<p class="ql-block">我們離開薩拉熱窩，準備去波黑的莫斯塔爾古橋一游。不巧的是連日的雨水造成了波黑山區的滑坡，道路被阻塞，只能改變計劃，繞道直接離開波黑進入克羅地亞。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在斯拉夫人進入巴爾干半島之前，克羅地亞目前這片領土是古羅馬人的地盤（公元前2世紀），羅馬帝國分家后由西羅馬人統治。西羅馬滅亡后，這里又相繼被東哥特人和拜占庭帝國征服。公元7世紀前后，斯拉夫人遷徙至此，開啟了克羅地亞人在這里的歷史進程。公元10世紀時，克羅地亞人開始做大做強，建立了統一的克羅地亞王國。盡管當時的版圖與現在有所不同，他們畢竟在巴爾干半島上風光了一個多世紀。此后1102年至1527年，克羅地亞王國的領土主要處于匈牙利王國的統治之下；1527年至1918年，則由奧地利哈布斯堡王朝統治。1918年一戰后它加入了南斯拉夫，二戰期間曾依附于納綷德國，戰后又重新回歸。1991年通過四年戰爭脫離南斯拉夫獨立，成為現在的克羅地亞共和國。</p> <h5>克羅地亞國徽</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞的國旗中間的國徽展現了這個國家折疊復雜的歷史。紅白格子的盾牌是從克羅地亞王國沿襲下來的標志，具體的含義有好幾種說法，據說連克羅地亞人自己也說不清楚，但卻因為克羅地亞人穿著這種格子衫，在世界足球賽場上耀武揚威，給世人留下了深刻印象。紅白格盾牌上有五個歷史紋章，分別代表了歷史上克羅地亞人的五個傳統地區，由左至右分別是克羅地亞王國、拉古薩共和國、達爾馬提亞王國、伊斯特拉、斯拉沃尼亞王國。這些地區都曾經有過自己的高光時刻，有的還曾經是獨立的國家，又分別被不同的歐洲強國統治過——除了奧、匈兩國外，還有中世紀的威尼斯共和國，奧斯曼帝國，近代的法蘭西、意大利和納粹德國。</p> <h5>克羅地亞地形地貌圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞地形非常特殊，北部為平坦的平原，西部南部為狹長的海岸，兩部分土地被中部的波斯尼亞（現波黑）隔開。受地形影響，克羅地亞分散成多個部分，這也是這個民族一直難以統一的原因之一。現在的克羅地亞版圖，還是在加入南斯拉夫后，由于共同的民族特性和天主教信仰形成的。然而，這種多樣化的地形地貌卻給它帶來了豐富的旅游資源：山脈、森林、瀑布、河流，還有令人嘆為觀止的亞得里亞海海岸。讓我們先從它的海岸開始這段旅程吧。</p> <p class="ql-block"><b>（一）亞德里亞海岸線：從拉古薩變身杜布羅夫尼克</b></p> <h5>前南斯拉夫地圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在網上瀏覽前南斯拉夫地圖，看到粉紅色的克羅地亞像一把鉗子，一邊伸向巴爾干半島北部，一邊圍住了亞得里亞海的東海岸線。這個只有5萬多平方公里，相當于三個半北京的小國，竟然在亞得里亞海東岸擁有1880公里的海岸線及1200多個島嶼，生生把波黑圍成了一個內陸國。我很好奇究竟是怎樣的歷史進程和地理因素，把一個不到四百萬人的小國版圖，打造成了這個樣子。</p> <h5>佩列沙茨大橋</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從波黑入境克羅地亞比較順利，進入克羅地亞本土不久，我們看到了一座跨海大橋。導游告訴我們，這是一座把克羅地亞領土連接在一起的大橋，是中國路橋公司通過投標獲得的項目，2018年開工，2022年竣工交付使用。在通車以前，從克羅地亞的佩列沙茨半島去克羅地亞本土需要從陸地上經過波黑才可以到達，雖然只有20多公里路程，但卻要辦繁瑣的出入境手續，全程下來需耗時2-3個小時。大橋建成之后，半小時內就可以搞定。這座橋的主梁雖然只有兩公里多，但是對克羅地亞卻意義重大，因此當年通車慶典的級別很高，李克強總理還通過視頻參加了通車儀式。</p> <h5>佩列沙茨大橋的位置與波黑的出海口</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">看到這座大橋，我才意識到波黑并不是一個完全的內陸國家。從放大的地圖可以看到，擁有1800多公里海岸線的克羅地亞，給波黑開了一個24.5公里的出海口，雖然這個出海口看上去很憋屈，也比現在的全內陸國家塞爾維亞稍好一點。然而克羅地亞給他人留一個口子把自己分開，再花錢建一座橋把自己連起來，這樣的操作我實在搞不懂，只好先把問題留在心里。</p> <h5>世界文化遺產，杜布羅夫尼克</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們雖然因波黑雨后滑坡而與莫斯塔爾古城失之交臂，卻在進入克羅地亞后的第一站杜布羅夫尼克趕上了一個好天氣。杜布羅夫尼克古城位于克羅地亞最南端的亞德里亞海岸邊，這座建于中世紀的古城已經有一千多年的歷史，古韻十足，極具魅力。蕭伯納說它是“人間最像天堂的地方”，英國詩人拜倫則把它形容為“亞得里亞海的明珠” （The pearl of the Adriatic）。</p> <h5>俯瞰杜布羅夫尼克</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">7世紀以前，這里是羅馬帝國的一個普通城邦，當時的名字叫做“拉古薩”。西羅馬帝國滅亡后，巴爾干半島受到游牧民族阿瓦爾人的侵擾，使這個濱海城邦涌入了大量難民，開始有了斯拉夫人的定居點。在11世紀末居住在附近橡樹林的斯拉夫人部落杜布羅斯（dubrons），受到其他部落的攻伐，也向拉古薩城邦尋求庇護——他們被安置在城邊緣的安置區內。到12世紀前后，拉古薩開始演化成斯拉夫人的城市。</p> <h5>斜陽灑在古城的紅屋頂上</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在中世紀時期，這里與克羅地亞沒有行政關系。當克羅地亞王國在巴爾干半島上稱雄的時候，拉古薩城邦以其優越的地理位置，成了為運輸海船補給淡水和物資的中轉站，進而走上了發家致富之路。而在克羅地亞王國被匈牙利統治的時候，拉古薩城邦正忙著進行商品貿易和物流運輸，升級為意大利及西歐與巴爾干半島的貿易中轉站。