柬埔寨散記：高棉的驕傲

雨林

去柬埔寨一個重要的目標就是看吳哥窟。過去了解吳哥窟都是在圖片上，在介紹柬埔寨的影視屏幕上。而當你真正站在了通向吳哥窟參道前，遠處那幾個標志性的尖塔聳立在棕櫚叢中，似乎并沒有想象中那么宏偉壯觀。導游說，你沿著參道往前走吧，越靠近它你的感受越不一樣。 　　400多米長的參道石條鋪就，寬闊而平坦，兩側不時有高高昂起的五頭、七頭甚至九頭的蛇頭蟒身石雕（當地人稱作那嗄naga），號稱神龍見首不見尾。跨過波光粼粼的護城河，邁過石牌坊一般厚重的寺門，前方左右各有一座藏書閣，據說當年藏的是印度教貝葉經，如今閣樓早已頹圮，斑駁的殘垣斷壁似乎在訴說著久遠的滄桑…… 　　走完這近一華里的參道，不管你來自哪里，信仰什么宗教，你都會變得虔誠而充滿景仰。這是一個什么樣的王朝啊，一千年前就能建造出如此輝煌的建筑！這座始建于公元1113年的吳哥寺，是吳哥王朝最偉大的國王蘇利耶跋摩二世（1113—1150年在位）為供奉毗濕奴而建，歷時三十多年才完成。整個建筑群由回廊和祭壇組成。底層一周是800米長，隧道一般的回廊，廊壁和石柱上各種精美的浮雕和線刻，描繪了印度教史詩、將士遠征和王宮生活的場景，特別那一個個神態各異的女神浮雕，歷時千年依然生動逼真，栩栩如生，呼之欲出。時間有限，要把所有的浮雕都看一遍，估計最少得十天半個月，沒辦法只能走馬觀花。 　　我發現回廊中許多鑲嵌的寶石不見了，大部分石頭佛雕也不見了蹤影，少數留下的也沒有了腦袋，據說是外族入侵和被殖民時被洗劫掠奪，大部分現在都收藏在國外的博物館里。幸虧石壁上的浮雕帶不走，否則也會像中國寺窟里的壁畫一樣，被掠奪者連墻皮一塊鏟了去。我就在紐約大都會博物館里看到了多幅中國的寺窟壁畫，展出方一點也不掩飾這些藝術品來自中國。扯遠了，還是回到吳哥窟。 　　中心的祭壇是五座蓮花蓓蕾似的佛塔，被稱為須彌山，號稱是世界的中心，高高的聳立在藍天白云之下。佛塔全部用巨大的石塊壘砌而成，有些石塊重達數噸。吳哥方園數十里沒有山，這些碩大的石塊是哪里來的？一千年前是怎么運到這里的？又是怎樣壘砌的如此嚴絲合縫？似乎都成了千年之迷。祭壇的第二層有四個碩大的水池，朝拜者按皇親國戚、貴族官吏或臣民百姓在不同的池子里沐浴凈身，盡管池子如今早已沒有了水，但可以想象當年參拜者沐浴更衣，虔誠朝拜的繁忙景象。 　　祭壇的最高一層被稱作“天堂”，游客排著長長的隊準備一覽“天堂”圣境。老伴也顧不得膝蓋痛疼，攀著近六七十度陡峭的樓梯，手腳并用，艱難的爬上了頂層。來到“天堂”的人們不由得放輕了腳步，生怕打擾了這里的各路神仙。“天堂”的一隅，幾個穿白衣的祈禱者，臉向佛龕，席地盤腿，雙手合十……不要打攪他們吧，他們正在與神靈對話。沿著邊廊從窗口望出去，占地一平方公里的吳哥窟盡收眼底，它那嚴謹的布局、錯落的建筑、別致的園林，放在今天也是大手筆。可以想象當年的吳哥寺是多么的氣勢恢宏和令人驚嘆。 　　蘇利耶跋摩二世去世后，這里又成了他骨灰的埋葬地。吳哥窟可以說是整個吳哥古跡中保存得最完好的廟宇，是高棉古典建筑藝術的高峰。看看柬埔寨的國旗就會明白，吳哥窟是高棉民族最引以為傲的建筑。 　　下午，我們游覽了吳哥王朝另一處輝煌的所在——巴戎寺（當地人稱大吳哥），它由吳哥王朝最鼎盛時的國王阇耶跋摩七世于十二世紀末所建造。巴戎寺比吳哥寺規模更大，是一組由49座寶塔圍繞中央尖塔構成的建筑群，是吳哥從信奉印度教轉向信奉大乘佛教的代表作。 　　