<p class="ql-block"><b>（一）斯洛文尼亞</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開克羅地亞首都薩格勒布，我們進(jìn)入了這次旅行的第四個(gè)國家，也是前南斯拉夫最富裕的加盟共和國斯洛文尼亞。這個(gè)國土面積2.03萬平方公里，人口200多萬小國，是在南斯拉夫解體過程中最早宣布獨(dú)立的。由于克羅地亞隨后也宣布獨(dú)立，而南斯拉夫人民軍從任何方向進(jìn)入斯洛文尼亞都需通過克羅地亞，因此前南政府無法對(duì)斯洛文尼亞的獨(dú)立行動(dòng)進(jìn)行有效的干預(yù)和鎮(zhèn)壓。僅經(jīng)過了短短十天的戰(zhàn)斗（當(dāng)?shù)胤Q為“十日戰(zhàn)爭”），南人民軍在斯洛文尼亞的所有駐地就都被攻陷，使前南政府不得不任其獨(dú)立。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">斯洛文尼亞原本就是前南斯拉夫經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)最好的加盟共和國，獨(dú)立過程中又基本沒有受到戰(zhàn)爭影響，因此獨(dú)立后的發(fā)展過程比較順利。它現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入發(fā)達(dá)國家的行列，人均GDP超過三萬美元，比意大利略低而高于葡萄牙。</p> <h5>斯洛文尼亞地圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">然而在歷史上，斯洛文尼亞并未建成過一個(gè)完全獨(dú)立的國家。他們的祖先是古代的斯拉夫人，6世紀(jì)遷徙到這片土地上。由于此地處于東西歐的十字路口，羅馬人和日耳曼人很早就曾染指過這里。此后在斯洛文尼亞人進(jìn)入這片土地的千余年時(shí)間里，先后被拜占庭帝國、加洛林帝國、神圣羅馬帝國、哈布斯堡王朝、威尼斯共和國、奧匈帝國及后來的南斯拉夫統(tǒng)治過。在文化方面，它受德意志、奧地利和意大利的影響較大。有人稱他們是“以德意志為傲的斯拉夫人”，這正說明他們的斯拉夫文化中，已經(jīng)融入了大量的日耳曼文化元素。</p> <h5>陰雨中的布萊德湖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們的斯洛文尼亞之旅從布萊德湖開始，布萊德湖是世界十大名湖之一，也是斯洛文尼亞的名片。它位于斯洛文尼亞西北，是阿爾卑斯山區(qū)的一個(gè)冰川湖。布萊德湖被包圍在群山之間，周邊有森林環(huán)繞，天氣好時(shí)，阿爾卑斯山在水面的倒影與湖中的布萊德島相映成趣，構(gòu)成了夢幻般的湖景。坐落在島上的古城堡和教堂，更把人們帶入了一個(gè)童話般的世界。</p> <h5>陰雨中的布萊德湖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們的斯洛文尼亞之行基本是在陰雨中度過的。湖面看不到阿爾卑斯山的倒影，自然少了些童話世界的味道，但湖山之間繚繞的云霧卻呈現(xiàn)出別樣的魅力。山林中五顏六色，錯(cuò)落有致的別墅群和賓館，在朦朧的煙雨中時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，令人瞬時(shí)就沉浸在一種清涼又迷茫的寧靜之中。好的景致就是不一樣，不同的天氣會(huì)給人不同的感受。布萊德湖是奧匈帝國最早開發(fā)的旅游景點(diǎn)之一，當(dāng)時(shí)旅游還是王公貴族們的獨(dú)有生活方式，而在一百多年后的今天，這里依然是廣大旅游者心目中的勝地。</p> <h5>入住湖邊的百年老店</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">布萊德湖周邊的別墅和賓館，很多都是奧匈帝國統(tǒng)治這片土地時(shí)興建的。我們?nèi)胱〉馁e館叫TrilgavHotel，是建于1906年的度假酒店。走進(jìn)這里，一百多年前的奧匈風(fēng)情撲面而來，墻壁上掛著的老照片、古典油畫和瓷盤，走道里的家具陳設(shè)，一下讓人淪陷在歐洲貴族的往日時(shí)光里。入住時(shí)正值晚餐時(shí)間，我們覺得不太餓，想在這里隨便吃點(diǎn)，被餐廳很體面地拒絕了。他們這里要吃就是一整套正餐，大概當(dāng)年貴族們進(jìn)餐廳是不能隨便吃一點(diǎn)的。我們只好拿著沉甸甸的銅鑰匙打開房門，在充滿古典設(shè)計(jì)感和優(yōu)雅氛圍的房間里，從行李中取出泡面填了一下肚子。</p> <h5>一百多年前的旅游專列線</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">布萊德湖的價(jià)值并非只是景觀，周邊的歷史人文元素也很值得瀏覽。清晨走出賓館，在朦朧的煙雨中沿著陳舊的鐵路線一路走著，滿地濕漉漉的秋葉平添出令人惆悵的歲月感。