</p> <h5>杜布羅夫尼克古建筑中底商的門面至今保存完好，功能依舊</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">拉古薩城邦從海運中轉站華麗轉身為貿易中心后，城市獲得了很大的發展。現在街道兩旁的樓房，一層仍然保留著當年的交易窗口，大部分也還在經營各種商品。中世紀的商業建筑經營著現代商品，讓人多少有一點時空錯亂的感覺。從街道的布局可以腦補當年的繁榮景象，這種持續的繁榮也使拉古薩城邦得以迅速發展。自14世紀開始直至1808年，以拉古薩城邦為中心的區域成為“拉古薩共和國”。該國在15至16世紀進入鼎盛時期，實現了領土擴張，擁有了自己的海軍，貿易船隊可以抵達地中海各國，成為當時唯一可以在亞德里亞海上與海洋霸主威尼斯共和國競爭的國家。現在克羅地亞國徽上的<b>第二個歷史紋章</b>，就是拉古薩共和國的象征。</p> <h5>杜布羅夫尼克的海岸，街道和深邃的古巷</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞導游老尼告訴我，16世紀中葉，拉古薩共和國開始走向衰落，當時奧斯曼帝國在巴爾干半島迅速擴張，土耳其人占領了波黑，并與威尼斯等歐洲國家征戰不休。拉古薩人開始向奧斯曼帝國申請保護，他們把與威尼斯接壤的一小塊濱海領土作為緩沖區，劃給了奧斯曼帝國統治下的波黑，使其有了20多公里的出海口，同時自己可以免受死敵威尼斯共和國的侵擾。這就是波黑出海口的歷史由來，它與現代的克羅地亞并不相干——我對波黑出海口的疑問終于有了合理的答案。</p> <h5>夕陽余暉下的天主教主座教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">巴爾干半島不僅是西歐與近東各種勢力的爭奪之地，也是天主教、東正教及伊斯蘭教等宗教勢力的沖突糾纏之地。早在基督教分裂成天主教和東正教的時候，拉古薩城邦乃至現在的克羅地亞地區，就存在兩個教派的激烈競爭。奧斯曼帝國攜伊斯蘭教大規模入侵后，宗教問題變得更加復雜。現在克羅地亞彎月形的地圖，差不多就是奧斯曼帝國強盛時期天主教守住的邊界。而拉古薩也是天主教的地盤。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1806年拿破侖滅掉了威尼斯共和國并占領了拉古薩，這個存在了450年的國家于1808年壽終正寢，此后這里被奧匈帝國控制并于一戰后劃歸南斯拉夫王國。在南斯拉夫劃分省份的時候，由于這里的民眾篤信天主教，就與持同樣信仰的克羅地亞劃在了同一行政區域。</p> <h5>杜布羅夫尼克街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在這座依山傍海的中世紀古城里游走，到處都是時光的印記。鐘樓、教堂、修道院、拱門、吊橋、蓄水池······既有中世紀的格調，又有文藝復興時期的余韻。導游老尼說，在拉古薩共和國進入衰落期后，1667年的一場大地震，使這座城市損失了3/4的人口，拉古薩就此元氣大傷，一蹶不振。但這座城市經過復建，仍然奇跡般地保留下來了。而拉古薩這個拉丁語的名稱，在南斯拉夫換成了斯拉夫語的<b>杜布羅夫尼克</b>（Dubrovnik）——那是從他們作為難民時的部落名字衍生出的名稱——雖然早期使用拉丁語的拉古薩城邦收容了他們，但現在這里畢竟是斯拉夫人的天下了。</p> <h5>城墻上的團友</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走上杜布羅夫尼克高大厚重的城墻，遙望著夕陽在亞德里亞海上慢慢落下，在海風輕輕地吹拂中，湛藍的海水與金色的城墻構成了一幅恢宏壯美的晚照圖。兩公里長的城墻上殘留著的箭樓炮臺，在落照中盡顯滄桑。昔日的輝煌歲月已經逝去，留下的是風光無限的夢幻海景和余音不斷的歷史回響。</p> <h5>在古城墻上坐看夕陽落下</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">上到城墻的盡頭，我們坐下點了些飲料，慢慢享受亞得里亞海的日落時分。想不到如此美好的地方，在三十年前南斯拉夫的內戰中，竟被投下了2000多枚炸彈。這座老城1979年已經是世界文化遺產，再遇劫難實在令人唏噓。現在古城里相當多的建筑，都是1995年戰爭結束后在聯合國的資助下重建的。除了拉古薩時期的地震和水災，這次戰爭又給這座古城增添了新的歷史烙印。</p> <h5>美景與歷史的交融</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">所謂文化遺產，貴在其中存留的歷史文化信息。而形狀的原裝極難做到，能修舊如舊最大限度保留或恢復歷史原貌，有一些不同年代的歷史遺物和片段存留，就已經很好了。而像杜布羅夫尼克這樣美景與歷史交融在一起的古城，真的不多，它不愧是克羅地亞最熱門的旅游景點。</p> <h5>杜布羅夫尼克夜景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">夜幕徐徐落下，即將結束的杜布羅夫尼克之行，令人印象深刻，感覺短時間內大量信息涌入腦海，需要慢慢消化。拉古薩-杜布羅夫尼克，這個美國著名電視劇【權力的游戲】中的“君臨城”，果然名不虛傳。名人們形容它是天堂，是明珠，應該是就美景而言的。但這座古城街道上彌漫著的商業氣息，城墻里凝聚著的千年歷史，教堂中延續著的宗教信仰，才是它的真正內涵。</p> <p class="ql-block"><b>（二）亞德里亞海岸線：達爾馬提亞的流金歲月</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從亞得里亞海南部的杜布羅夫尼克北上，我們開始進入海岸中部的達爾馬提亞海域。達爾馬提亞其實是個多山的群島，包括一千多個島嶼和巖礁，在西方世界非常有名。沿著連綿逶迤的海岸前行，一個個紅頂黃墻，灑滿陽光的小鎮被海風吹入眼簾，幾乎每一處都是上等的海景勝地。在羅馬帝國時代，達爾馬提亞幾乎是亞德里亞海東海岸的統稱，后來基本是指東海岸的中部。在中世紀時期，它曾被拜占庭、克羅地亞王國、匈牙利、威尼斯共和國、甚至拉古薩等多個國家統治過，真正是“你方唱罷我登場”。其中威尼斯共和國統治時間最長（377年），而后它曾經成為達爾馬提亞王國，但那只是奧地利哈布斯堡家族掌控下的一個行政區劃。