這些被稱做浮屠的寶塔依然是蓮花蓓蕾造形，每個塔的四個面都雕塑了據說是阇耶跋摩七世本人的面孔，分別代表了慈、悲、喜、舍四種境界，旨在摒棄印度教永無休止的爭斗與較量，宏揚佛教的淡泊、寧靜、包容與恒遠。它表情安詳，垂目半閉，嘴角微微上揚，無論從哪個角度看，都會感覺他在對你微笑，同時又透出幾分神秘、寧靜和優雅，冥冥之中傳遞著一種神奇的力量，給人留下無限遐想。這種微笑歷經千年，依然能給今天的人們帶來治愈的感覺，讓人感覺到慈悲和包容的美，感受宗教的智慧，體會時光交錯的震撼……這就是吳哥蜚聲世界的“高棉的微笑”。 　　196個微笑的佛面如今大部分已經坍塌破敗，還有一些被列強掠奪盜走，大部分建筑歷經風雨、戰爭和歲月的侵蝕，也已頹圮成了廢墟。但廢墟也有廢墟的美，時間仿佛在這里凝固，每一塊石頭每一個角落都承載著動人的故事和傳奇，高棉的微笑變成了永恒，吸引著全世界的人們來這里憑吊和景仰，感受宗教信仰的力量和人類文明的輝煌。高棉的微笑是否潛移默化著柬埔寨人不得而知，但高棉民族隱忍包容、平和友善的性格不正是“高棉的微笑”所要表達的嗎？ 　　根據吳哥窟浮雕改編的舞蹈 　　站在夕陽中的廢墟前，思緒難抑，感慨萬千。吳哥城曾兩次遭到洗劫和毀壞。第一次是1177年占婆人（今越南）侵入柬埔寨時，吳哥遭受了劫掠；第二次是1431年暹羅（今泰國）軍隊的入侵，攻陷了吳哥城。吳哥遭到了嚴重破壞，王朝被迫遷都金邊，這也標志著柬埔寨歷史上最輝煌的時代一一吳哥時代的結束。 此后的400多年里，吳哥被世人所遺忘，莽莽的熱帶叢林逐漸覆蓋了這座漫無人煙的吳哥城。盡管后來有些虔誠的佛教徒和苦行僧為了方便朝拜，在寺廟旁搭蓋茅屋竹寮用以棲身，還有當地土著獵戶在打獵時，也無意中看到過隱匿在茫茫森林中的佛塔廟宇。但在幾個世紀漫長的歲月中，參天的大樹掩蓋了佛塔，盤虬的根蔓包裹了廟宇，吳哥的蹤跡已鮮為世人所知。 　　直到1861年法國殖民時期，一位名叫亨利·穆奧的法國生物學家為尋找新的熱帶動物標本，無意中在原始森林中發現了吳哥遺跡。宏偉壯觀的佛塔廟宇讓他震驚不已，他向總督報告說，“此地廟宇之宏偉，遠勝古希臘、古羅馬遺留給我們的一切。”從此，吳哥古跡重新為世人所知。 還有一種說法，是1296年一1297年，中國旅行家周達觀隨元朝使團訪問吳哥，并在吳哥逗留大約一年時間。歸國后所著《真臘風土記》（柬埔寨古稱真臘），詳細記載了吳哥王朝的風土人情、地理植被、宗教信仰、廟宇建筑等多方面情況和信息，有點像柬埔寨版的《徐霞客游記》，但元代的《真臘風土記》要比明朝的《徐霞客游記》早了300多年。法國人亨利·穆奧正是揣著周達觀的這本《真臘風土記》，才重新找到了埋沒400多年的吳哥遺跡。 重回人間的吳哥城剎那間猶如從世外文明墮入蠻荒，在世界考古界引起了巨大轟動，考古學界把它與中國的長城、埃及的金字塔和印度尼西亞的婆羅浮屠并稱為東方四大奇跡。一時間專家畢至，游客云集，沉寂了400多年的吳哥窟遺跡大放異彩，令世人刮目相看。1992年，聯合國教科文組織世界遺產委員會把吳哥古跡群列入世界文化遺產名錄，旨在保護這份人類寶貴的文化遺產。 　　從9世紀到15世紀，600多年的時間里，吳哥王朝共歷經了34位國王。每一位國王登基伊始，便開始建造屬于自己的國寺廟宇，也是本人逝世后供人景仰的葬身之地。所以在吳哥有大大小小的廟宇遺跡600多處，分布在方圓45平方公里的森林之中。我們匆匆游覽的只是遺跡中的鳳毛麟角，但能夠目睹如此璀璨的人類杰作，我們是幸運的。

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