如銀杏般化石級古老物種，活成了唯一的自然生存喬木，作為其頑強不屈精神的生動具象化，所言或也不虛。 　　穿行在胡楊林中，處處景異，由不得會追著景越走越深。群主建議，欲坐小火車游島的，可先安排，回程再慢慢逛。 匆匆簡單吃過午飯，趕上一點多的小火車。—路觀景，行約20余分鐘停車上島。 沿途風景 　　地方不大，有片不少的水面，所見似乏善可陳，多少有些失望。想該是陰天多云的緣故，與島上的美景錯失了。 原說2點有回程車，結果等到2點半，徒耗了寶貴的時間。有游伴等不及徒步出，耗時不過25分鐘。 下車已是3時余，團隊要求4點出景區，所余時間有限。 沒想到坐小火車登島竟占去了大半的時間，委實地不值呀。 　　回程走景區內塔里木河上的網紅橋。小索師傅貼心，將我們放在橋頭，沿橋—路觀景，他則在橋頭車場靜等信息來接，省時省力。 天空竟然有了藍天白云的模樣。胡楊在岸邊，在水中，與藍天白云同舞共影。只是艷陽當空，照相技術不佳，實在無法再現所見其時胡楊景美之萬一。 網紅橋 兩側景致隨拍 　　坐上車，距集合時間僅十余分鐘。奔出口，途中見仍有團隊旅友在林中拍照。小索師傅停車，反復叮囑，五分鐘，一定五分鐘。 意外的小福利，短短的五分鐘好似處處驚喜。 離景區前最后的搶拍 　　4時余，車隊出景區，沿沙漠公路，往塔克拉瑪干沙漠腹地塔中鎮。 此公路因石油而建，故又稱石油公路。北起輪臺，南至民豐，橫貫塔克拉瑪干大沙漠，全程500多公里。 　　車隨地勢在柏油公路上行駛，兩側紅柳、梭梭草等沙植如帶。偶遇黃沙侵路，前車卷起煙塵彌漫。 車行至高坡，由頂而下，視野遼闊，大漠漫漫，黑色公路與相伴而行倔強生長的沙植，縱貫沙海，場景震撼，令人心動。 　　王隊介紹，這是塔克拉瑪干沙漠里最早的等級公路，上世紀九十年代建成。不僅造價高昂，維護亦費用不菲。塔克拉瑪干是世界上第二大流動沙漠。若非種草栽植擋沙，沙漠公路很難為繼。 現公路每四公里設一水井房，約100多個。每個水井房一般有夫妻二人常年值守，負責日常運營維護，保障滴灌設備正常，保障路兩側植物用水。 這種荒涼大漠中離群索居的生活該是多么孤寂，需要怎樣的心性來堅守喲。 四條沙漠公路，輪臺至民豐為最早（圖片來自網絡） 防沙植物 防沙的網格草 　　途中遇塌方修路，至且末縣塔中鎮已是晚8點半，入住物探賓館。 　　稍事休整，街邊東北餃子館覓食以裹腹。老板是位中年東北漢子，一手殘疾，看上去脾氣有些火爆。在他的催促中點了一碗排骨湯粉、一碗牛肉面。四五江浙人入室，紛擾喧嘩，—女士點餐。 稍后，老板娘端盤托碗出:“誰的排骨粉？” “我的。”我舉手示意。 就見一江浙男子噌地站起，大聲喊:“這這這。我的，我的。” 不明就里的老板娘端給了他。算了，再等等吧。 吃完結賬，江浙點餐的女士與老板娘起爭執，說多出一碗，她沒點排骨粉，不能付這份錢。 那位搶吃的男子竟說是老板娘端給他吃的。 老板娘聲音溫婉，一直在解釋過程，可怎抵那江浙音的七嘴八舌。 太顛覆“三觀”了。這是要恃強凌弱吃白食嗎？ 我忍不住站起來，未及開口，見老板沖了出來，擋在媳婦前。 點餐的女子還在要求看點餐單，確認沒點那份排骨粉。 老板不容置疑:粉你吃了，就得給錢！ 想是那點餐者曾外出了，沒見到剛才“自己人”搶飯的那一幕。不地道的是那位搶食者。既不知點了什么，只管搶，事后又不敢擔當，怎會有這么沒底線的人。 錢最終還是付了。橫的怕不要命的。這就是江湖。 這兩夫妻在大沙漠里開小館著實不易。老板那殘疾的手令人不忍直視。 　　25日，早起，抓緊時間轉轉這難得一見的沙漠深處的小鎮。 塔中鎮，居塔克拉瑪干沙漠中心區，周邊二三百公里都是沙漠。鎮亦因石油而建。上世紀八十年代，地下發現大油田，勘探采油人員逐漸聚集成鎮，真正設行政鎮則是在2015年。 塔中鎮標志和聞名的對聯:只有荒涼的沙漠，沒有荒涼的人生。 　　說是鎮，更像是個驛站，一條街道約一公里，一眼望到頭。街道上主要分布著賓館、餐廳、加油站、汽車維修店等，以解決車來人往的基本需求。據說，常住人口兩千多，基本是石油職工。 小鎮街景 　　所住賓館稱“物探”，好奇怪的名字，見墻上有展板介紹，始知內涵“石油地球物理勘探”。 一年輕人見而上前，稱所記查了很多資料，問我們的看法。看似賓館管理人員。 我等稱贊之余建議，若再有塔中鎮的發展緣起介紹或更好。這應該是游客普遍感興趣的。對方似頗為認可。 物探賓館 賓館內景 　　賓館后院寬敞，擺放有輛“沙漠鐵牛”。介紹稱，此為在塔克拉瑪干沙漠工作40年的功勛車。 遠望盡沙漠。沙脊上兩條不知是狼還是流浪狗的身影，令人心中疑惑。 10點，駛離塔中鎮，繼續南行穿越沙漠。 賓館后院停車場 沙漠鐵牛 登高瞭望

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