克羅地亞國徽上的<b>第三個歷史紋章，</b>就是達爾馬提亞王國的象征<b>。</b></p> <h5>石頭鎮的長城</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們準備先到克羅地亞的第二大城市，也是達爾馬提亞的中心城市斯普利特，去造訪羅馬帝國皇帝戴克里先的宮殿。路途中經過一個叫石頭鎮的地方休息，順便看一下坐落在這里的世界第二長的長城——原7.7公里，現存5公里左右——這種長度與中國萬里長城的巨大反差，使這個“世界第二長”的說法很具幽默感。該長城是拉古薩共和國建的，城墻把石頭鎮包裹在其中，用的建筑材料可比中國的長城好多了，看上去顯得非常堅固厚實。</p> <h5>石頭鎮，古老的鹽田和玩現代手機的小女孩</h5><div><br></div><div>在這里建城墻主要是因為此地有鹽田，據說4000年前就有人開采。在拉古薩共和國時期，這里的海鹽收入占了拉古薩財政收入的三分之一。這個長城除了保衛鹽田以外，還兼有防御威尼斯人入侵的作用。目前當地的人們還在用最原始的方式收鹽，我想這或許是旅游業的需要。小鎮上人們的生活顯然沒那么傳統，小姑娘們都在專注地擺弄手機，快餐店也隨處可見。養殖牡蠣是這個小鎮的新產業，現在已經很有名氣了。</div> <h5>戴克里先宮外觀</h5><div><br></div><div>我們在下午兩點左右到達戴克里先宮。在描述這座宮殿之前，還是簡單說一下羅馬皇帝戴克里先（公元244-312）。在古羅馬的歷史上，有7位皇帝出自達爾馬提亞，戴克里先是最著名的一位。他即位的時候（公元284年），羅馬帝國正處于“三世紀危機”，內憂外患。他即位前五十年間，出現了二十幾位羅馬皇帝，平均在位時間兩年多一點，國家處于崩潰邊緣。戴克里先上任后，建立了四帝共治的制度，把羅馬分為東西兩部分，各有正副兩位皇帝統治，一度恢復了帝國的穩定。一般認為，他這個措施雖然在他還在世時就告失敗，客觀上還是延續了羅馬帝國的壽命（此后西羅馬帝國延續了200年，東羅馬帝國延續近千年），但也是羅馬帝國分裂的前奏。作為羅馬帝國轉折時期的皇帝，他還有很多其他知名的“事跡”，有興趣者還是在網上搜一下吧。</div> <h5>戴克里先宮內的圣杜金大教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">戴克里先似乎不大喜歡羅馬城，在他之前的二十幾任帝國統治者不少就是在羅馬死于非命。不知道是不是這個原因，他在位時四處巡游，又選擇了在家鄉為自己修建宮殿，然后在宮殿建成后以身體原因退位回家休養（算是唯一一位主動放棄帝位和權力的羅馬皇帝）。他退位七年后在這里去世，其陵墓建于宮殿之內。值得提一句的是，這位羅馬皇帝在位時發動了最大也是最后一次對基督教徒的迫害，在他去世十幾年后，基督教就在羅馬帝國取得了合法地位。5世紀時戴克里先的靈柩被從宮殿中移走，人們在他陵墓原址上建了圣杜金大教堂。</p> <h5>戴克里先宮內，殘舊的古建筑與民居并存</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">5世紀后期西羅馬帝國滅亡后，達爾馬提亞成了西羅馬帝國的海外遺孤，他們不得不“掛靠”拜占庭帝國尋求庇護，成為了東羅馬帝國的領地。但好景不長，7世紀游牧民族阿瓦人（據說是柔然）洗劫了達爾馬提亞的大部分地區，首府薩羅那被毀，而拜占庭帝國卻無力守護這塊孤懸海外的領地。薩羅那的羅馬難民（多為達爾馬提亞的貴族）逃入已荒廢的戴克里先宮避難，最終成了這里的永久居民。此后又有更多的人涌入這座昔日的羅馬宮殿，利用宮殿的建筑結構或材料營建自己的安樂窩。隨著歲月的流逝，宮殿與民居交織在一起，共生共榮的同時也就難識宮殿往日的真面目了。</p> <h5>戴克里先宮內的斷壁殘垣</h5><div><br></div><div>但無論如何，戴克里先宮仍是世界上保存最完好的羅馬帝國宮殿之一，且是唯一一個建在意大利之外的羅馬宮殿。它占地面積三萬多平方米，包括宮殿本身、宮廷和公共空間。宮殿的建筑融合了古羅馬、希臘和東方的風格，墻壁和柱子上裝飾著精美的雕塑、壁畫和浮雕，展示了當時的藝術和文化風貌。宮殿內部設有皇帝的住所、會議廳、宴會廳、廟宇、浴場等。然而時光的流逝早已淹沒了它往日的繁華和榮光，只能從它的斷壁殘垣中設法解讀出帝國的密碼。</div> <h5>戴克里先宮，原覲見皇帝的等待區，克拉帕合唱團在表演節目</h5><div><br></div><div>在戴克里先宮里，維斯蒂布爾宮是最原始的部分。宮殿入口處原來是一個圓形的大廳，作為覲見皇帝的等待區。現在大廳的圓頂已經打開直通蒼穹，下面每天有民間的合唱表演。這種合唱方式叫“克拉帕”，屬于無伴奏合唱，是達爾馬提亞地區的傳統表演形式，世界非物質文化遺產。歌聲在圓形的墻壁中產生回響，極為悅耳動聽。駐足在羅馬帝國的宮殿里享受這樣的歌聲，感覺非常美妙。當然我沒有付小費，我身上的三兩個硬幣是要用于洗手間的。</div> <h5>在馬里安山上俯瞰斯普利特城</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">隨著越來越多的人來到戴克里先宮，宮殿里很快就不堪重負，人們開始向宮殿外發展，逐漸形成了現在斯普利特的城市格局。直到這個時候，現在的主人克羅地亞人還沒有在這片土地上出現。斯拉夫人是7世紀前后才進入巴爾干半島的，克羅地亞王國擁有達爾馬提拉這片地區大約在10世紀，大致可以推算出他們是在這個歷史時期內遷入的。此后的斯普利特，隨達爾馬提亞不斷易主，也保存下來不少中世紀，文藝復興時期等不同年代的古建筑群和歷史遺跡，并于1979年與戴克里先宮一起列入世界文化遺產名錄。</p> <h5>斯普利特海濱一瞥</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">可以說，斯普利特是以戴克里先宮為基礎發展起來的城市，兩者渾然一體密不可分。目前城區人口接近20萬人，作為城市的開拓者，當年那些羅馬難民的后代只剩下了約3千人左右。而作為后來者，克羅地亞人在這座城市里依然傳承著羅馬人的精神和傳統，在其它地區也大致如此。對于克羅地亞人而言，這座羅馬宮殿的存在，為他們創造了一座歷史名城，達爾馬提亞也因此被涂上了濃墨重彩的一筆。