策馬游疆——烏市初映像

songqing

億萬年雕琢，只為你一眼驚鴻。 千萬次精心裝扮，只為等你到來。? 我挑選一匹駿馬，只為配得上你的秀美。 我跋涉千里，只為一睹你的芳顏。 或許這算不上詩，完全是我忘乎所以而“詩興大發”，幸虧現在的新體詩沒多少規矩，橫著寫字變成豎著排版，好不好要看讀者共鳴，但有一點可以肯定，我確實是有感而發，沒有咬文嚼字，無需字斟句酌。 　　但凡是戶外愛好者，新疆一定是國內天花板，166萬平方公里的疆域，大約占國土面積的1/6，比歐洲最大的三個國家面積之和還要大，地質地貌千變萬化；從西北到西南依次與八個國家接壤，5700公里陸地國境線占全國1/4，新疆之廣袤可見一斑。 去過新疆，你就能感知祖國之遼闊；去過新疆，你才能體會無邊的蒼茫和極致的俊美；去過新疆，你才能感受迷人的民族風情，還有那令人垂涎三尺、十里飄香的佳肴美饌，更有千余年生生不息演繹的人文歷史。 如此，要我如何不想他？ 當我跟老婆、女兒提起7月下旬的計劃后，她們便迫不及待定了機票，預訂了一輛全新的紅色坦克300，一輛在新疆辨識度最高的越野車，網上查閱新疆夏季旅行攻略后確定了我們的旅行線路：從省會烏魯木齊開始，以國防公路S101、伊昭公路、獨庫公路、G314中巴友誼公路為主線，終點定在風情喀什，放棄了被李娟散文炒上天、熙熙攘攘的喀納斯，留一個“下回分解”伏筆，找個理由再訪新疆。 一家人還沒到烏魯木齊，期待就與日俱增。 　　對比內地省會城市，烏魯木齊現代化進程相對較慢，四百多萬人口和城市規模歸于三線城市一列，但這里卻是維、漢、回、哈薩克、蒙、塔吉克等50多個民族聚集的地方，兩三千年的歷史像翻書頁一樣眼花繚亂，可能一個部落沖突就可引發爭斗，也可能一時興起一個小國又被另外一小國吞并，直到清乾隆年間才逐漸穩定，現在是史上發展繁榮最穩定時期。 新疆博物館是新疆文物收藏和科研中心，特色藏品主要為紡織品、紙質文書、彩繪泥塑及古代干尸標本等，其中猶以干尸最為珍貴，我們心在原野，我們是途徑烏市的過客，一天時間只能走馬觀花。 　　新疆國際大巴扎，維吾爾語里是“集市”的意思，建成于2003年，10萬平的范圍內集中了伊斯蘭文化、建筑、民族商貿、娛樂、餐飲多樣業態，3000余戶商家在市場里充分展示大新疆獨特的吸引力，幾乎所有到新疆的游客都會把這里當成首選目的地，大巴扎是烏市最亮眼的名片。 90年代我曾經來過烏市，當時大巴扎是一個馬路市場，以吃為主，水泥馬路被油污覆蓋，碳烤的羊肉攤煙熏火燎，讓人感覺沒有食欲，我連挑戰的勇氣都沒有，略做停留就走了，也沒感覺遺憾。 如今的大巴扎現代中彌漫著伊斯蘭風情，我對眾多攤位前的小飾品、服裝帽子、干果等商品興趣不大，卻被這里濃郁的伊斯蘭風格建筑所吸引。 大巴扎建筑多以咖啡色為主色調，門、窗的圓形尖拱造型時尚優雅，部分白色涂裝起到了與建筑墻面分割作用，點綴在墻角、門楣等細節處的紅、黃、藍彩色紋飾增添了整座建筑的伊斯蘭格調。天空如藍寶石般湛藍，幾朵漂浮的白云讓天空藍得更加深邃，陽光下的大巴扎從骨子里透著厚重和神秘，讓人心生向往。 80米高的六層絲綢之路觀光塔，是一座圓形塔身、圓形尖拱頂的建筑，內墻面上是“新疆十大迷”景觀圖文及新疆各少數民族風情介紹圖文，六樓觀光層是圍繞著旋轉樓梯的一個環形走廊，墻壁上繪制著著名的克孜爾千佛洞壁畫，在觀景平臺，透過玻璃窗，國際大巴扎全貌一覽無余。 步行街有民俗樂器、剪紙、面塑、土陶、服飾、食品等多家傳承非遺項目的商戶，其中小吃總是最能吸引游客停留，馕、羊肉串、奶制品等小吃店鋪前排隊品嘗是日常風景。 二道橋清真寺、宴藝大劇院、阿凡提和田燒烤樂園所展現的西域文化、藝術、信仰和美食都是值得深度了解和體驗的場所。 　　一頓地道的新疆美食，足以勾起我的饞蟲，以至于我連大巴扎里色香味俱全的小吃都無動于衷，也無法沉下心欣賞新疆歌舞表演，沒到飯點就直奔“樓蘭秘烤”，一間網上推薦排名第一的特色餐廳。 