圣保羅很氣派

老豬

上午溫暖和煦的陽光灑滿伊比拉普埃拉公園（Ibirapuera Park）。時不時有晨跑者和遛狗者從醒目的拓荒者群雕前面經過，他們是本地人，對這個著名的雕塑早已熟視無睹，游客卻不會錯過這個象征圣保羅的景點。<div><br>抬眼看群雕，兩匹奮蹄向前的高頭大馬上是兩個威武白人男子，一人昂首望前方，一人回首看著跟隨的隊伍。人群中的男女老幼看上去來自世界各地的不同種族。群雕里隱含的是葡萄牙人發現了這里并將其由一個印第安小村落慢慢變成了巴西最大的城市和經濟中心的艱辛歷程，無聲地頌揚葡萄牙人數百年來為這座城市乃至整個巴西所做出的巨大貢獻。當年的印第安人不知去了何方，他們的后人會不會解讀這座群雕的含義？</div><div><br>公園里的湖面微瀾輕漾，對岸一座方尖碑高高聳立，那是紀念1931年7月9日圣保羅民主護憲運動的“七九”紀念碑，四周簇擁著現代高樓。紀念碑和高樓大廈一起映照在湖里，美輪美奐的畫面里蘊含著這座城市的過往歷史和今日活力。湖畔綠草如茵、樹影婆娑，一派都市綠洲風光，寧靜中透著安詳。圣保羅的治安口碑并不佳，伊比拉普埃拉公園卻是一處美麗凈地。</div><div><br>相距數公里的獨立公園看上去是一個高大上的地方。皇宮博物館氣派尊貴，承繼的是歐洲宮殿樣式。當年是按皇帝行宮設計建造，可還沒等到完工，佩德羅二世就被推翻，巴西進入了共和時代。皇帝行宮就成了皇宮博物館。陽光下閃閃發亮的金黃色彩，依舊還是當年的皇家風范。</div><div><br>與博物館遙相呼應的是1922年為紀念巴西獨立100周年而建的獨立紀念碑，中間是寬大的獨立廣場。通往獨立紀念碑有一段斜坡路，滑板愛好者在坡道上順勢而下高速沖向猶如城門樓一般雄壯高大的獨立紀念碑。滑板運動的速度與激情，與碑身大型青銅浮雕描述的佩德羅一世宣布獨立時的激奮場景似乎有幾分相近。碑頂是佩德羅一世率眾向里約進軍的形象，地下墓室是他和皇后長眠之地。看來這里永遠都是他的地盤。他本是葡萄牙王儲，在巴西獨立浪潮中被推到了潮頭，發出了“不獨立，毋寧死”的誓言，于1822年9月7日宣告巴西脫離葡萄牙獨立。那一天，距葡萄牙人首次踏上巴西土地已過去了300多年，他們的后人早已把巴西當作了自己的祖國。時光又過去了200年，只存續了幾十年的佩德羅皇朝也已淡出了當今巴西人的記憶。我看見小孩們在紀念碑前縱情玩耍，男人們光著上身在紀念碑平臺上玩手機。只有紀念碑前熊熊燃燒、終年不息的圣火在提醒人們逐漸遠去的過往歲月。</div><div><br>如果說伊比拉普埃拉公園和獨立公園都是屬于官方的話，蝙蝠胡同大概是屬于民間的。數百米長的小巷很安靜，墻上的涂鴉卻非常震撼。畫面布滿整面墻壁，不但宏大，而且好看；夸張的手法、跳躍的色彩都彰顯出很高的藝術造詣。若將里約街頭涂鴉與之相比，那就是天壤之別。據說這條胡同吸引了世界各地的涂鴉藝術家慕名前來，每隔一段時間就會有新的涂鴉蓋過舊的作品。正巧看見一位棕色皮膚的男子手拿噴漆罐往墻上噴涂。墻上那些吸人眼球的涂鴉都是這么噴出來的嗎？真不是一件容易的事。</div><div><br>圣保羅還保留了一棵珍貴的巴西紅木樹。當年葡萄牙殖民者稱之為Pau-brasil（紅木），砍伐了無數棵運回歐洲。由于過量砍伐，巴西紅木已是瀕危物種。葡萄牙人拿走了紅木，留下了Brasil這個名字給了這片土地。Brasil的中文音譯就是巴西。<br><br></div> 伊比拉普埃拉公園皇宮博物館獨立紀念碑莊嚴紀念碑前玩耍的孩子坐在圣火前玩手機涂鴉藝術家蝙蝠胡同悠閑的日子

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