</p> <h5>從希貝尼克的度假酒店俯瞰下面的碼頭</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">結束了斯普利特的行程，繼續北上40公里，就到了希貝尼克。我們住進希貝尼克港口對面一個非常幽靜的度假酒店里，安頓下來后天色漸晚，緩緩落下的夕陽躲在厚厚的云層后面，在云朵上渲染出絢麗的色彩。碼頭上幾乎無人，我眼前的畫面里只有停泊的船只，海風吹起的漣漪和令人陶醉的霞光。</p> <h5>晚霞中的碼頭</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在斯普利特奔波了一天，多少有點疲勞，但面對如此美景我倦意全消。我們很快從酒店樓上下來，在酒店周圍和碼頭步道上漫步。夕陽在紫紅色的云團里勾勒出一抹桔黃，告訴我們它永遠是空中的主角。突然感覺這迷人的氛圍被片刻凝固住了，而我們唯一能做的，就是用手機記錄這種稍縱即逝的瞬間。</p> <h5>酒店的晨光</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">美美地睡了一覺，早上被晨光中的鳥鳴聲叫醒。透過窗簾縫隙向外望去，天色黯淡，云團依舊未散。從室外沿盤旋的步道走上酒店的頂樓，微微的秋風透著寒意，天空和海面彌漫著冷冷的藍調，看上去就像西方油畫慣用的背景。晨光從云縫中交替投射在不同的物體上，形成一個又一個讓人關注的焦點。停在對岸希貝尼克城的大游輪已經傳出了游客的喧嘩聲，一艘快艇全速的劃過海面，希貝尼克從沉寂中蘇醒了。</p> <h5>酒店的清晨</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">晨光中的酒店周邊充滿了活力和情趣：在路上跑步的年輕人，在海邊垂釣的漢子，準備在酒店泳池下水的老人，還有躲在一旁拍他們的人·····大家各有所好，互不干擾。由此想到旅途中“住在風景里”有多么重要——避開了熙熙攘攘的人群，還可以在一早一晚欣賞到絕美的風光，體驗當地的風土人情。</p> <h5>希貝尼克的圣雅各布教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">早期亞得里亞海沿岸的城市，大都是由希臘人、伊利里亞人和羅馬人建立的。作為斯拉夫人一支，克羅地亞人基本是這些沿海城市的后來者。但希貝尼克與這些沿海城市不同，它是由斯拉夫人自己建立的，雖然這個地方在他們到來之前已經有人居住。在克羅地亞王國統治達爾馬提亞地區時，希貝尼克的名稱開始出現（公元1066年），而在克雷希米爾四世時期，它成了克羅地亞王國的首都。從此希貝尼克被稱為克羅地亞人自己的城市，也是亞德里亞海沿岸最古老的克羅地亞城市。</p> <h5>希貝尼克的圣雅各布教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">希貝尼克與達爾馬提亞其它城市一樣，曾長期被威尼斯共和國占領。此間它被授予城市的地位，并擁有了自己的教區。在1431-1536年間，他們在城市里修建了圣雅各布教堂，該教堂被稱為是克羅地亞文藝復興時期的最偉大作品。教堂融合了意大利北方、達爾馬提亞、托斯卡納三個地區的建筑風格，是從哥特式到文藝復興風格過渡時期的代表作品。出于防火的需要，整個教堂完全由巖石構筑，因使用了獨特拱形的圓頂技術而別具一格。這座教堂2000年被列為世界文化遺產。</p> <h5>希貝尼克街區的石頭建筑</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不僅是圣雅各布教堂用石材建造，希貝尼克的其它建筑也基本上是用石料建的，所以這座城市又被叫做“石頭城”。穿行在希貝尼克城的街區，不同韻味和色調的“石房子”讓我們眼前一亮，既有一種簡約舒適的感覺，又充滿了人間煙火氣。這里的城市布局和建筑特點應該最能彰顯克羅地亞的古老傳統。</p> <h5>希貝尼克港口</h5><div><br></div><div>希貝尼克建在克爾卡河流入亞得里亞海的河灣處，古城的中心緊鄰港口，從古城出來我們即刻上了船，在蔚藍的亞得里亞海上巡游了兩個小時。<br></div> <h5>巡游亞德里亞海</h5><div><br></div> <h5>亞德里亞海上的“水上城堡”，也是世界文化遺產</h5> <h5>克爾卡河上的大橋</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">海上巡游總是輕松歡樂的，天空早已放晴，海鳥呼叫著從頭上掠過，風和日麗海天一色。團友們有的在拍照，有的倚著欄桿聊大天，有的則慵懶地在躺椅上享受著亞德里亞海上的陽光。海岸一側的綠蔭里，一片片紅頂小房子時隱時現，不是海濱小鎮就是度假別墅。亞德里亞海東岸的迤邐風光，被克羅地亞人獨享。希貝尼克出了一位鋼琴家馬克西姆·姆爾維察，曾因演奏【克羅地亞狂想曲】而一舉成名，大概就是被亞得里亞海的風光熏陶出來的。</p> <h5>在馬什科維察汗用午餐</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">中午在一個叫馬什科維察汗的地方用午餐，這是座17世紀的建筑，主人叫馬什科維奇，是出生于克羅地亞的穆斯林，因當時在奧斯曼帝國任高官而地位顯赫。他計劃在這里建一座奧斯曼風格的豪華驛站，把奧斯曼帝國的文化和觀念導入他的家鄉。驛站尚未完工，馬什科維奇就因與奧斯曼蘇丹發生沖突被殺。于是這座未完成的建筑工程就留在了這里，被改造成了現在的酒店兼旅游景點，也算馬什科維奇為家鄉做了點貢獻。而這里做的烤魚充分地刺激和滿足了我的味蕾，飽餐后也就無暇仔細欣賞這座驛站了。</p> <h5>扎達爾港口</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">享用完古驛站的烤魚，我們乘大巴來到60多公里以外的扎達爾。扎達爾是一個非常古老的城市，在公元前羅馬人統治這里時，它就有了羅馬城市的身份，因為它是根據典型的羅馬城市模版建起來的。此后扎達爾又發展成為亞得里亞海東岸最繁榮的港口之一，這種狀態一直持續了數百年。西羅馬滅亡之后，它與達爾馬提亞地區的其它城市類似，在中世紀列強之間多次易手。目前是克羅地亞的第五大城市。