奧匈帝國在這里精心打造的度假勝地，十多年后就成了南斯拉夫王國的戰(zhàn)利品，現(xiàn)在又變?yōu)樗孤逦哪醽喚硟?nèi)的歷史遺產(chǎn)。雖然奧匈帝國早已不復(fù)存在，但其文化風(fēng)格卻滲透到了斯洛文尼亞人的骨子里。</p> <h5>1906年建的老火車站</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沿鐵路線步行沒多遠(yuǎn)，一片昏暗的燈光在朦朧的煙雨中透射出來。原來在我們?nèi)胱〉馁e館不遠(yuǎn)處，有一座與它同時(shí)興建的火車站。當(dāng)年奧匈帝國的貴族王公們，大概就是從這里下車，入住布萊德湖周邊的別墅和賓館的。車站的風(fēng)格比較簡約，布局傳統(tǒng)，應(yīng)該是經(jīng)過修舊如舊式的翻修，看上去很整潔。站里十分安靜，隱約能聽到低沉的話語聲。我突然想到了云南滇越鐵路上的碧色寨，站臺(tái)的建筑風(fēng)格與此處如出一轍。</p> <h5>1906年建的老火車站</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">車站內(nèi)的候車室空無一人，直到我們看到了火車時(shí)刻表，又發(fā)現(xiàn)有零星的游客拖著行李箱進(jìn)入車站，才確認(rèn)這座車站目前仍在使用。它主要停靠斯洛文尼亞境內(nèi)的站點(diǎn)，最遠(yuǎn)可以抵達(dá)奧地利或意大利的邊境城市。這里不需要風(fēng)馳電掣般的高鐵，不徐不疾的傳統(tǒng)列車與斯洛文尼亞的生活節(jié)奏才是完美的匹配。</p> <h5>布萊德湖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">斯洛文尼亞國土面積只有北京的1.2倍，但卻有著豐富多樣化的地理特征——阿爾卑斯山區(qū)、潘諾尼亞平原、亞德里亞海岸、喀斯特溶洞等等。而布萊德湖也不過只有長2.1公里，寬1公里的湖面，卻因?yàn)槠湔紦?jù)了阿爾卑斯山腳下的地理位置，不管從哪個(gè)角度觀賞都會(huì)有雄偉的高山背景，天生一副遠(yuǎn)山近水的美景架構(gòu)。可惜早飯后我們來到布萊德湖畔時(shí)，天公仍不作美，只能在手機(jī)里留下陰雨中的湖光山色。</p> <h5>乘坐Pletna木船前往布萊德島</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們乘坐當(dāng)?shù)氐腜letna木船前往湖心的布萊德島，去造訪那里的教堂和城堡。1004年，在這里屬于神圣羅馬帝國領(lǐng)地的時(shí)候，德國皇帝亨利二世在島上修建了一座巴洛克風(fēng)格的圣母升天教堂，把這里的湖光山色蒙上了一層神秘的宗教色彩。這座教堂可以說是這個(gè)湖區(qū)的點(diǎn)睛之筆，它的存在使布萊德湖有了靈魂。據(jù)說當(dāng)教堂的鐘聲回蕩在山水之間時(shí)，虔誠的信徒們會(huì)有一種到了天堂的感覺。因此這座教堂被評(píng)為歐洲最美的十座教堂之一。</p> <h5>布萊德島上的圣母升天教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們下船登上99級(jí)臺(tái)階，走進(jìn)了這座神秘感十足的教堂。可能是因?yàn)閸u上的面積有限，教堂的建筑本身并不宏大復(fù)雜，而它能夠進(jìn)入歐洲最美教堂的行列，顯然是得益于布萊德湖絕佳的美景。目前教堂內(nèi)珍藏著豐富的宗教藝術(shù)品和歷史文物，更多地被用作一個(gè)藝術(shù)博物館。傳說過去這座教堂經(jīng)常用于舉辦婚禮，如果新郎能抱著新娘走上99級(jí)臺(tái)階，這對(duì)新人就能在婚后白頭偕老。</p> <h5>在布萊德島的城堡上遙望這里的湖光山色</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在布萊德島的城堡上向遠(yuǎn)方眺望，黃色秋葉中的朦朧山色，濃密森林里的縹緲霧氣，平靜湖面上劃來的小舟……明暗相間，冷暖交替，動(dòng)靜融匯，濃淡合宜。雖然少了湖中的倒影，仍是一派令人陶醉的景象。圖片右側(cè)那座碩大的白色建筑，名為鐵托夏宮，據(jù)說鐵托的晚年時(shí)光，大都是在這里度過的。這位名噪一時(shí)的鐵腕人物，最終也帶不走這座夏宮，只是在獨(dú)立出來的斯洛文尼亞留下了一段漸行漸遠(yuǎn)的往事。</p> <h5>盧布爾雅那的河畔兩岸</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開布萊德湖，沿阿爾卑斯山脈東行，我們?cè)陉幱曛械诌_(dá)了斯洛文尼亞首都盧布爾雅那。這里雖然很早就有羅馬人居住，卻是在中世紀(jì)中葉才成為城市的。由于史上經(jīng)過兩次大地震，現(xiàn)存的建筑除了少量可以追溯到羅馬帝國時(shí)期，更多的則呈現(xiàn)出意大利和奧匈帝國的風(fēng)格，現(xiàn)代化的建筑基本都分布在城市外圍。午飯后，我們隨著導(dǎo)游漫步在盧布爾雅那街頭，雖然這里的城堡、三重橋等景點(diǎn)小有名氣，也有歐洲城市那種模式化的教堂和市政廳，但我更關(guān)注的還是街頭的風(fēng)土人情。