那片高地，妄念不妄

風的影子

羌塘，藏族的意思是“北方的空地”，包括西藏幾乎整個那曲以及阿里地區東北部，平均海拔4000米以上，有數不清的雪山、湖泊、草原。這是從地理百科上知道的羌塘，一片古老、神秘的土地，高原上的高原，而我這次要走的阿里北線，就從它的腹地穿過。 經過滇、川境內五天的路程，第七天出了那曲，就踏上了阿里北線。“天蒼蒼、野茫茫，風吹草低見牛羊”是最早在書本上讀到的關于草原的描寫，也是最經典的草原印象。而這里的草原，天蒼蒼、野茫茫，風吹草動卻動靜不大，這里的草只是淺淺沒馬蹄而已，無需草低已能看到牛羊遍地。云低得幾乎觸手可及，不是一絲絲一縷縷，而是漫天的云，鋪天蓋地，流動著向眼前撲來，幾欲把人撲倒。草原并非一望無際，它的邊緣是一列蜿蜒起伏的山脈，看起來并不高大巍峨，但是它們的海拔都已是四、五千米甚至更高。時值深秋，草已枯焦，從藤黃、蒼黃到赭石、駝色，巨大的色塊明暗變化，自然地從地面過渡到山頂，山的輪廓簡潔干凈，有的山頂積雪，云層覆蓋下若隱若現。那些山的背后，不知道又會有怎樣的景致。偶爾經過的羊群有灰白的，灰黑的，大群大群數百只，慵懶的牧人或是步行遠遠跟隨，或是騎著摩托車吆喝。如果前方一直被這些精致充滿，數小時后有些疲憊，那么這時掠過眼前的大片綠松石藍會讓眼睛一亮，又打起精神來。湖泊那么那么藍，陽光下閃爍著，是一條綴滿藍寶石的華麗腰帶。藏羚羊或藏野驢也會不經意闖入畫面，生活在遼闊天地，常常自由奔跑，它們的肌肉結實強健、身體線條流暢有力，無論低頭吃草、翹首顧盼還是騰躍奔跑，姿態都及其俊美。天空、草原、山巒、湖泊、羊群，目之所及再無他物。一百里，一百里，又一百里，還是沒有變化，這條路似乎永遠沒有盡頭。廣闊、簡單、寂寥、荒蕪，極致的自由和孤獨，這就是你能看到的羌塘腹地、藏北草原。 　　那天照例早起趕路，出城即見大霧彌漫，地上厚厚一層雪白的霜，四野朦朧，那是天與地、山與水似現非現。隨著天光漸亮，驀地橫亙一道弧形白色氣暈，居然是從未見過的霧虹，霧虹背后是幽藍深湛的天空，明凈通透，而陽光在此時已經非常明亮了。天地間只有藍白兩色，水面上浮著一層薄冰，倒映著天空的湛藍，隨著陽光微微升騰起水霧，空氣清冽，一呼一吸間清涼之意直達胸臆，靈魂似乎已經掙脫軀體，穿透天靈。一聲哞叫，一頭牦牛出現在水邊，叫聲之后卻無動作，面無表情地靜靜佇立。路邊的牧場同樣是白白的霜凍，羊群擠在一起或站或臥，一動不動猶如一幅凝固的畫，仿佛在等待什么，又仿佛在此等待了千年。攜著相機輕輕靠近，羊群有了一點騷動，凝固的天地微微顫動，旁邊牧人的小屋開始有了聲響，屋頂炊煙裊裊升起，有人掀開門簾出來。一男一女，還有個三四歲的小女孩，男子穿著漢族服裝，女子卻穿著傳統民族服飾。看到有孩子，就到車上拿了五六個蘋果遞過去，男子接過蘋果露出質樸的笑容，用發音不太準確的漢語說謝謝，女子臉上用頭巾裹住，只看到眼睛，卻能感到她靦腆地微笑。她走到羊群背后，然后奔跑聲、咩叫聲此起彼伏，羊群像潮水般涌了過來，快速穿過馬路，來不及追上，它們已走得遠了。站在后面對她和羊群的背影看了好久。生活在此地變得極致簡單，天亮了，天黑了，出門放羊，回家吃飯，沒有社交、歡聚，自然也沒有爭執、糾紛，除了天與地，只有自己和牛羊。 　　知道薩迦寺，是因為“西藏敦煌”的說法，始建于1073年，至今已近千年。對于一個進藏十余次的人來說，這塊土地上遍布的信仰，是繞不過去的問題。以往對著名寺院的探訪，或者因為獨特的建筑，更多是探尋視覺上的美，這一次卻有了不同的東西。多年前，有人送了我一本《西藏生死書》，閱讀斷斷續續，說實話，沒有藏傳佛教的根基，讀不懂它。近年來又讀了一些自身投入到佛教哲學中的作者的書籍，例如慶山，在她很多文章中看到佛學對她的影響，最明顯的就是對死亡的認識和態度，漸漸得到的認知或者了悟就是國人對死亡的認知粗淺，態度上是回避和忌諱的，似乎不說就沒有這回事。其實認識死亡是人生最好的教育，對于一個成年人來說，如果將死亡視為人生終點，不如在活著的時候好好珍惜生命的美好。對待死亡，恐怕沒有什么人能比藏傳佛教徒更豁達和平靜的了！掀開厚重的門簾，就從陽光下進去了另一個時空，大殿內光線昏暗，抬頭處，幾十束陽光透過木格子窗投射下來，殿內一切明暗有致，華麗不可方物。靜坐在昏暗的大殿里，看著搖動轉經筒走過的信徒，試圖從他們臉上看到點什么，但是沒有，他們臉上的表情都那么平靜。菩薩們寶相莊嚴，酥油燈火苗微微晃動，信徒們喃喃而行，這樣的氛圍已經延續了千年，似乎永遠也不會變。我不懂這個巨大的能量場的秘密，但是感覺它為無數人提供了安神靜心的所在，包括我此刻無比的寧靜。

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那片高地，妄念不妄

風的影子