</p> <h5>扎達爾的街區</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在歷史上，不同的統治者掌控達爾馬提亞地區的時候，扎達爾大都是達爾馬提亞的首府和行政中心。1396年，扎達爾就已經有了大學，是現在克羅地亞境內最古老的大學。但在南斯拉夫時期，它在經濟和人口等方面都被斯普利特超越，達爾馬提亞首府的地位也隨之被斯普利特取代。游客們來到這座城市，更多是為了看海濱落日，據說在這里看落日特別有儀式感。</p> <h5>扎達爾街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在日落之前一兩個小時，我們走進了扎達爾的老街。這座古老的城市保有很多歷史遺跡，有年代的教堂就有好幾個，更多的羅馬遺跡是建造城市防御工事留下來的。而我更喜歡徘徊在反射著斜陽的青石板路上看街景，老城的表面雖已破舊，但骨架里仍沉淀著幾千年前的格調，歲月雖已逝去，羅馬風韻猶存。</p> <h5>日落之前的扎達爾海岸</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們從老城出來走到海邊，看到西面日落方向堆滿了云團，就估計今天的落日要爽約了，但一個個旅游團仍在向海邊集結。這里有”向太陽致敬”和”海風琴”兩個廣場，可以容納很多人，而最有特色的就是這里的海風琴了。這兩個廣場由克羅地亞建筑大師設計，海風琴廣場通過海底埋藏的35個風琴管，把海浪拍打巖石的聲音轉為樂曲。向太陽致敬廣場有直徑22米的太陽能玻璃板，在白天吸收太陽能量，夜晚則呼應滿天晚霞，綻放出魔幻的光彩。</p> <h5>海風琴臺階，圖片源于網上</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">說在這里看日落最有儀式感，是因為這兩個廣場的設計理念很浪漫：日落時分，世界各地到此來的人們聚集在海岸邊，注視著夕陽漸漸從海平面落下，海浪拍打著海岸，海風琴則隨著海浪的節拍發出深沉的低吟。在人們欣賞落日余興未盡，夜幕悄悄降臨之時，腳下的光電轉換裝置將太陽的能量轉化為絢麗的光彩，瞬間照亮整個廣場，引發一場狂歡。</p> <h5>扎達爾海邊的黃昏</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">然而如我們所料，落日果然爽約了。聚集在海邊的人群多少有點掃興，海風琴的伴奏也顯得有些單調和沉悶，嚴格說，它只是發出了一些有音階的音調而已。當然，我還是很欣賞這位建筑設計師的想法，只是現實有點骨感，特別是太陽爽約的時候，浪漫情調就被弱化了。</p> <h5>扎達爾的落霞與藍調</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">其實對我個人而言，晴天的落日過于耀眼，觀感并非最佳。而坐在扎達爾海岸邊，吹著亞德里亞海的海風，在海風琴的伴奏下遠望滿天的霞光，再看著海空之間從暖暖的橙黃，漸變出青橙的相間相容，繼而轉為冷冷的藍紫色調，這個過程完全可以算得上是視覺盛宴。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">斯普利特古老的羅馬宮殿，希貝尼克中世紀的石頭城，扎達爾頗具現代感的海風琴，蔚藍的亞得里亞海，古韻與生機并行不悖的街道……達爾馬提亞海岸的小城故事太多，令人眼花繚亂，而后面的行程精彩仍會繼續。</p> <p class="ql-block"><b>（三）亞德里亞海岸線：貴族的后花園伊斯特拉</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開達爾馬提亞，我們進入了克羅地亞內地的十六湖，然后再次回到亞德里亞海岸線頂端的伊斯特拉半島。十六湖不屬于克羅地亞的海岸，暫且按下不表。伊斯特拉在克羅地亞是一個獨特的存在，其國徽上的<b>第四個歷史紋章</b>指的就是這個地區<b>。伊斯特拉</b>半島毗鄰意大利，南部的沿海地區屬于克羅地亞，北部屬于斯洛文尼亞。而在半島430公里縱橫交錯的海岸線中，克羅地亞給它的小兄弟斯洛文尼亞留了40多公里的海域。</p> <h5>伊斯特拉半島</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">伊斯特拉本是羅馬帝國的一部分，后來又長期屬于威尼斯共和國。近代拿破侖的部隊曾短暫占領過這里，其后又屬于奧匈帝國。一戰之后它并沒有進入南斯拉夫王國的版圖，而是回到了意大利手中。但二戰后被【巴黎和約】劃歸南斯拉夫，1991年克羅地亞和斯洛文尼亞從南斯拉夫獨立出來之后，形成了現在的版圖格局。這個半島上原本意大利人很多，但其被劃歸南斯拉夫之后，大部分意大利人從這里遷出。直至現在，這個半島上的大部分人仍會講意大利語。</p> <h5>入住一百多年歷史的老旅店，抬箱子上臺階是個力氣活。</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">伊斯特拉一兩百年前就是旅游度假勝地了，現在此地的旅游收入占了克羅地亞的三分之一。這除了它得天獨厚的自然條件之外，還得益于意大利和奧匈帝國貴族們當年不遺余力的開發。長期幽閉在宮廷或過著大城市生活的皇親國戚和達官貴人們，對風景優美的海灘和寧靜的田園充滿著向往。他們非常中意伊斯特拉半島上的那些沿海小城鎮。我們入住的奧帕蒂亞，就是得到了奧地利茜茜公主的青睞而名聲鵲起，成為知名的旅游度假勝地的。</p> <h5>奧帕提亞的標志，少女與海鷗</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">19世紀中葉，奧匈帝國修通了一條維也納-布達佩斯-里耶卡的鐵路，距克羅地亞最大港口里耶卡十幾公里的奧帕蒂亞，被坐著火車來觀光的很多貴族和富商相中。于是他們在奧帕蒂亞海岸邊投資買地，修建別墅和旅店，很快就把這里打造成旅游度假的勝地，一個半世紀以來經久不衰。據說帶動奧帕蒂亞旅游經濟的主要人物是茜茜公主，正是她對這里的鐘愛，使那些豪門名流對奧帕蒂亞趨之若鶩。</p> <h5>奧帕蒂亞海濱晨景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">清晨，海邊的空氣純凈清涼，沁人心脾。走上延伸到天際線的濱海步道，面向大海極目遠望，頓時心曠神怡。