</p> <h5>盧布爾雅那的城市雕塑</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">盧布爾雅那的城市雕塑與其它歐洲城市類同，充滿了活力和創(chuàng)意。而令我印象最深的是市中心的龍橋（Dragon Bridge）四個(gè)橋柱上的飛龍雕像。盧布爾雅那把龍當(dāng)做城市的保護(hù)神，這在歐洲城市中是絕無僅有的。而為什么選擇龍做城市保護(hù)神則有不同版本的說法，大約是某位上古大神降服了作惡的妖龍，并把它改造成了城市守護(hù)神。當(dāng)然這個(gè)龍雕像比較接近恐龍的形象，與呼風(fēng)喚雨，騰飛九天的中國龍還是有明顯區(qū)別的。</p> <h5>干凈整潔的街道與畫滿涂鴉的墻壁共存</h5> <h5>陰雨中的啤酒屋</h5> <h5>城市街道上的各色人等</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">與歐洲其它首都不同，我并沒有在盧布爾雅那看到這個(gè)國家的民族英雄的雕像。網(wǎng)上介紹的斯洛文尼亞民族英雄基本都是那些為國爭光的運(yùn)動(dòng)員，還一位名人是剛剛成為美國第一夫人的梅拉尼婭·特朗普，她曾是著名的國際名模。斯洛文尼亞畢竟是個(gè)小國，想施展抱負(fù)的精英們是需要走上國際舞臺(tái)的，他們與國際社會(huì)往來密切，國民的外語平均水平很高，且有10%的人口僑居在國外。然而多數(shù)平民仍選擇在這里過著富裕的小康生活，在盧布爾雅那的街上行走，感覺周邊市民生活得非常平和與悠閑，有點(diǎn)像一個(gè)與世無爭的世外桃源。</p> <h5>盧布爾雅那周邊小鎮(zhèn)的清晨</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從盧布爾雅那出來，我們住進(jìn)了周邊小鎮(zhèn)的賓館。第二天清晨出去散步，一幅幅斯洛文尼亞城鄉(xiāng)生活的圖畫展現(xiàn)在眼前。他們的生活狀態(tài)顯然要比波黑、塞爾維亞好很多。想到同是遷徙到巴爾干半島的斯拉夫人，卻在一千多年的歷史風(fēng)云中走出了不同的軌跡。他們?cè)谙喈?dāng)多的時(shí)間里，受到了不同列強(qiáng)的統(tǒng)治或侵?jǐn)_，經(jīng)歷過大大小小的沖突乃至戰(zhàn)爭，也融合了不同民族的文化和理念。為了獨(dú)立和自由，他們與強(qiáng)權(quán)抗?fàn)庍^，相互之間聯(lián)合過又內(nèi)斗過，在創(chuàng)造了輝煌與榮光的同時(shí)也付出了極大的代價(jià)，終究還是“緣分”已盡，只能各行其道。</p> <h5>從賓館出發(fā)前，天氣開始放晴，一對(duì)老人沐浴在陽光中</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們這次走過了前南斯拉夫的四個(gè)加盟共和國，欣賞到這片土地上美麗的自然風(fēng)光，更看到了民族、宗教和文化沖突在這里留下的傷痕和苦痛。他們?cè)噲D通過同宗同源的種族關(guān)系凝聚起力量來擺脫大國的擺布，但史上遙遠(yuǎn)的血緣關(guān)系在面對(duì)利益的平衡，文化、宗教、價(jià)值取向的異同等難題時(shí)卻顯得如此無能為力。既然已經(jīng)分道揚(yáng)鑣難以破鏡重圓，那就學(xué)會(huì)和平共處吧。陽光總在風(fēng)雨后，我們祈禱巴爾干半島上的持久和平。</p> <b>（二）布達(dá)和佩斯</b><div><b><br></b></div><div>我們離開盧布爾雅那，三個(gè)小時(shí)后抵達(dá)此行的最后一站，匈牙利的首都布達(dá)佩斯。</div><div><br></div><div>匈牙利這片土地早期同樣也是羅馬人的地盤，在羅馬帝國滅亡后的幾百年內(nèi)，阿提拉的匈帝國、日耳曼人、阿瓦爾人都曾經(jīng)占領(lǐng)控制過這一地區(qū)。直到公元9世紀(jì)時(shí)，一個(gè)被稱為馬扎爾人的游牧部落，從烏拉爾山西麓和伏爾加河灣一帶向西遷徙，并于公元896年在這里扎下了根，進(jìn)而在一千多年的歷史演變中成為了現(xiàn)在的匈牙利。在很長一段時(shí)間內(nèi)，匈牙利人普遍認(rèn)為自己是匈奴的后代，來源于遙遠(yuǎn)的東方，不過近代的相關(guān)研究卻表明兩者之間沒有直接的基因聯(lián)系。中國人也比較愿意相信被自己打敗的匈奴人又跑到歐洲稱雄數(shù)百年，但至今也沒有發(fā)現(xiàn)可靠的證據(jù)。</div><div><b><br></b></div> <h5>匈牙利王國的地圖，上圖為匈牙利國會(huì)大廈的展示，下圖源于互聯(lián)網(wǎng)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從我們?cè)谛傺览麌鴷?huì)大廈里拍到的黑白對(duì)比圖可以看到，匈牙利王國的版圖比現(xiàn)在匈牙利的地盤大得多。