加德滿都世界遺產（五）大佛塔和帕斯帕提納神廟

心的旅程（鄭琪瑛）

如同許多初抵加德滿都的旅人，甫一走出機場，便會被這里的獨特魅力所吸引。四周的景致、熙熙攘攘的人群、喧囂的聲音以及帶著香料的獨特氣息，瞬間將你包圍，令人目不暇接。 乘坐在被分割為駕駛艙與乘客區的旅游巴士上，穿梭在古城蜿蜒曲折的街道中，摩托車群發出震耳欲聾的轟鳴聲，在大巴邊上疾馳而過。狹窄的人行道上，行人摩肩接踵，難以并行。接近景點時，還需巧妙避開沿街推銷的小販，加德滿都，一個讓人目眩神迷的城市。 加德滿都道路狹窄且缺乏停車場，因此，游客們往往需要步行穿過繁忙的街道才能抵達目的地。而那座看似平凡無奇的牌樓，正是通往博德納大佛塔的入口。 進入牌樓，一條狹窄的通道映入眼簾，兩側擺滿了琳瑯滿目的旅游商品與宗教用品。抬頭望去，不遠處的大佛塔上，那雙仿佛能洞察一切的佛眼，正透過嘈雜的市場，靜靜地注視著每一位來訪者，引領著你步入一片開闊的天地。 加德滿都博德納大佛塔，或許可稱得上亞洲規模最大的佛塔。每日成千上萬的信徒匯聚于此，在金色佛塔上那雙神秘佛眼的凝視下，圍繞著巨大的塔基緩緩行走，祈福禱告。 身披紅色長袍、頭顱光潔的喇嘛們，在掛滿經幡的街道間悠然漫步，時不時轉動墻內的經筒，口中低吟著六字真言。 環繞大佛塔四周，是各式各樣的紀念品店鋪，從精美的木碗、銅器到絢麗的繪畫、唐卡，再到精致的手鏈、飾品，應有盡有，令人流連忘返。 這是個可以近距離接觸藏傳佛教文化的地方。佛塔四周的道路上布滿了佛寺，以及生產酥油燈、法號、木魚、喇嘛帽等藏傳佛教基本物品的作坊。 在漫長的歷史長河中，這座佛塔曾經是西藏與加德滿都之間商道的補給站。 在踏上前往喜馬拉雅山脈的征途之前，西藏的商人們會在這里祈求神靈保佑他們一路平安。 北側入口處建有一座供奉天花女神的小廟，游客可以由此登臨佛塔基座，但需脫鞋以示尊敬。 博德納大佛塔作為藏傳佛教的重要圣地，其歷史可追溯至公元600年左右，即藏王松贊干布皈依佛教之后。然而，首座佛塔在14世紀的穆斯林入侵中遭到破壞。歷經多次重建與修復，尤其是2015年尼泊爾大地震后，它終于以今日之姿重現世人眼前。 佛塔的設計蘊含深意：底部象征“土地”，圓形塔身代表“水”，四角塔尖寓意“火”，尖端則象征“風”，而頂部的傘蓋則代表著“虛空”或宇宙。13層的塔梯象征著人類通往涅槃的13個階段。 博德納大佛塔以其優雅的外觀、簡潔的線條著稱，從潔白的圓頂到鑲嵌著洞察世事佛眼的金色塔尖，每一處細節都彰顯出完美的對稱與和諧，作為加德滿都七處世界遺產之一，它無疑是這座城市乃至整個尼泊爾最寶貴的財富之一。 據統計，加德滿都現有人口約87萬，人口密度居全球第二。當你漫步于廣場之上，便會深切感受到這座城市的人潮洶涌。 圍繞塔基轉一或三圈最后來佛塔前祈福，大佛塔的朝拜就結束了。 加德滿都最重要的印度教寺院就矗立在神圣的巴格馬蒂河河畔。如果稱這里是帕斯帕提納神廟沒有幾個國人知曉，而說“燒尸廟”幾乎來過尼泊爾或印度的人都明白。 初看帕斯帕提納神廟也沒有想象中那么神圣，它的位置僅離機場跑道盡頭幾百米，俯瞰巴格馬蒂河污染最嚴重的那片水域。但是從宗教意義上來說這里是印度教的精神殿堂。 帕斯帕蒂納神廟，一個送人上天堂的地方何出如此動聽的名字？原來帕斯帕蒂納是印度教主神濕婆的化身，代表動物之神。通常濕婆神以其恐怖相受人拜膜，而在這個寺院濕婆則以化身—動物之神帕斯帕蒂納出現。 通往神廟的是一條長長的土路，路邊懸掛著的唐卡圖案也奇奇怪怪，是不是悼念亡者而用？ 流浪狗和神牛大搖大擺地走在公路正中。在印度教徒眼里，牛是非常神圣的動物。它們可以隨意地在街頭巷尾悠閑地漫步，行人還是車輛，都得給牛讓道。即便有牛在街上睡覺，也不會打擾它們。 因為在印度教教義中，主神毗濕奴和濕婆神都與牛有很密切的聯系。毗濕奴在人間最重要的化身“黑天”小時候是個放牛娃，而濕婆神的坐騎也是一頭瘤牛，因此牛是神靈的坐騎，也是神靈的一種。 