這條十幾公里的步道被稱為弗蘭茨·約瑟夫大道，據說是因為茜茜公主的丈夫，奧匈帝國的第一位皇帝約瑟夫一世很喜歡在此漫步。步道旁的商業店鋪順勢排開，酒吧、飯館、咖啡、快餐、健身、文創店等一應俱全，都是服務于旅游者的標配。步道上的人并不多，店鋪也還沒開張，能見到零星的當地人在遛狗、釣魚，卻見不到跳廣場舞的大媽。</p> <h5>奧帕提亞海濱晨景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">步道的圓弧把我的目光引向了另一側，山海之間的建筑群黃白交錯，在陽光下熠熠生輝。這些建筑大都很有歷史，百年以上的不在少數，建筑風格近似奧匈帝國的傳統。咖啡廳外的桌椅弧形放置虛位以待，讓人感覺出一種別致和優雅。</p> <h5>安吉利納花園</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們住的賓館前面是安吉利納花園，其周邊則是這個步道最核心最漂亮的一段。花園內有博物館和酒店，折射出暖暖的舊日時光，綠蔭中醒目的遮陽傘詮釋著什么叫休閑空間。身臨其境，很有些閑情想坐在傘下喝點咖啡，體驗一下所謂的“資產階級生活方式”，可惜時間早了一些，人家還沒上班。花園里立著長長一排廣告尺寸的大幅人頭像，想必都是與奧帕蒂亞有關或在這里度過假的知名人物，我快速掃描了一下，除了愛因斯坦外都不認識。</p> <h5>克羅地亞導游老尼</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">住在奧帕蒂亞的風景里容易讓人慵懶，還是要跟團友們一起出來跑跑，而冷門的景點只有當地導游老尼知道。他把我們帶到了霍姆小鎮，一個原來只有25人居住，經過多年終于發展到56位居民的地方——這里被“吉尼斯記錄”認證為世界上最小的城鎮。</p> <h5>霍姆小鎮的鐘樓、城墻和教堂</h5> <h5>霍姆小鎮的街道</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">盡管這是個袖珍小鎮，鎮上只有幾條狹窄坎坷的老石街，民居不多，但卻有用石材建造的小教堂和市政廳，小鎮附近還有專門的墓地，真可謂“麻雀縮小五臟俱全”。仔細觀察一下就可以發現，這些建筑很有歷史，妥妥的中世紀風格。</p> <h5>小鎮人家</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">小鎮上的民居有的已經荒廢，但有人住的地方就會呈現出生意盎然的景象。院子里的人們看上去活得有滋有味，恰似小鎮入口那座鐘樓，指針已無蹤影，只留下銹跡斑斑的圖案，但卻巍然挺立著，儼然是中世紀小鎮的活化石。</p> <h5>蒙托納小鎮街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們到另一個小鎮蒙托納去吃午飯，這又是一個歷史悠久的古鎮，可以追溯到羅馬時期。而目前它的遺存則是意大利文藝復興時期和中世紀建筑風格的結合體。小鎮在一座山丘上，可以鳥瞰周圍村落的田園風光。石板鋪就的街道、古城堡的門廊、城墻上遺留的石雕與周邊多元色彩的房屋，展示出鮮明的威尼斯共和國特色。</p> <h5>蒙托納小鎮街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走上山頂，穿過矗立千年的古城堡門廊，發現在這里用餐的人很多。原來蒙托納除了擁有古老的教堂、城墻、鐘樓等遺存外，還有一種高級美食——這里出產頂級的松露，特別是白松露，它由于產量稀少價格為黑松露的好幾倍。因此這里除了游客還有眾多的食客。</p> <h5>蒙托納小鎮的松露廣告和他們賣的松露冰激凌</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">午餐吃的很不錯，還品嘗了一份松露冰激凌。只是我的味覺比較遲鈍，沒吃出什么特別的味道。我一直認為，價格特別高的食品，一般都有過度炒作的嫌疑，而那天佐餐的白葡萄酒，才是我的最愛。</p> <h5>羅維尼小鎮</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">酒足飯飽之后，我們到達濱海古鎮羅維尼。這個古鎮被稱作伊斯特拉海岸的明信片，是【孤獨星球】克羅地亞篇的封面拍攝地。它最早是古羅馬帝國的一個海島漁村，因此很多人都說它很像意大利的五漁村。在13-18世紀，威尼斯共和國統治了此地數百年，把羅維尼發展成了威尼斯共和國重要的商貿重鎮。到了1763年，人們填海把這個海島漁村與陸地連接了起來，逐步形成現在的半島城鎮格局。</p> <h5>羅維尼街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在漫長的歷史上，這里除了被拿破侖和奧匈帝國短暫控制過，大部分時間都屬于東西羅馬帝國、威尼斯及后來的意大利，因此，羅維尼受意大利傳統文化影響很大，被人形容成克羅地亞的意大利城市。二戰以后，羅維尼隨伊斯特拉地區劃入南斯拉夫，古鎮上的意大利人大部分回歸本土，但他們把意大利的精神和文化留在了這里，也就是說，這個小鎮已經意大利化了。所以，在羅維尼的街道上漫步，人們往往會更關注小鎮的風土人情及他們的生活方式。</p> <h5>羅維尼街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進入羅維尼，你似乎很快就會與它的生活節奏同步。在海邊遛狗的老人臉上，我讀出了一種心不在焉的淡定；在路旁雅座上品著飲料的人們，似乎在享受著無所事事的自在；通向海濱的夾道里，一位游客突然回眸，好像發現了他心中的亮點······在這里，沒有那些殫精竭慮和心事重重，也無需那種裝模作樣與小心翼翼，羅維尼只有藍色的海空，色彩斑斕的建筑，沉淀了歲月的石板路和無拘無束的海風，在此處心無旁騖地走走停停，足以讓你的身體和精神徹底放松。</p> <h5>圣尤菲米婭教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這座巴洛克風格的圣尤菲米婭教堂，建于1736年。它矗立在臨海的山坡上，是羅維尼的中心。教堂背后有一座高聳的鐘樓，在小鎮的不同角落都可以看到，于是成了羅維尼的制高點和地標。西方的城市或城鎮多有類似的標志建筑，它不一定有多么悠久的歷史，也不一定有很大的知名度，但如果你讓它從這里消失，這座城市立刻就沒了靈魂。