與塞爾維亞、克羅地亞這些斯拉夫民族比起來，中世紀(jì)的匈牙利是巴爾干半島上的強(qiáng)國。在它的鼎盛時(shí)期，領(lǐng)土達(dá)到了32.5萬平方公里，按現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)中等體量的國家。而現(xiàn)在它的領(lǐng)土僅有9.3萬平方公里，只能在小國的行列里名列前茅。匈牙利人在歐洲興衰沉浮的故事，與巴爾干半島的歷史變遷有著千絲萬縷的聯(lián)系。</p> <h5>匈牙利國會(huì)大廈里的國會(huì)大廈模型</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們對(duì)匈牙利的了解是從它的國會(huì)大廈開始的。這座國會(huì)大廈建于奧匈帝國時(shí)期，即1896年興建，1904年完工的。開工的具體年份是匈牙利建國一千年——從公元896年至1896年，這個(gè)來自遙遠(yuǎn)東方的草原游牧民族，歐洲的外來戶，徹底完成了它從游牧部落到歐洲文明國家的蛻變——因此這座大廈有一種紀(jì)念和標(biāo)志性的意義。國會(huì)大廈的建筑高度設(shè)計(jì)為96米（相當(dāng)于32層樓高），與其建國年份聯(lián)系了起來。整體建筑具有鮮明的哥特式風(fēng)格，用了40萬塊磚；周邊的塑像、浮雕、花紋等裝飾，用了55萬塊珍貴石材；內(nèi)部裝飾則用了40公斤黃金，還配備了當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的電氣化設(shè)施。現(xiàn)在看都是很奢侈的。</p> <h5>從不同角度看國會(huì)大廈</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">匈牙利人在這座國會(huì)大廈上花費(fèi)了巨大的心血和財(cái)力，用以向世人展現(xiàn)他們已經(jīng)從一個(gè)不入流的外來戶破繭成蝶，完全可以與歐洲現(xiàn)代文明國家媲美了。當(dāng)年被稱為馬扎爾的匈牙利人初入歐洲時(shí)，是完全游離于歐洲文化之外的。他們充滿了游牧民族的野性，四處劫掠且所向披靡，野心勃勃試圖將其周邊國家都變?yōu)橄蜃约杭{貢的附庸。卻不料在他們志得意滿地向西進(jìn)軍時(shí)，于公元955年慘敗于德意志國王奧托一世，輸?shù)袅巳R希費(fèi)爾德戰(zhàn)役。此后他們被迫停止了對(duì)西方世界的劫掠，并經(jīng)過反思開始學(xué)習(xí)對(duì)方的文化和制度。帶領(lǐng)他們學(xué)習(xí)西方文明的，是匈牙利公國的蓋薩大公，蓋薩大公的兒子伊什特萬一世繼續(xù)了父輩的事業(yè)，后來成為匈牙利王國的開國者。</p> <h5>匈牙利的鎮(zhèn)國之寶伊斯特萬國王的王冠（圖片源于網(wǎng)上）及伊斯特萬國王的雕像</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在匈牙利人開始?xì)W洲化之前的400年，中華大地上的鮮卑族北魏王朝，也有過從游牧轉(zhuǎn)為農(nóng)耕定居的漢化過程，這種整體民族的脫胎換骨是異常艱難和痛苦的。伊什特萬一世當(dāng)然無法借鑒前人的經(jīng)驗(yàn)，但大概率也面臨過北魏人的艱難困境。公元1000年，伊什特萬一世因在匈牙利大力推行天主教，獲得了天主教教皇贈(zèng)送的王冠，并加冕成為匈牙利第一位國王。這對(duì)于匈牙利人是一個(gè)關(guān)鍵性的歷史轉(zhuǎn)折，馬扎爾人在歐洲有了“身份證”，匈牙利自此也名正言順地融入了歐洲的文明史。伊什特萬一世當(dāng)年加冕時(shí)的王冠，也因此被奉為匈牙利人的鎮(zhèn)國之寶。王冠上歪斜的十字架，則是在中世紀(jì)的戰(zhàn)爭中因保管不當(dāng)被撞歪的。</p> <h5>國會(huì)大廈內(nèi)部</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">建立國會(huì)大廈時(shí)，奧匈帝國建立不久，匈牙利剛剛甩掉被統(tǒng)治者的身份，取得了與奧地利平起平坐的地位，所以這是他們最重要的“面子工程”，其功能也更側(cè)重展示匈牙利的歷史文化。國會(huì)大廈的豪華程度從內(nèi)部的窗戶、走廊、吊燈便可見一斑。大廈核心區(qū)收藏著的王冠等一批匈牙利國寶，但戒備森嚴(yán)謝絕拍照。順便說一句，這里的門票很難買，領(lǐng)隊(duì)說我們完全是碰上了意外才有了進(jìn)去參觀的機(jī)會(huì)（這種情況一般會(huì)被解讀為人品好）。為了保持大廈里的肅靜氛圍，里面不允許導(dǎo)游講解，游客可以配備他們的講解器，而中文的講解非常簡單。</p> <h5>國會(huì)議員開會(huì)的會(huì)場</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">導(dǎo)游介紹說，這座大廈長268米，最寬處123米，占地總面積17745平方米。