攀登朗伊托托火山島和迷路的遭遇

司乃晨

今天是2024年12月15日。北岸華人協會，與Botany華人協會，聯合組織的“紅船”一日游活動，在奧克蘭成功舉辦。我們90多人，將到離奧克蘭市10多公里外，一個名為朗伊托托的火山島，去進行登山旅游活動。華人協會是一個公益型的民間群眾組織，協會的各位領導，都是一些具有基督奉獻精神的人。 這個火山島是新西蘭歷史上最年輕的一座火山，它距今只有六百年左右的歷史。該島是大約600年前一系列火山噴發形成的。火山噴發時，巖漿涌出并在地表流動、堆積，冷卻后形成了大量的玄武巖火山巖，造就了朗伊托托島寬闊的三角形鋸齒狀地貌。朗伊托托島面積約為23.11平方公里。該島是無人島，沒有常住人口，不過每天會有一定數量的游客登島游玩。 輪船剛一靠近小島，你會看到海面上的露出的都是黑色的火山巖。整個小島完全都是由火山巖組成。 在登山之前，攝影師為全體參加這次登山活動的人，留下了一個美好的回憶。 這個島完全由火山巖和火山灰組成，而火山巖中含有大量的鈣、鎂、磷等礦物質，這些都是圣誕樹的最愛。所以這個島上，到處長滿了夏季開著紅花的圣誕樹，是世界上最大的圣誕樹森林。? 登山步道的兩旁，有大量火山噴發時留下的火山巖。通往火山口的陡峭的、曲曲彎彎的山路，都是在火山巖上，經人工簡單開鑿而成。 在山坡太陡，落差比較大的地方，也偶爾修幾條由水泥構成的臺階，以利于游人攀登。 兩旁大樹伸到路面上的樹根，年代久了也成了游人攀爬的小臺階。 在上山路的兩旁，經常會看到這樣的小鐵籠子。我十分納悶，這是干什么的？后來問了一個同行的游客，才知道這是抓老鼠的籠子。朗伊托托島是許多本土植物和動物的棲息地，老鼠是外來入侵物種，會破壞島上的生態平衡。如啃食植物幼苗、鳥蛋等。抓鼠籠子可以有效控制老鼠數量，減少其對本土物種的危害，保護島上的生態多樣性。 路兩旁的樹干上，有很多這樣的小長方框方盒子。通過掃盒子上的二維碼，才知道是用來吸引和捕捉島上的昆蟲。方便研究人員了解島上昆蟲的種類、數量和分布情況，評估生態系統的健康狀況，以及監測外來昆蟲的入侵情況。新西蘭對生態環境非常的重視。2014年，美國耶魯大學和哥倫比亞大學共同主持，在全球140多個國家，環境可持續發展綜的合評比中，新西蘭排名第七。 從山下到火山頂的垂直高度是260多米，盤山而上的步道小路，足足有3公里左右。很多路段的坡度都在30度以上，甚至更高。對于年輕的登山愛好者，這簡直是小菜一碟。但對我們這些老年人來說，尤其是七十歲以上的人來說，已是有一定的難度了。我正汗流浹背，氣喘吁吁地攀登在火山巖構成的小路上。 火山的中下部，主要的樹種都是開著紅花的圣誕樹。到山的中上段以后，樹種也逐漸發生變化。現在我們看到的都是高大的一些其他的喬木，如羅漢松、貝殼杉等。這些喬木高大挺拔，能夠在火山頂部的強風環境中生長，為鳥類和其他動物提供了棲息和覓食的場所。 這里距山頂，高度估計還有三、四十米。由于路太窄又太陡，所以修成了這樣的扶梯。我靠著扶梯，喘著粗氣休息了十幾分鐘以后，又開始了最后的沖刺。 功夫不負有心人，終于登上山頂了。登上山后第一眼看到的就是這個四面體的三角木架。它是一個方向指示標。 在方向標的旁邊，有一個二戰時期留下的建筑物。這個小房可能用于軍事防御、監測或作為軍事人員的臨時據點。比如觀察周邊海域情況等。這些建筑承載著人們對戰爭的記憶，有助于銘記歷史、緬懷先烈，增強民族認同感和歷史責任感。 站在火山口的觀景臺上，可以看到遠處奧克蘭的全部景色。除了市中心有一些高層建筑外，其余多數都是散佈在綠樹花叢中的別墅小樓。