</p> <h5>羅維尼港口</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">轉到羅維尼的港口，這里是這座古鎮最引人注目的的地方，暖色建筑群與冷調海空背景的鮮明對比直擊眼球。在此處駐足，能想象到那個遙遠時光中的漁村，更能感受到羅維尼從容浪漫的氣質。從一個海島小漁村，經過威尼斯時代的商業輝煌，轉型為現在的旅游熱點，羅維尼在歷史的大潮中碾轉騰挪，它的浪漫故事還會不斷講下去。</p> <h5>在伊斯特拉不知名的小村里用餐，邊拉琴邊唱歌的小伙子</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在達爾馬提亞海濱，我們更多地游走于海濱城市，而在伊斯特拉，我們造訪的都是小鎮。其實在克羅地亞，城市和城鎮看起來區別沒那么大，或者說界限很模糊，所以也沒有必要較真去作區分。但從羅維尼回奧帕蒂亞的路上，我們卻來到了一個鄉野中的村子里用晚餐，真正見識了一下這里的農村。一位邊拉琴邊唱歌的小伙子在農戶門口熱情的歡迎我們，男高音的水準，感覺是鄉村版的帕瓦羅蒂。他一個人就在農戶的小木屋里制造出了一臺晚會的氣氛。</p> <h5>被炭火的灰燼悶在灶里的鄉村大餐</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">鄉村的大餐頗具特色，新鮮可人的綠色蔬菜沙拉，濃濃的餐前湯，香味撲鼻的面包，想喝管夠的美酒······而神秘的主菜早就悶在灶中，出鍋時肉香四溢，彌漫了整個小木屋。內容比較“簡單粗暴”，不過是雞腿雞翅和土豆塊，但絕對可以滿足已經有了饑餓感的團友們。在鄉村帕瓦羅蒂高亢的歌聲和酒精的刺激下，我進入了大快朵頤的狀態，雖然戰斗力有限，但卻沒有辜負自己的胃。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">伊斯特拉，從奧匈帝國時期的度假勝地奧帕蒂亞，到充滿中世紀風情的袖珍小鎮霍姆；從威尼斯共和國的山頂城堡，到意大利風范的羅維尼；又從高檔精品松露吃到鄉村風土大餐，感謝領隊和導游老尼的精心策劃，讓我們的行程多了不少亮點。</p> <p class="ql-block"><b>（四）克羅地亞本部：湖光山色與城市風格</b></p> <h5>克羅地亞歷史區域圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞國徽上的五個歷史紋章代表了它五個歷史區域，上圖漏掉了最南邊的杜布羅夫尼克即原來的拉古薩共和國。本文這一部分主要記錄我們在克羅地亞本部的行程，即對應國徽上<b>第一個歷史紋章</b>的紅色區域<b>。</b>而第五個歷史紋章代表的斯拉沃尼亞，在克羅地亞的東部平原，9世紀時也曾是一個王國，現在是克羅地亞農業和食品加工業的重要產區，它不在我們這次行程的范圍之內。</p> <h5>十六湖景觀</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞除了沿海風光，內陸部分也有絕佳的景色。最有名的景觀在普利特維采湖群國家公園。公園里有16個高低錯落，大小不同的湖泊，呈帶狀由高向低分布在山谷中。由于這個國家公園的名字對國人而言過于拗口，所以中國的旅游者通常把它稱為“十六湖”。</p> <h5>十六湖景觀</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">十六湖是純粹的自然景觀，典型的喀斯特地貌，與中國四川的九寨溝和貴州的荔波的地貌景觀如出一轍。有人說它是“歐洲的九寨溝”，大體沒錯。此處于1910年被一個地理學家發現并于1914年立項建立國家公園，但因歷經兩次世界大戰項目被擱淺，直至1949年國家公園才正式建成。1979年該國家公園被列為世界自然遺產。</p> <h5>十六湖步道上的游客</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進入公園我們的第一個感覺就是好像回到了中國：這不僅僅是因為這里有我們熟悉的景觀，而且公園的管理方式，景區的服務設置都與國內非常相似，加上這里有很多中國旅游團，四川的，河南的，廣東的······不同方言味道的鄉音隨處可聞。我可以看到的區別僅僅是這個公園是可以帶寵物狗入內的。</p> <h5>十六湖隨處可見的飛瀑</h5><div><br></div><div>十六湖的前身為普里特維采湖盆地，其湖群與瀑布的形成緣于石灰巖長期沉淀，即鈣化的結果。當科納拉河從上游流經石灰巖和白云石行成的峽谷時，受到了山體巖石形成的天然堤壩阻攔，奔流不暢而形成了系列湖泊。在湖水漫過天然堤壩后，掛在峭壁上的瀑布就出現了。<br></div> <h5>下湖區末端的大瀑布</h5><div><br></div><div>十六湖國家公園海拔大約五六百米，地形按高低可分上湖區和下湖區，上湖區坐落在白云石亞地層的山上，有12個小湖，四周均環繞著茂密的森林，下湖區處于兩條山脈間的峽谷中。這16個互相連接的山地湖泊總長10公里，從第一湖至第十六湖高差約135米。最大的瀑布位于下湖區末端，高78米。<br></div> <h5>峽谷溪流</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">游覽十六湖遇到了一個艷陽天，秋葉亮閃閃的帶著光芒，水面也十分耀眼。拍大景躲開了紛沓而來的人群，卻躲不開雜亂無序的樹枝，只能更多地用鏡頭捕捉峽谷中的潺潺溪流，記錄大自然的細枝末節。仔細想了一下，十六湖與九寨溝真是各有千秋。如果你更青睞壯美的大自然景色，九寨溝可能略勝一籌；但如果你喜歡平和安寧的自然景觀，十六湖則不容錯過。</p> <h5>從薩格勒布上城區俯瞰下城區</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞旅程的最后一站是首都薩格勒布——克羅地亞的政治、經濟、文化中心，也是全國唯一一個人口超過一百萬的都市區。薩格勒布起步于斯拉夫人的聚居區，于11世紀末成為天主教的布道點而進入史冊，到13世紀發展成了有一定規模的城市。19世紀后進一步擴張出新城。目前城市分為三部分：由教堂、市政廳等古建筑組成的上城區，由廣場、商業區、歌劇院組成的下城區，以及戰后發展起來的現代化市區。