其長度比起倫敦的英國議會(huì)大廈稍短，但外觀的繁復(fù)豪華卻毫不遜色。確實(shí)很難想象，匈牙利這樣的小國會(huì)擁有這種體量的國會(huì)大廈，比我們剛?cè)ミ^的前南斯拉夫幾個(gè)國家的建筑規(guī)格高出很多。但如果放到當(dāng)時(shí)的歷史背景中去看，匈牙利已經(jīng)是當(dāng)時(shí)歐洲強(qiáng)國奧匈帝國的二當(dāng)家，其國力處于上升期，又逢匈牙利王國的千禧年，大約總會(huì)有一種“厲害了我的國”的亢奮心態(tài)，這才會(huì)為后世留下如此精美的作品。</p> <h5>多瑙河畔的人們</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">國會(huì)大廈坐落在多瑙河畔，從大廈里參觀出來，已是下午四點(diǎn)左右，陽光明媚物影西斜，正好有時(shí)間在河邊走一走，仔細(xì)打量一下眼前的布達(dá)佩斯。布達(dá)佩斯是由布達(dá)和佩斯兩個(gè)城市組成，分別位于多瑙河兩岸，遙遙相對(duì)。這里原本有各自獨(dú)立的三座城市老布達(dá)、新布達(dá)和佩斯。在馬扎爾部落到達(dá)多瑙河流域之前，公元1世紀(jì)就有個(gè)羅馬人的布達(dá)城，現(xiàn)在被稱為老布達(dá)，11世紀(jì)伊什特萬一世建國時(shí)又在現(xiàn)在的布達(dá)城堡山一帶建了定居點(diǎn)，于是有了新布達(dá)。而佩斯則是馬扎爾人自己建的城市，公元896年他們就來到這里了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">匈牙利王國建立后的第一次劫難是在1244年，蒙古的拔都大軍西征至此，布達(dá)和佩斯都慘遭洗劫，幸而蒙古大汗窩闊臺(tái)突然去世，拔都回軍去爭王位，匈牙利才免遭滅國。退兵后時(shí)任國王的貝拉四世痛定思痛，將大量人口遷入新布達(dá)并修筑了城堡式皇宮，新布達(dá)也就有了城市的身份。雖然蒙古鐵騎來得兇去得也快，但匈牙利王國卻花了很長時(shí)間才恢復(fù)元?dú)狻?lt;/p> <h5>乘坐游船，在燈光初起時(shí)游覽多瑙河</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">黃昏時(shí)分，我們乘坐游船，在多瑙河上繼續(xù)欣賞布達(dá)佩斯的風(fēng)光。佩斯一側(cè)看上去比較平坦，現(xiàn)在是匈牙利的行政和經(jīng)濟(jì)中心，充滿了都市煙火氣，而布達(dá)則處于起伏的山地上，古堡與城垣錯(cuò)落其間，集中了不同時(shí)期的歷史遺跡。當(dāng)年貝拉四世修建的城堡皇宮，并沒有等到蒙古人的再次入侵，卻在15-16世紀(jì)之間成了抗擊奧斯曼帝國的堡壘。在土耳其人進(jìn)入巴爾干半島向歐洲擴(kuò)張時(shí)，匈牙利被歐洲人譽(yù)為抵御奧斯曼帝國入侵的“基督之盾”，他們?cè)诎蜖柛砂雿u多次擊敗奧斯曼軍隊(duì)，與土耳其人對(duì)峙了七十多年。1526年，奧斯曼大軍攻破了“基督之盾”，使匈牙利進(jìn)入了它的至暗時(shí)刻：國土被一分為三，布達(dá)和佩斯被奧斯曼帝國占領(lǐng)了170年之久，直到十八世紀(jì)，奧地利人才把他們從這里趕走，繼而成了匈牙利的新主人。</p> <h5>在游船上觀賞連接布達(dá)和佩斯兩岸的塞切尼鏈橋與國會(huì)大廈夜景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一百多年后，奧地利人的日耳曼化政策催醒了匈牙利人的民族意識(shí)，他們開始有了強(qiáng)烈的復(fù)國愿望。在反抗奧地利統(tǒng)治的過程中，這三座城市逐漸產(chǎn)生了合并的想法。1848年，在歐洲民族民主革命運(yùn)動(dòng)的影響下，科蘇特、裴多菲（那位“若為自由故，兩者皆可拋”的詩人）領(lǐng)導(dǎo)了反對(duì)奧地利專制統(tǒng)治的運(yùn)動(dòng)，雖然運(yùn)動(dòng)最終失敗，但卻大大動(dòng)搖了奧地利人的統(tǒng)治。</p> <h5>佩斯一側(cè)的塞切尼鏈橋</h5><div><br></div><div>1849年塞切尼鏈橋的建成，為布達(dá)和佩斯的合并創(chuàng)造了更加有利的條件。而奧地利哈布斯堡王朝在對(duì)意大利、普魯士的兩次戰(zhàn)爭失敗后，也不得不對(duì)匈牙利妥協(xié)。經(jīng)過奧地利王后茜茜公主的努力斡旋，1867年，一個(gè)君主兩個(gè)政府的二元制奧匈帝國建立，匈牙利名義上取得了在帝國內(nèi)與奧地利完全平等的地位。布達(dá)與佩斯則于1873年正式融為一體。多瑙河上的塞切尼鏈橋及矗立在河畔的國會(huì)大廈，則成為了匈牙利恢復(fù)獨(dú)立過程的歷史見證。<br></div> <h5>布達(dá)佩斯晨光</h5> <h5>布達(dá)佩斯晨光</h5><div><br></div><div>我們?cè)诓歼_(dá)城堡繼續(xù)享受著“住在風(fēng)景里”的好處，緊鄰漁人堡的希爾頓酒店讓我們出門就可以俯瞰布達(dá)佩斯的城市大觀：多瑙河、塞切尼鏈橋、國會(huì)大廈在晨曦中又一次在我們眼前展開。