東加勒比海（4）巴哈馬半月礁

湯鐘

第二天早上八點半，游輪抵達巴哈馬島國七百座群島之一-半月礁（Half Moon Cay）。 巴哈馬是一個位于大西洋西岸的聯邦制島國，大大小小有700多座島嶼和珊瑚礁，其中包括半月礁（Half Moon Cay）。從美國羅德代爾堡登船后，在風平浪靜的加勒比海上航行一夜后，第一個下船游覽的地方便是半月礁。 巴哈馬1973年獨立，政治體制與加拿大相似，首腦是總理，總督代表英女皇。 半月礁是挪威游輪公司的私人島嶼，1996年12月荷蘭美洲線公司以600萬美元收購了該島，成為游輪的一個度假式島嶼。 半月礁沒有深水港，游輪下錨在海上，由Tender船接送游客。 我們乘坐第一班擺渡船最早上岸 半月礁正式名字是小圣薩爾瓦多島，因其形像半月，珊瑚礁組成，又稱半月礁。 半月島僅僅是荷美游輪的一個私人島嶼，沒有居民，這里根本沒有島國人文歷史可看，純粹是北美的一個度假勝地。 在郵輪上就組織有各種各樣的游覽項目價格不菲，根據我們的經驗，根本不需要參加船方的項目，下船之后自由行最安逸。 進入半月礁，一股熱浪襲來。 世界各地的著名旅游點，都會有這樣的里程指示牌，顯示到世界各地的距離和方向。 網上攻略說這里有一個海盜船。歷史上1648年一批來自百慕大群島的英國人上了巴哈馬群島，但沒有定居，于是這里很快淪為海盜的避難所。但是我們找了半天也沒有找到。 從大雪紛飛的圣路易斯來到碧藍的加勒比海，陽光下赤腳踩在白沙灘上，人也立即嗨起來了。 海邊的細沙，尤其是那些經過海水沖刷的沙灘，往往細膩如粉末，踩在腳下會有一種柔軟而溫暖的感覺。這種觸感讓人忍不住想光著腳在沙灘上奔跑。 當海浪拍打沙灘時，細沙會發出輕微的沙沙聲，這種聲音與海浪的聲音交織在一起，形成一種獨特的交響樂。這種聲音能讓人的心靈得到寧靜和安詳。 在沙灘上留下自己的腳印，是一種與自然互動的方式。這些腳印雖然會被海浪沖走，但它們曾經存在過，就像我們在這個世界上留下了自己的痕跡一樣。 半月礁的細沙是一種神奇的存在，他是我所到過之處見到最細膩的沙灘。它不僅美麗動人，還能給人帶來無盡的享受和感受。無論是在觸覺、視覺、聽覺還是情感上，它都能與人產生深刻的共鳴。 赤腳踩著細沙沿著海岸線一直往前走，沿路有各種各樣的躺椅和造型別具一格的休息的棚子。 走累了在躺椅上休息一下。 繼續前行。 船方組織的觀光車過來了，總共才不到2公里的路程，每個人都要收幾十刀，我走走歇歇，已經走了一半了。 很快就走到盡頭了。 這里的人很少，只有少數的人在海里游泳。 船方組織活動還有一個是騎馬。 還有個活動就是騎行，一幫人騎自行車繞著半月礁轉悠。 開始往回走了 這里是船方組織的摩托艇游樂項目。 還有船方組織的浮潛。 由于這個島被船方買下來了，所以今天的午餐就在島上吃。 相當于船方把廚房從船上搬到了半月礁。 在島上有很多的亭子，所謂的亭子實際上就是一個有頂的涼棚，每個涼棚里安置了數個餐桌和餐椅，供游客吃飯。 廚房給所有的游客們提供了芭比Q和龍蝦餐。還有各種各樣的時令水果。 天太熱了，一口氣吃了好幾杯云昵拿的冰淇淋。 這次有幸在船上偶遇兩撥中國人，有青島來達拉斯探親的兩隊夫婦，有從芝加哥飛來的四位女士，他們分別來自北京，上海，哈爾濱。 在萬里之外遇到中國人，是一種非常特別的體驗，在異國他鄉，聽到熟悉的中文，會瞬間拉近彼此的距離。那種“老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪”的感覺，會讓你覺得在這個陌生的地方，自己并不孤單。 在萬里之外的陌生海島上，遇到一個中國人就像在茫茫大海中找到了一艘同鄉的船。這種意外的驚喜讓我們大家的心情瞬間變得愉悅起來。 沙灘排球 他們都喜歡買冰箱貼，說到了一個地方買一個冰箱貼，不過好貴呀，一個就要7、8刀。估計都是義烏出的，成本可能連一塊錢人民幣都不到。 同行的陳大姐（芝加哥來的）在斜陽下悠然自得，頭發在陽光下金光閃閃，在她臉上看不見滄桑，只有像少女那么青春的笑容。 半月礁不大，半天時間游玩足矣，遺憾的是沒有帶游泳褲，就沒有下水游泳。現在開始返回郵輪了。 返回郵輪要好好的洗個熱水澡，放松一下身心，然后躺在床上仔細回味一下島上的風光。 寫在最后的幾句話就是：半月灣上的手機信號非常差，蜂窩網速特別慢，只有幾K。所以過了兩天以后，我到了美屬維爾京群島圣托馬斯島才有稍微好一點的信號，半月礁的美篇才得以匆匆忙忙地發出。另外還有一個重要的提示：中國移動所謂的全球200多個國家的移動蜂窩，在巴哈馬無效，我中國移動白金卡領取的免費流量在巴哈馬無法使用，中國移動也不通知我，結果龜速的網絡不但使我無法完成美篇，而且收了我60塊錢的網費。所以到巴哈馬旅游的朋友們，千萬不要使用中國移動的無線網絡，否則幾分鐘就讓你白掏60大洋。

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