銀川訪西夏王陵，尋古踏賀蘭山中——西行札記5

雲水軒

朝代須更替，皇權自嘆息。 江山永恒巍屹，廟堂千載夢里。 若想后世念記，當存清風正氣， 莫作寵偶自繩提。 　　10月20日上午，自綏德一路奔西北，近6小時車程后，下午3點進銀川市區。見天色尚早，遂來到寧夏博物館，以求深度了解，此地昔日神奇。 因恰逢周日，博物館訪客眾多，車難進場。無奈只好停靠旁邊圖書館院內，再步行前往。 　　該館屬國家一級，建筑面積達3萬平米，落成于2008年。內設四層，分朔色長天，石刻史書，紅旗漫卷等幾部分，將天下黃河富寧夏的歷史，娓娓道來。 　　寧夏古稱北狄、西戎，以游牧為主。秦一統后歸北地郡轄，治所在甘肅寧縣。西漢時期設安定郡于固原。至北魏孝文帝太和年間，遷山東居民來此屯居筑城，銀川地域方漸攏人氣。北宋時期，割據陜北的黨項部落崛起，占靈州（吳忠）遷興州（銀川），于1038年建西夏國，先后與宋遼金呈鼎立之勢。歷經10帝，共189年。后至1227年被蒙古滅國。 　　一段塞上故事，一個曾經王朝，起起落落，前后不足二百年，即化入云煙，聞之嘆息。 　　入住酒店，一夜無話。翌日晨，早餐后即趕赴位于銀川城西賀蘭山腳的西夏王陵。 　　多年前來過此地，記得當時停車入內，不遠處即達這里最著名的3號陵區。而今景區闊大了數倍，進門先迎一座西夏博物館，再經“遺址區入口”的地下隧道，步行數百米后，乘電梯還至地面，方見遠處賀蘭山下的陵區。 　　該陵區，包含9座帝陵，271座陪葬墓，占地近39平方公里，可謂規模闊曠。正前立“全國重點文保單位”石碑，則昭示其價值和地位。 　　坐上景區專線車，先至3號陵前，這是西夏開國帝王景宗李元昊的泰墓。同車中一組廣東老年游客，因懼體力難承，在導游建議下，則選擇僅車上一覽，不再步行。可見此陵之大，實需善思善行。 　　下車后，只見遠處縱貫南北的賀蘭山，綿延疊展，巍峨雄渾。眼前三座土丘，軸線排布。據考古發掘，此陵曾設陵城、外城兩道護城。凸字形平面，前置碑亭、東西闕臺、獻殿等。可惜遭蒙古滅國后，王陵亦盡被焚毀，只剩這座座土丘，任風吹雨侵。 　　記得曾看過電視劇《賀蘭雪》。將西夏國創立，到李元昊悲弒，如史詩般再現。觀后嘆佩開國之君，亦為其后宮行為嗟嘆。而今再臨其陵，如此荒蕪，更添寒縈。 　　因購買套票，再登車游覽1、2號陵。這是太祖繼遷的裕陵和太宗德明的嘉陵。兩位西夏開國皇帝的父祖，被葬于陵區南端。均坐北朝南，曾設陵城與外城。可惜今日，亦僅存土丘。 匆匆拍了幾張照，隨游覽車景區內環游一番，其他陵墓未再下車，走馬觀花，略感其景情，遂離去。 一代帝王，生前叱咤云風，擴土開疆，怎奈死后，沙漫丘塚，荒土掩影。或許，還是那句話：生前善義行，青史多留名，權祿皆虛幻，死后萬事空。 　　自西夏王陵去賀蘭山巖畫景區，相距十余里，沿山腳公路，不費太多周折即達。 　　這是一處位于賀蘭山中，古人文與大自然相互交融交匯的景點。來到景區門前，只見群山逶迤，霧漫云繞，頗顯神秘。 　　賀蘭山屬昆侖山余脈，南北縱貫600公里。將西部蒙古草原與東部河套平原，若屏障般歭分。其峰巒蒼勁，青白斑雜，遠望似駁馬。這駁馬一詞，突厥語音譯則為賀蘭，故得名。 　　迎著時斷時續的小雨步入景區，身前秋色盡染，蒼枝飛舞，泛黃的樹木與青斑色山體交融，更添幾分蒼涼。