當(dāng)我們不了解布達(dá)佩斯的故事的時(shí)候，這些畫面不過就是令人贊嘆的城市風(fēng)光，而這些城市建筑群中包含的歷史積淀乃至細(xì)枝末節(jié)，才是這座城市真正的文化底蘊(yùn)和民族格調(diào)。想到巴爾干半島曾經(jīng)出現(xiàn)過一些武力超強(qiáng)，稱霸一時(shí)的外來游牧部落，如阿瓦爾人、匈人等，他們由于無法融入歐洲文明最終在這片土地上銷聲匿跡。而接受了歐洲文明的匈牙利人卻成功地扎下了根，這正是文明力量的體現(xiàn)。</div> <h5>漁人堡局部</h5><div><br></div><div>漁人堡是一個(gè)新哥特式和新羅曼風(fēng)格的建筑群，之所以稱它為漁人堡，是因?yàn)樵谥惺兰o(jì)時(shí)期，漁人堡的所在地曾是城墻的一部分，由漁民負(fù)責(zé)守衛(wèi)。它初建于1895年到1902年之間，二戰(zhàn)期間近乎毀滅。目前我們看到的建筑群是1947年至1948年之間修復(fù)的。漁人堡上有七座塔樓，代表著匈牙利早期馬扎爾人的七個(gè)部落。這些部落在公元9世紀(jì)征服了喀爾巴阡盆地，奠定了匈牙利建國的基礎(chǔ)。由于漁人堡象征性地呈現(xiàn)了匈牙利人的早期歷史，也就成了他們民族身份認(rèn)同的標(biāo)志建筑。<br></div> <h5>漁人堡的拱門</h5> <h5>漁人堡拱門邊的游客和情侶</h5><div><br></div><div>漁人堡的另一個(gè)功能是觀景臺(tái)，從這里的塔臺(tái)向下俯瞰，多瑙河及周邊的歷史建筑盡收眼底，而從拱門向遠(yuǎn)方遙望，則是佩斯城迷人的天際線。站在觀景臺(tái)上，極易深度沉浸在這座城市的壯美風(fēng)光里。有人說這里是歐洲情侶的甜蜜初吻地，我沒看到，還有人說，這里是歐洲情侶的朝圣地，卻并非夸大其詞。那些穿梭在觀景臺(tái)上的年輕情侶們，給這座古老的城市涂上了一層純真和浪漫的色彩。</div> <h5>馬加什教堂</h5><div><br></div><div>緊鄰漁人堡的馬加什教堂，是1255年匈牙利國王貝拉四世所建的新哥特式教堂，由于此后歷代匈牙利國王即位時(shí)都在此舉行加冕儀式，被人們稱作“加冕教堂”，也是匈牙利民族的象征性建筑之一。15世紀(jì)時(shí)，另一位國王馬什拉在南側(cè)建了一座尖塔鐘樓，教堂隨后被命名為馬加什教堂。16世紀(jì)土耳其占領(lǐng)布達(dá)期間，教堂毀壞嚴(yán)重，還被他們用作過主清真寺。現(xiàn)在的教堂重建于1874至1896 年。教堂離我們的住所很近，但永遠(yuǎn)有那么多游客排隊(duì)，所以我放棄了進(jìn)去參觀的打算。<br></div> <h5>城堡山上的布達(dá)王宮</h5><div><br></div><div>城堡山上的布達(dá)王宮過于雄偉壯觀，只有在多瑙河上用手機(jī)才能拍出它龐大的輪廓。匈牙利國王貝拉四世為了抵御蒙古鐵騎的入侵也真是不惜血本。當(dāng)然，這座城堡式王宮已不是原來的模樣了，先是被盧森堡家族的匈牙利國王改建為哥特式王宮，繼而奧斯曼帝國占領(lǐng)了這里，王宮先后被用作軍營和清真寺。土耳其人離開后，這座城堡又被重建成巴洛克式王宮。目前它作為匈牙利的博物館、圖書館及畫廊對(duì)外開放。這座高大上的王宮顯示出封建時(shí)代匈牙利君主們的勃勃雄心，現(xiàn)在看只不過是理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感而已。</div> <h5>桑多爾宮，匈牙利的總統(tǒng)府</h5><div><br></div><div>離布達(dá)王宮不遠(yuǎn)的桑多爾宮，在1806-1848年間是奧匈帝國匈牙利總督府，現(xiàn)在是匈牙利的總統(tǒng)府，一座低調(diào)奢華的小樓。門口站崗的匈牙利大兵顯得十分威武帥氣，神圣不可侵犯。我們?cè)谂赃厙^了這里的換崗儀式，有模有樣只是動(dòng)作沒有中國軍人那么整齊劃一。圍觀時(shí)周邊有一道安全繩把游客隔離開，與我們國內(nèi)一些展館里用的設(shè)施差不多，因此這棟小樓與旁邊龐大的王宮相比顯得特別親民。</div><div><br></div> <h5>一戰(zhàn)后被分割的匈牙利圖示</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">匈牙利在近代的兩次世界大戰(zhàn)中都在戰(zhàn)敗國的圈子里，一戰(zhàn)后奧匈帝國解體，匈牙利獨(dú)立出來時(shí)曾短暫地學(xué)蘇聯(lián)建立了蘇維埃政權(quán)，結(jié)果被協(xié)約國等外部勢力迅速鎮(zhèn)壓。或許因?yàn)檫@次事件，使得協(xié)約國在此后重新劃定匈牙利邊界時(shí)加重了對(duì)它的懲罰，超過2/3的領(lǐng)土和一半以上的人口被劃出，如斯洛伐克劃給了捷克，克羅地亞劃給了南斯拉夫王國，特蘭西瓦尼亞給了羅馬尼亞等等，匈牙利成為一戰(zhàn)中損失最大的戰(zhàn)敗國且淪為一個(gè)內(nèi)陸國家。