附近民居院子里，幾只猴子正在擺弄撿到的飲料盒子，尼泊爾人對這一切都習以為常。 這頭奶牛膘肥體壯，應該不缺食品。不似我們在印度經常看見的黃牛餓得皮包骨頭。有人正給它喂水。 帕斯帕提納神廟修建于1696年，從外觀看是一座漂亮的塔式風格建筑。據說廟內供奉著一尊黑色的帕斯帕蒂納神像，還有濕婆神的坐騎— 公牛南迪塑像。這個寺廟并不對非印度教人士開放，所有游客來此都是觀看印度教死者的露天火葬儀式。 帕斯帕蒂納神廟邊上的巴格馬提河畔就是加德滿都城區居民的露天火葬區。河邊一排10個火葬臺上有的被架上了木料，而有的正準備點火。 “生命像河流，死亡如火焰”，這句話充分道出了印度教露天火葬的奇妙。對印度教徒而言，實施火葬是一項靈魂的解脫與重生。他們相信以此方法，能讓魂靈得到釋放，并且實現重生。 火葬前所有死者，無論其身份高低貴賤，都會放在同一塊傾斜入水的石板上，進行最后的沐浴儀式。所謂沐浴，其實就是捧一些圣水灑在死者的頭和腳上。 沐浴結束后蓋上親戚朋友敬獻上的橙色經幡。河邊負責操作的人們是直系后裔還是工作人員不得而知。不過他們都是光腳，可能是為了表示對死者的尊重， 死者被放置在竹竿做的擔架上，用繩子綁好固定后抬到平民區的火葬臺。 普通尼泊爾人的火葬儀式每天都在這里有條不紊地進行。只有皇室成員才能在廟的正前方火化，2001年“王宮慘案”發生后，十位皇室成員的葬禮就在寺院的正前方舉行。 據說點火焚燒前還有一些儀式，比如脫光死者身上的衣褲，因為這里是他們人生最后的歸宿，赤裸裸的來到這個世界，光著身子離開人間，什么也不會帶走。 圍繞死者轉圈大概是做最后的告別。 尸體燃燒后，逝者的骨灰會被灑入河中，隨波而逝，他們相信這樣靈魂就可以脫離軀體而得到解脫，并很快就會來世再生。 加德滿都的巴斯馬蒂河源于尼泊爾的肖普里山，向南流經西瓦利克山，最終進入下游平原。在接納了北部低山地區兩側的許多小支流后，最后匯入印度的恒河。 因此巴斯馬蒂河在尼泊爾人心中的地位就等同恒河在印度。盡管河水已被嚴重污染。 河堤上的尸體還在焚燒著，生死榮辱，貧窮富貴最終都將化作一縷青煙！這裊裊的青煙帶著他們的靈魂和天上的白云融合在一起，進入天堂。 火葬臺的對岸是11座白色的佛塔，出于對死者的尊重，游客都會靜靜地坐在這里臺階上觀看。 在我們周邊有許多帶著稀奇古怪隨身用具的“圣人”在游蕩，希望依靠擺pose讓游客拍照來賺一點小錢。他們被稱為圣人或苦行憎，這些人離開家庭，舍棄工作，告別家人然后外出修行，過著很貧困的生活。 觀看火葬禮儀無疑會給我們帶來強烈的視覺沖擊和震撼。但在一個印度教的國家，戶外火化不僅僅是一種喪葬儀式，也是人們對于生命循環的深度認知，彰顯了印度教徒面對生與死時的從容態度，以及他們對靈魂永恒不變的確信。那也是帕斯帕蒂納神廟成為世界遺產之一的原因吧！ 尼泊爾是一個千寺之國，這里“神跟人一樣多，廟宇跟房子一樣多” 。在這片土地上，神似乎無處不在，庇佑著這里的子民，也賦予了這個國家獨特的宗教韻味。這些寺廟跟歐洲的教堂一樣，是這個國家悠久歷史留下的足跡。 幾個世紀前遺留的古堡遺跡，宛如一位位飽經滄桑的老者，靜靜地訴說著往昔的輝煌。盡管經歷過重大地震災害的洗禮，但歲月并未將它們的璀璨磨滅。那斑駁的磚墻，美妙的建筑，那一塊塊木雕，一尊尊石像都承載著歷史的記憶，讓人不油肅然起敬起來。 這明明是個不富裕的國家，基礎設施并不完善，街道也并不繁華，但它卻有著一種神奇的魔力。當旅程結束后，我們發現自己的內心被填得滿滿當當，甚至是意猶未盡，所看到的一切將成為我們心中無法磨滅的記憶。

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加德滿都世界遺產（五）大佛塔和帕斯帕提納神廟

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