</p> <h5>卡普托爾廣場上的圣母瑪利亞像與正在維修的薩格勒布大教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們在薩格勒布的時間不多，只能在老城區走馬觀花。天上陰云密布，偶有零星雨滴，但大家興致還不錯。卡普托爾廣場是薩格勒布最古老的廣場，1094年薩格勒布的天主教教區就在這里，同年興建的大教堂是薩格勒布的地標建筑，13世紀被毀，20世紀重建時改為雙塔哥特式建筑，現在又進入維護期。據說這座地標建筑已經維修了幾年，不知何時可以完成，只好圍觀一下廣場上的圣母瑪利亞。在網上看到這個教堂的不同名稱，估計是不同時期的不同叫法，還是叫薩格勒布大教堂吧。</p> <h5>在圣馬可教堂前合影</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">建于13世紀的圣馬可教堂規模要小一些，但卻最能說明薩格勒布和克羅地亞的歷史。教堂房頂上面全部鋪設了彩色馬賽克，并排列著兩個徽章：左邊是古克羅地亞“三位一體”的王國徽章圖案，由克羅地亞、達爾馬提亞和斯拉沃尼亞三個古王國的標志組合而成（比起現在克羅地亞的國徽，這個徽章并不包括杜布羅夫尼克和伊斯特拉，且徽章圖案也不盡相同），右邊則是薩格勒布的城市徽章。這兩個圖案展示了克羅地亞及薩格勒布最初作為國家和城市的標志。</p> <h5>克羅地亞的國家管理機構與特斯拉雕像</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">圣馬可教堂邊上就是克羅地亞的國家管理機構——議會大廈、市政廳等等，看上去有點過于簡樸。但這里發生了很多歷史事件，如1918年他們在此決定進入塞爾維亞-克羅地亞-斯洛文尼亞王國（后為南斯拉夫王國），1991年又在此宣布脫離南斯拉夫獨立。而刻在市政廳外墻上的特斯拉雕像，大概是因為他們與塞爾維亞的名人爭奪戰。1856年，尼古拉·特斯拉出生于奧匈帝國治下的克羅地亞，但他卻是塞爾維亞人。1884年特斯拉移民美國，加入了美國國籍。克塞兩國就特斯拉屬于哪個國家長期爭論不休，而美國和奧匈帝國卻被晾在一旁。這個雕像下面引用了特斯拉于1892年5月24日在該建筑中的發言：“作為這個國家的兒子，我認為我有責任以各種方式幫助薩格勒布市，無論是通過咨詢還是通過行動”。</p> <h5>薩格勒布的古城門</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">薩格勒布尚存有一座中世紀的古城門，坐落在圣馬可教堂附近的街道上。城門很小，內有一個禮拜堂。里面有供圣母瑪利亞懷抱耶穌像（一幅在大火中得以幸存的畫像）的神龕，還有不少刻有人名的石牌掛在墻上供人祭奠。由于這座古城門兩邊都有街道，石門內又常常人滿為患，所以成了這條步行古街的堵點。然而禮拜堂里還是非常寧靜的，特別是沒有旅游團隊入內的時候。</p> <h5>耶拉西奇廣場及周邊建筑</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">薩格勒布市中心為耶拉西奇廣場，廣場的中央矗立著克羅地亞民族英雄班·約瑟夫·耶拉西奇的巨型雕塑。這位民族英雄曾是奧匈帝國的軍官，后任克羅地亞總督，是克羅地亞人反抗奧匈帝國統治，爭取獨立的象征。廣場周圍還環繞著許多18、19世紀的巴洛克建筑，雖然年代已久，仍然顯得高端大氣品位上流。這里有許多政府機構、銀行及商業辦公中心，橫穿耶拉西奇廣場的伊利卡大街兩旁，則集中了許多商店和大型超市，從而使這條大街成為了薩格勒布最著名的商業街。</p> <h5>身著克羅地亞傳統服裝的女教師</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在耶拉西奇廣場上閑逛，看到兩個穿著克羅地亞傳統服裝的女士帶著一群孩子在搞什么活動。團友們對這種服裝挺好奇，準備拍攝的時候活動結束了，孩子們也解散了。導游老尼說這兩位是他的熟人，就喊她們過來與團友合影。我倒是沒想合影，但拍攝一下她們和老尼隔空對話的場面還是挺有意思的。</p> <h5>耶拉西奇廣場上的老式座椅與有軌電車</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果去除廣告櫥窗中那些現代元素，耶拉西奇廣場周邊的建筑和公共設施仍保留著濃郁的奧匈風情。薩格勒布的原意是“戰壕”，它也確實成為了當年為西方天主教世界抵抗奧斯曼帝國擴張的前線。同時，薩格勒布的交通也非常方便，很早就有了軌道電車且一直沿用到現在，大量的國際列車在此過境。在和平時期，它又是溝通西歐與東南歐的交通樞紐。處于歐洲的東西方交界處，兼有戰壕和前線，溝通與樞紐的作用，這似乎正是克羅地亞的一體兩面。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞之行與在塞爾維亞、波黑的感受不同，同樣在二三十年前經歷的那場戰爭，在克羅地亞的旅行中較少被提及，但在塞爾維亞與波黑卻揮之不去陰影重重。雖然克羅地亞在獨立過程中也付出了很大代價，但它還是在鐵托時代拿到了一手好牌，這使原本就相對富有的克羅地亞在戰后很快就恢復了元氣，在加入西方世界的行列時也比較順利（歐盟+歐元+申根）。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克塞兩族同樣是遷到巴爾干半島的斯拉夫人，他們的語言相同，只有口音和詞匯的微妙差別，卻由于復雜的地緣政治關系，一個信奉天主教，使用拉丁字母：一個信奉東正教，使用希爾字母；在巴爾干半島的斯拉夫人的世界中形成了東西方兩種文化傾向，這已經是不爭的事實。然而這并不必然會導致戰爭。現在出現的這種民族對抗的狀態，似乎不是存在什么誤解，反而是雙方過于了解而造成的。而這樣的結果并不是善良的人們愿意看到的。我們只能在感慨中祝愿他們走好各自的路。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞是我們這次旅行中逗留時間最長的地方，而我沒想到復盤時竟一下子碼了那么多字。只能以此文作為【巴爾干印象】的中篇了，請有興趣者繼續關注下篇——斯洛文尼亞與匈牙利。</p>
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