樓蘭秘烤的創始人將樓蘭古國的神秘色彩與現代人對健康、美味的追求相結合，開創了一種全新的餐飲模式——古法秘制、健康燒烤。? 這家餐廳不僅是一家風味頂級的餐飲店，更是一個文化的傳承者和實踐者。餐廳內部裝飾完全采用伊斯蘭建筑風格，柔美的圓拱和弧線造型是見面的第一印象，艷麗的墻壁色彩，精美的細節雕飾，圓形拉長的水晶燈飾，暖色系的燈光，伊斯蘭格調的奢華讓人大開眼界。每個包廂的名字也大有講究，均來源于西域三十六國的國名，如莎車、姑墨、龜茲等，餐廳內還有許多泥塑和壁畫作品，再現了古樓蘭的城市風貌和市井生活。 樓上樓下獵奇般的跑一遍，吃啥呢？只恨時間有限，肚量太小，烤羊排外焦里嫩，孜然加上秘制調料腌制，上桌滿屋飄香，咬一口滿嘴流油；大盤雞來一小份也足夠填滿肚子，再加一份拌面，主食就吃不下了；酸奶粽子，酸甜可口，黏糯適中，印象中新疆大快朵頤的是肉，這么“江南”的美食在意料之外，尤其稱道的是這里的酸奶，自然濃郁，酸爽無比，想想我在內地喝到的酸奶，那是添加了多少“科技”狠活啊；餐廳外有水果攤現榨果汁，西瓜、密瓜、葡萄不加一點水，純純的，甜甜的，散發著水果的清香，喝一口，炎炎夏日如沐春風……我無法豪橫的拿著菜單跟服務員說一句“來一本”，只能把這里視覺和味覺的雙重盛宴記在心里，留到下一頓、下一站。 　　新疆比內地至少有兩小時時差，下午7點太陽剛剛下山，晚上11時天光才慢慢收斂，午飯后的新疆此時還是正下午，出城往達坂城方向，驅車不到50公里就可到柴窩堡湖轉一圈。 博格達峰腳下的柴窩堡盆地，匯集博格達峰雪山融水成柴窩堡湖，以博格達峰為界，為天池的姊妹湖，一個生在高山溝壑中，一個降落凡塵在山腳低洼處，像兩位出水芙蓉般的天山圣女，以博格達峰為天的屏障，演繹著“天上人間”現實版的神話傳說。 這里水草豐美，蟹肥魚美，湖岸自然生長著大片白楊林、各種低矮的灌木叢，因為大風干燥，樹干遒勁粗壯，樹葉細小、稀疏，有些看著像干枯而死，但一旦有雨水滋潤，立馬生機盎然，湖邊深綠色的蘆葦叢高高的隨風而生，以碧波千頃的湖水為鄰，以寬厚高大的雪山為背景，以藍天白云為帳，空曠、大風席卷處有序地矗立著幾多白色的風車，環顧全景，美色如畫，猶如仙境。這里洗滌心靈，任何人為的活動都是對美的褻瀆和破壞。 湖東南20公里，面積47平方公里的鹽湖沉積著由周圍光禿禿、黑乎乎的山上、高地沖刷下來的鹽份，有些已經結晶成潔白的湖鹽。鹽湖中間的道路由結晶鹽筑成，把鹽湖分成一塊一塊，由于湖水鹽份高，這里開發了一個類似死海的不沉體驗項目，更神奇的是湖邊同樣生長著茂盛的蘆葦蕩，湖邊大風強勁，人都無法直立，這種看似不能共處共生的景致，卻完美組合在一起，成為了大自然的唯一，因為這份唯一，吸引了眾多婚紗攝影的年輕人。 　　用“高大巍峨”形容博格達峰再貼切不過，它由三座海拔5200米以上的山峰組成，數百公里外都可見峰頂的皚皚白雪，天山的山體大多高大而厚實，山頂冰川積雪終年不化，“南山伸臂云天處，西域昂頭到日邊”，它就像三個擎天捧日的天神，英武神勇，拱衛在烏市之南。 據旅游博主介紹，在晴好的天氣，有機會在市區幸會博格達峰的“日照金山”奇景，對此我深信不疑，因為在市區高架橋上行駛，雪山時常在視線中閃現，理論上只需要在太陽下山前找到背太陽的方向就可以實現。對我這樣一位來自平原地區的游人來說，邂逅雪山，驚訝和震撼很明顯地表現在臉上，瞪大眼睛，張開嘴巴，一聲“哎呀！”代表了我所有的情緒。只可惜我準時到達了博主介紹的地點，圍著附近道路轉了好幾圈也沒有看到山峰的真顏，直到太陽下山。 “小紅書”說要到紅山公園山頂才能一睹為快，老婆分析失敗的緣由： “如果我們報了那位博主的旅行團就能看到。”我漠然。 　　烏魯木齊周邊值得一去、更值得深度游的地方太多，天池就是最著名的好去處，號稱“天山明珠”、《山海經校注》西王母“瑤池”之所在，遺憾時間匆忙，只待下次再來。 人生處處有遺憾，不然哪里會有極致。

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