這和國內的大城市完全不同。國內的大城市若從遠處看，就像密布的水泥柱子一般。 從火山頂向下看到的火山坑。由于高度不太高，而且四周都長出了茂密的樹林，己沒有任何曾經爆發過火山的痕跡了。你只能憑藉想象，來展現當年火山爆發時的壯烈景象啦。 在火山口最高端的觀景臺上，留個紀念吧。我在山頂上大約停留了三十多分鐘，感到景色看得差不多了，體力也恢復的差不多了，準備開始下山。我下山時，觀景臺上幾乎沒有人了，所以我只能獨自下山了。 我沿著這條記憶中的扶梯下山，但我走著走的就覺得有點不太對勁了。因為上山時我走的扶梯好像也就是二、三百米長，但這條扶梯幾乎走了有二十多分鐘也沒到頭。前后左右一個人也沒有，心情有點開始緊張了。 在這條棧道上走著走著，我居然看到了遠處的大海。這一下我傻眼了，不用再僥幸了，我肯定走錯了。來的時候沿途根本看不到大海。現在離開船時間只有一個多小時了，錯過了游輪，可就真回不去了。現在已是下午1:00多鐘了，肚子早已餓得咕嚕咕嚕的響。又餓、又渴、又熱、又累，這種滋味，已有二十年多年，沒有享受過了。 走出棧道后，眼前的路變寬了。順著這條路下山肯定沒問題，但方向可能要搞錯了。我獨自走了很長一段路，路上一個人也沒有。要真在這荒山野嶺過夜，沒吃沒喝，沒水沒電，沒人居住，實在難以想象。我的內心萬分著急，在烈日的照射下，豆大的汗珠不由得淌了下來。正在我萬般無奈之際，看見后邊有一個騎山地車的年輕人，就像遇見了救命稻草，趕緊向前求助。這個年輕小伙子，皮膚黝黑，一看就知道，應是本地毛利人的后代。 我用根本不成句的英語，結合翻譯器向他說明了我的困境以后，他看了看表說，你就跟我走吧。走了大約半個小時，用手機翻譯器跟他說，如果是沿著這條路一直走，你就不用陪我走了，你先走吧。但他執意不肯，一直推著車陪著我。 走著走著，看到快到大海邊了。我知道我們現在走的，一定是出發時協會領導就跟我們說過的，那條最遠的路上了。此時的我早已筋疲力盡，渾身像散了架子，實在有些走不動了。這小伙子看我疲憊不堪的樣子，就打了個電話。我雖聽不懂打電話的整個內容，但知道大概是在找人用車來接我們。我的內心充滿了感激與希望。 不久就看到一位年輕的姑娘，開著豐田工具車過來啦。小伙子看看我上了車，揮揮手就騎著車離開了。我用中國式的的英語和這位姑娘說，現在離開船的時間只有大約10分鐘了。她說沒有關系，你放心。 她讓我坐穩，并立刻加快了速度。此時的我內心十分的慶幸。在異國他鄉，在無人居住的荒島上，我居然能這么幸運，得到了陌生人的鼎力相助。以前我也聽過許多，新西蘭人淳樸、善良的故事。但在我心靈深處，真正留下深刻印象的，還是這次絕處逢生的經歷。我們沿著這條路大約行駛了十多分鐘，終于在游輪正要起錨的時刻趕到了碼頭。 忐忑不安的心終于恢復了平靜。我向她鞠躬表示深深的謝意，她伸出拇指向我祝賀。 在返程的游輪上，我望著浩瀚的大海，各種思緒也像大海的波浪一樣，在腦海中翻滾。火山本身對我并設產生什么大的沖擊，倒是這兩個在荒島上的年輕人，卻使我一直無法釋懷。這兩個英俊、美麗的年輕人，在我的心靈上，為如詩如畫的新西蘭，又涂上一筆光鮮的色彩。 望著漸漸已近的奧克蘭城區，我的眼前漸漸浮現出了新西蘭這個島上的歷史變遷。從原始部落到先進的民主國家，從茹毛吸血的生活方式，到中等發達的資本主義福利社會，還不到二百年的歷史啊。但他們的人文道德、物資生活，已超過了具有五千年歷史的泱泱大國，實在令人敬佩啊！ 本篇完

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