其版圖就此定格成現(xiàn)在的樣子——這棟親民的總統(tǒng)府的規(guī)格倒是適合現(xiàn)在的匈牙利國情的。</p> <h5>布達(dá)城堡山街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們?cè)诓歼_(dá)佩斯的導(dǎo)游巴拉什是一個(gè)中國通，與我們幾乎可以無話不談。有團(tuán)友問他匈牙利人現(xiàn)在是否還有恢復(fù)過去領(lǐng)土的想法時(shí)，他立刻搖頭否定了。事實(shí)上，一戰(zhàn)重新劃分的國界使匈牙利的民族自豪感受到了極大打擊，社會(huì)各階層都產(chǎn)生了民族主義情緒和復(fù)仇思想，這嚴(yán)重影響了他們?cè)诙?zhàn)時(shí)期的選邊站隊(duì)。匈牙利為了奪回原有的領(lǐng)土，二戰(zhàn)時(shí)成為了納粹德國的同盟軍，甚至全程參與了對(duì)蘇聯(lián)的作戰(zhàn)。但作為一個(gè)700萬人口的國家，他們?cè)趹?zhàn)爭中戰(zhàn)死了30多萬人，付出了巨大的代價(jià)，只換來了進(jìn)入蘇聯(lián)社會(huì)主義陣營的結(jié)果。在那段社會(huì)主義歲月里，他們的反抗直接被蘇聯(lián)鎮(zhèn)壓，直到蘇聯(lián)解體才真正做回自己。經(jīng)過太多磨難的匈牙利人一定明白，歷史不能重寫，做一個(gè)獨(dú)立、自由和富庶的小國才是現(xiàn)實(shí)的。在布達(dá)的城堡山，看著那些熱情洋溢的街頭演出，在晨光中奔跑的女孩，在城墻邊交流的幸福情侶——這些或許就是他們想要的生活。</p> <h5>從布達(dá)走過塞切尼鏈橋前往佩斯</h5><div><br></div><div>布達(dá)佩斯是一個(gè)很適合漫步的地方，從布達(dá)城堡山步行到對(duì)岸的佩斯不過半小時(shí)左右。穿過塞切尼鏈橋，俯瞰著下面藍(lán)色的多瑙河，讓人心情格外放松。多瑙河上并排停著幾艘我們熟悉的維京游輪，是穿梭在維也納和布達(dá)佩斯之間河輪，游覽路線基本是奧匈帝國的故地，游客明顯比在萊茵河上的維京游輪多，似乎人們對(duì)于已經(jīng)消失了的奧匈帝國有著更大的興趣。</div> <h5>安德拉什像</h5><div><br></div><div>佩斯的安德拉什大街，在2002年被列入世界文化遺產(chǎn)名錄。這條道路的設(shè)計(jì)初衷是為了緩解佩斯日益惡化的交通狀況，1876年基本建設(shè)完成并以當(dāng)時(shí)的首相安德拉什的名字命名。大街兩邊建有新文藝復(fù)興風(fēng)格的宮殿和房屋，具有一流的外立面、樓梯及室內(nèi)設(shè)計(jì)，入住者非富即貴。而這位安德拉什首相則是當(dāng)年的風(fēng)云人物，他年輕時(shí)曾因?yàn)閰⒓有傺览?848年的獨(dú)立運(yùn)動(dòng)被通緝流亡國外，被赦免后重新參政促成了奧匈帝國的建立，又是茜茜公主傳說中的情人。有人說，茜茜公主發(fā)自內(nèi)心地?zé)釔坌傺览瑸閵W匈帝國的建立費(fèi)盡心力，主要是與這位安德拉什有關(guān)。<br></div> <h5>匈牙利國家歌劇院</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">佩斯雖然是匈牙利人在歐洲最早的地盤之一，但它地處平原，在歷次戰(zhàn)亂中都?xì)p嚴(yán)重。所以現(xiàn)在能看到的知名景點(diǎn)，基本都是19世紀(jì)以后的，集中在安德拉什大街附近。其中匈牙利的國家歌劇院令人印象深刻，它并不大但內(nèi)部裝潢卻是一流的，據(jù)說音響質(zhì)量在歐洲的眾多歌劇院里也是頂尖的。不過歌劇院里面游客多到了摩肩接踵的地步，只好匆匆拍幾張照片走人。</p> <h5>匈牙利英雄廣場</h5><div><br></div><div>附近的英雄廣場，也是匈牙利王國千禧之年的產(chǎn)物，一千多年來對(duì)匈牙利做出杰出貢獻(xiàn)，產(chǎn)生重大影響的人物塑像，包括14位匈牙利國王，7位馬扎爾人部落首領(lǐng)等都被立于此地。讓我覺得有意思的是，匈牙利人對(duì)國王的民族血統(tǒng)似乎并不在意，公元1301年匈牙利王室絕嗣，此后600年內(nèi)他們大都是選擇有其它王國血統(tǒng)的人來做國王，如法國的、盧森堡的、奧地利的、波蘭的等等，匈牙利人只做了一任國王。原因不細(xì)究了，我們畢竟只是走馬觀花的過客，和他們都不太熟。<br></div> <h5>導(dǎo)游巴拉什</h5><div><br></div> <h5>匈牙利老樓房的內(nèi)部天井</h5><div><br></div><div>聽說導(dǎo)游巴拉什在這附近租了一套房子，用于他開的中醫(yī)針灸診所，我們來了興致。大家臨時(shí)起意，要求到他的診所里去參觀一下，作為這次旅行的一個(gè)小插曲。小伙子很開心地請(qǐng)我們到了診所，也大概介紹了一下他的情況。