中亞游記（5）撒馬爾罕的明珠 -- 雷吉斯坦廣場

理未泯

撒馬爾罕最著名最熱鬧的景點，非市中心的雷吉斯坦廣場（Registan Square)莫屬了。環繞著廣場的，是三座波斯建筑風格的伊斯蘭神學院（Madrasa)，分別由不同的統治者在不同的年代建造。 左邊的這座由鐵木爾的孫子，著名天文學家兼帝國老大烏魯伯格建成于1420年代。 右邊這座名為獅子經院的建筑應該算是三者中最有名的了。它結構復雜完整，有左右對稱的穹頂大殿外加雙宣禮塔。 不過它之所以出名，主要還是因為門楣上的以什色馬賽克拼出了在人臉形的太陽注視下，兩只獅虎型猛禽追逐羚羊的裝飾主題。由于正統伊斯蘭教教義嚴禁偶像崇拜，一般建筑上都不會有動物或人形裝飾，甚至連廣泛出現的花草類主題，也都以寫意為主。所以在這座神學院建筑上見到如此明目張膽地離經叛道的裝飾，大概可以歸入絕無僅有之類了。 之所以會如此，當然得益于撒馬爾罕遠離伊斯蘭教中心的地理位置所帶給它的相對自由度，同時也是它位處絲路十字路口，長期受各種非伊斯蘭文化影響的結果。一般認為這個猛獸追逐獵物的畫面，是比較典型的蒙古文化的主題。17世紀的撒馬爾罕統治者不惜冒離經叛道之大不諱而把它放在經院的大門上，充分體現了13世紀成吉思汗征服中亞后，這里受蒙古汗國和以鐵木爾為代表的蒙古化突厥人統治的所帶來的強大而持久的影響。 正面這座最晚，不過也是建成于17世紀后半葉了。圖中左邊那個巨大的穹頂，據說是蘇聯時期后加的，所以看上去不是很和諧。 不過從這張年代大約拍攝于1890-1910 年代間的舊照看，至少那時就有了這穹頂的巨大基座了，只是后來在蘇聯時期給它封了個頂。 這座俗稱金色經院的建筑，因為門前有高高的臺階和金色裝飾，比其他兩座氣派，所以是拍婚禮的熱門場所。我們雖然沒在那兒呆多久，卻也蹭到了一幕，這對新人穿的應該是塔吉克族的民族服裝，與新疆的塔吉克服飾相似。 撒馬爾罕的居民以塔吉克族為主。組成今日中亞五斯坦國的主體民族里，唯一說波斯語的就是塔吉克族。其他四個斯坦國（族）：烏茲別克，哈薩克，土庫曼和吉爾吉斯，則都屬于突厥語系。<div> </div><div>塔吉克族興起于9世紀阿拉伯帝國瓦解后的興起的薩曼王朝，那時的撒馬爾罕，是薩曼王朝的經濟中心。塔吉克人在以后的漫長歲月里，受到紛至沓來的其他種族，從成吉思汗的蒙古，到鐵木爾的突厥化蒙古再到后來的烏茲別克及沙俄，的侵擾和統治，卻一直保持著自己的基本民族特色。我們到達撒馬爾罕的當天，剛好碰到了一群著塔吉克民族服裝的人們在廣場上載歌載舞，看了個小熱鬧。</div> 雷吉斯坦廣場周邊的這些建筑最初的功用都是伊斯蘭教的經學院，是供人學習經文的神圣的宗教場所。不過今天這里卻已變成了單純的旅游場所，白天有歌舞的人群，晚上則有大約三十分鐘的燈光秀，其間輕柔曼妙的伊斯蘭式音樂與五彩斑斕的燈光，把這里變成了一個歡樂的大公園，完全沒有宗教場所的嚴肅氣氛。 需要說明的是廣場以柵欄與周邊隔開，必須買票才可以入內，而且外國人的票價比烏茲別克人要高許多，當然這是在烏茲別克其他地方也都很普遍的做法。正因為如此，通常廣場外納涼看燈光秀的熱鬧的人，比在廣場里的人似乎要多不少。 我們到撒馬爾罕的當晚就跑到廣場外面的平臺上來看熱鬧。結果很快小領導便被本地的年輕人拉住了練英文，大領導則被好幾撥烏茲別克游客捉去陪著拍合影。這是我們初次接觸到了烏茲別克人民喜歡與來訪者合影的習慣，在以后的旅途中還會不斷體驗到他們的這種熱情。 我們是于六月中旬造訪撒馬爾罕的，白天太陽下這里的氣溫應該在攝氏四五十度之間，灼熱得出不了門，因而大大壓縮了能夠拿來各處參觀的時間，留給雷吉斯坦的時間，自然也遠遠不夠。這里貼幾張這些經學院內外的浮光掠影： 這些聳立了多達六百年的建筑，之所以能有現在這樣簇新的樣貌，主要還是因為烏茲別克在近百年前被新起的蘇維埃聯盟收入囊中后，陸陸續續不斷修復的結果。最后貼幾張它們修復前的模樣，以幫助我們超越今日為吸引游客的眼球而營造的這種漂亮鮮艷的現代感，好好地體會一下這些文物本來更應該傳載的歷史的滄桑感。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

中亞游記 （5） 撒馬爾罕的明珠 -- 雷吉斯坦廣場

理未泯

中亞游記（5）撒馬爾罕的明珠 -- 雷吉斯坦廣場