在刻有“賀蘭口”幾字的巨石前拍照存影，遂沿石徑，向山中走去。 　　一條清溪河流，自山谷相挾間緩緩流過，兩側壁崖巨石之上，則隨處可見，遠古先人曾經刻下的若多象形圖案。這些圖案多為人物、動物。雖顯簡陋，但不失趣意，且惟妙惟肖。 　　現今已發現可辯識的巖畫圖，達5千多組，單體圖像2.7萬余幅，分布在山中27處溝壑山峁壁崖之間。這些巖畫，刻錄著遠古人類近萬年前的放牧、狩獵、祭祀、征戰、娛舞、交媾等場景，屬遠古人類文化藝術史的原始寶庫，世之罕見。現已列入第四批全國重點文保單位，首批國家自然與文化雙遺產名錄。 　　雖難解歷史之深奧，但游走山中，臨水觀山，設身處地再吟詠岳飛的“駕長車踏破賀蘭山缺”之詩句。思古懷今，還是令人頗升慨嘆的。 　　因加強了自然保護，游走中時而可見被譽為賀蘭山精靈的野生馬鹿。其精敏乖巧，閑踏叢間石隙。似乎并不怕人，和諧共存，給景點平添許多靈秀之氣。 　　下山回還途中，路旁立有唐代詩人顧非熊《出塞》詩：“賀蘭山便是戎疆，此去蕭關路幾荒。無限城池非漢界，幾多人物在胡鄉。諸侯持節望吾土，男子生身負我唐。回望風光成異域，誰能獻計復河湟。”讀之思先人舊情，曾任經胡馬由韁之地，今歸統華夏，確當惜之。 　　再轉尋聞名遐邇的鎮北堡西部影視城。因相距不遠，不多時即達。 這座由張賢亮先生傾心打造的影視旅游勝地，已成中國三大影視城之一，西北寧夏靚麗的名片。曾經諸多影視劇如《牧馬人》《紅高粱》《黃河謠》《大話西游》等，皆于此取景留影。 　　該景點以舊有明清邊防城堡原址為托，再添古樸、原始、粗獷、荒涼之西北民間風情景致。由清城、明城、老銀川一條街等三大部分組成。各自獨立，又相近依連。 　　先觀清城，一座土墻圍就的關門城垛，凸顯著西北蒼涼風情。入內過甕城，身前即出現一條老街。兩旁店鋪林立，青磚商號與茅屋宅院，相互毗連。間有牌坊，轉引支巷，將一座小城內，填充了若多各式內容。給人回轉時空，夢踏往昔之感。 　　城內一座不太起眼的宅院，門上掛“張賢亮同志舊居”幾字。此宅由單層木屋圍合而成，現今辟為參觀場所。入內游覽，會客室、寫作室、寫字室等依序排列。另有展室，內掛若多先生已出版的文稿、書籍及生平介紹。 　　這位當代文壇名家，曾因年輕時所寫《大風歌》詩，遭貶右派，自北京落難至寧夏。平反后再創作，寫下《靈與肉》《男人的一半是女人》等著，可謂文壇奇典。轉經營，傾所有，創辦西部影視城，為寧夏留駐一份珍存。 　　觀后頗為感慨：文化是思想，生活是根基，不屈是精神與魂靈。先生立足生活，托顯文化，讓魂靈再榮光，終老亦得譽獲。惟期這世界少動亂，百姓多順安。 　　因屬重游此景，轉至明城時，感覺增加了很多商業內容，似覺失望。老銀川一條街則頗顯冷清，雖意欲重顯舊貌，無奈游人寡至，難顯舊情。 　　花費大半天游覽，不覺已近下午三點。還轉市區，找了家網上評價不錯的納家樓餐館，一頓飽餐。隨后回酒店歇息，養足精神，待來日奔蘭州。 這正是：王陵荒掩西夏國，巖畫山中賀蘭雪。西部影城追往昔，史話鏡中映明月。

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銀川訪西夏王陵，尋古踏賀蘭山中——西行札記5

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