巴拉什顯然非常熱愛中國文化，他在讀完了北京語言大學(xué)以后，又在黑龍江中醫(yī)大學(xué)學(xué)了幾年中醫(yī)，中文的功底相當(dāng)了得。看看他寫的那筆毛筆字，水平真不一般。他說開中醫(yī)診所是他內(nèi)心一直有的一個(gè)心愿，并不在意有多少人來就診，也不在意診所是不是賺錢，目前他有不錯(cuò)的固定收入足以補(bǔ)貼這個(gè)小診所。巴拉什真是個(gè)能為了夢想特立獨(dú)行的人，不論結(jié)果如何，都是值得點(diǎn)贊的。順便看了一下歐式老樓里的結(jié)構(gòu)，竟然是這個(gè)樣子的。</div> <h5>圣伊什特萬大教堂</h5><div><br></div><div>行程最后一天，部分團(tuán)友已經(jīng)離開布達(dá)佩斯，而我們的飛機(jī)傍晚起飛，所以有時(shí)間繼續(xù)行走在布達(dá)佩斯。走過塞切尼鏈橋到達(dá)佩斯一側(cè)，與橋頭相連的步行街正對(duì)著一座大教堂。這座教堂是為了紀(jì)念匈牙利王國首位國王伊什特萬，于1851-1905年在其王宮遺址上興建的，故稱為圣伊什特萬大教堂，但中文翻譯多為圣史蒂芬大教堂，這很容易與維也納的圣史蒂芬大教堂混淆，所以在這里還是稱為圣伊什特萬大教堂為好。</div> <h5>圣伊什特萬大教堂內(nèi)部</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這座教堂是匈牙利規(guī)格最高，體量最大教堂，修建了50多年，經(jīng)歷三位著名建筑師之手，因此建筑融合了新古典與新文藝復(fù)興的風(fēng)格。圓頂?shù)母叨群蛧鴷?huì)大廈的尖塔高度同樣為96米，暗示了馬扎爾人進(jìn)入這片土地的年份。大教堂內(nèi)可容納8000余人，裝飾華麗，金碧輝煌，在寧靜祥和的氛圍中烘托出它的神圣莊嚴(yán)。教堂主過道的骨匣里存放著國王伊什特萬的木乃伊右手，即著名的 “圣手”。據(jù)說這只右手是從伊什特萬的遺體上切下來的，因?yàn)榻掏絺兒V信他的右手有神奇的力量可以讓國家繁榮安定。不過這只圣手在多次戰(zhàn)亂中，也經(jīng)歷了顛沛流離甚至失而復(fù)得，現(xiàn)在總算有一個(gè)安穩(wěn)的歸宿，據(jù)說每年國慶日“圣手”都會(huì)被從教堂里捧出來向公眾展示。</p> <h5>圣伊什特萬大教堂內(nèi)的游客</h5><div><br></div><div>匈牙利人從游牧民族走向農(nóng)耕定居的生活，是他們進(jìn)入文明世界的起點(diǎn)，但最終能夠被歐洲接受則是他們皈依了天主教。伊什特萬國王的選擇無疑是明智的，這使他們從歐洲人眼中的強(qiáng)盜國家，華麗轉(zhuǎn)身為捍衛(wèi)天主教的“基督之盾”。與此同時(shí)，匈牙利保留下來的“小眾”語種，帶有東方色彩的飲食習(xí)慣和民族風(fēng)俗，則成了他們民族認(rèn)同的標(biāo)志。在歐洲，他們雖然是外來的少數(shù)民族，卻從不缺乏民族凝聚力和獨(dú)立精神。可惜他們?cè)谝鈿怙L(fēng)發(fā)地成為奧匈帝國的二當(dāng)家后，幾乎成了兩次世界大戰(zhàn)里的最大輸家。有人說它“艱苦奮斗一千年，一下回到解放前”——布達(dá)佩斯宏大的歷史建筑體現(xiàn)的匈牙利精神，與現(xiàn)在匈牙利的小國地位，為我們呈現(xiàn)出了這種巨大的歷史落差。</div><div><br></div> <h5>佩斯街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走在佩斯街頭，感受到的是一派國泰民安的氣氛。匈牙利人定居的這片土地，屬多瑙河中游盆地，土壤肥沃，農(nóng)產(chǎn)富饒，且擁有良好的自然資源。然而不幸的是，它是天主教與東正教及后起的伊斯蘭教的宗教邊界，又是資本主義與蘇式共產(chǎn)主義的意識(shí)形態(tài)邊界。這樣的地理位置，似乎鎖定了匈牙利坎坷失意的“國運(yùn)”。以他們現(xiàn)在的國力，也只能隨遇而安了。好在自1956年以后，匈牙利沒有再發(fā)生過大規(guī)模的流血沖突。與前南斯拉夫的幾個(gè)國家相比，還算是幸運(yùn)的。這也許正應(yīng)了匈牙利國歌里的一句歌詞：“過去未來一切罪，已經(jīng)贖到底。”</p> <p class="ql-block">巴爾干半島之行，走過了前南斯拉夫的塞爾維亞、波黑、克羅地亞、斯洛文尼亞，最后在匈牙利布達(dá)佩斯結(jié)束。在我們的眼中，半島的風(fēng)光令人嘆為觀止，流連忘返；生活平靜祥和，自在無憂；百姓熱情友好，安享太平。歷史已經(jīng)翻篇，而那些剪不斷理還亂的愛恨情仇，都藏而不露地折疊在這片土地中，成為了他們的民族記憶。這些經(jīng)歷了戰(zhàn)爭與和平，專制與自由，沖突與融合，合并與獨(dú)立的歐洲小國，已經(jīng)各自走在了他們自己選擇的道路上，愿上帝保佑他們。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p>
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