閑話咖啡

一杯咖啡

前些日子，一朋友從西雅圖發來好多張代表美國咖啡文化的星巴克工廠的照片，并附上一位學者的留言：“如果說有一天，這個世界上少了一種叫做咖啡豆的東西，我相信只有西雅圖人會覺得無所適從!”我不知道這位學者是不是西雅圖人，若是，那就有點自戀了，因為此事真成真，無所適從的豈止是西雅圖一地之人！說起喝咖啡，掰手指粗略估算一下，本人好像年頭也不短。從最早的含糖方塊咖啡到“味道好極了”的速溶咖啡再到如今的現磨咖啡，林林總總沒有一款落下過，自許中度成癮族。享盡咖啡的“福利”，卻從來沒因有所念及而為咖啡寫過一字半句，虧我還起了個“一杯咖啡”的筆名！有些東西，一旦成了“日?！敝?，除了欣然接受外，一般很少會再關心它的出處，更別說去深探深究了。所以才會有人嘆息道：熟悉的地方不再有風景；同理，熟悉的東西，對其感覺自然也會鈍化。就拿咖啡來說，盡管早就在世界的范圍內形成了一種文化現象，但對有些基本常識又往往似是而非。比如，我一直深以為咖啡這玩意兒一定是徹頭徹尾的歐洲舶來品，你看，歐洲人是多么的稀罕它。其實不然。咖啡文化的起源竟是來自非洲的埃塞俄比亞。16世紀末通過商貿才由阿拉伯進入整個歐洲的。意外的是，這個又“苦”又“焦”的玩意兒在歐洲并沒有受到冷遇，相反迅速成了上流社會的時尚飲品，并且很快在民間流行起來。在這進程中，歐洲各國的地域風情又極大地豐富了咖啡的文化內涵，于是一個華麗轉身，咖啡又以一種新的文化姿態重新輸出到世界各地，咖啡文化，從此方興未艾。咖啡在晚清時期已傳入中國了。期初Coffee的音譯并不統一，竟然還有被譯成“磕肥”的，無論是音讀還是詞意，這兩字都顯得很呆板，很無趣，雖說對外來的新生事物一般都習慣于“詞由音造”，但愣是從同音字中草草地找出“磕肥”這兩個字來，也實在是太不用心了，幸虧沒有被沿襲下來，要不然當下滿大街映入眼簾的就該是“磕肥”這兩字了，想想都覺得滑稽可笑。日本要先于我國接觸到咖啡的，根據Coffee的音譯創造出新的日漢字—“珈琲”；我們現在使用的“咖啡”兩字就是受日漢字影響后才正式定型的。我很早以前就讀過郁達夫、矛盾、張愛玲等筆下所描寫的摩登時代的上海風情，咖啡是那個時代的寵兒，在燈紅酒綠的十里洋場可是攢足了“風頭”。在我的咖啡文化的認知里，印記最深的，恐怕就是上世紀三十年代的摩登上海了。但真要細說又很茫然，到底還是缺乏真切的感受。當下飲品的種類可以說是層出不窮，數不勝數，但能構成“文化”屬性的，除了咖啡，好像也只有酒和茶了。酒、茶、咖啡，這三種飲品因都能助長多元素情緒的蓄勢與散發，所以特別討人喜歡。分散在城市各個角落的“酒吧”、“咖啡吧”、“茶吧”（茶館、茶室），它們將萬般熱情都投射給了這座城市，讓整座城市充滿了活力，充滿了質感。然而，這飲品三劍客的風格又不盡相同，各自都有各自的消費群體；各自堅守著各自的文化初衷，相襯相映，難分老大。酒杯中的情緒多傾向于散發性，因此也最為“快意江湖”?？?，臺灣文人余光中筆下的酒仙李白：“……酒入豪腸，七分化作月光；剩下的三分，嘯成了劍氣；繡口一吐，就是半個盛唐?！? 是何等的豪氣千云。雖說你我等閑之輩皆無法達到如此境界，但性情中人的爽直坦誠也同樣的來勁：“來，干了這杯，從今往后都是江湖人！”三分清醒，七分醉意中的世界，最是柔和、最是透亮、最是迷人。與酒開放的賦性正相反，茶道中的情緒是聚攏性的，茶道心靜如水，思緒雖飄然，但情感沉淀不浮華，茶道之雅，茶道之深，皆在淺嘗深悟之中。同宗同族的英式下午茶，依舊珍惜著自己的血統，講究著端杯子的姿態，風度無損，儀式感爆滿，一切皆在喝茶之外。然而要說咖啡，雖不及酒那么濃烈強勁，也不如茶那么沉穩內斂，但那“焦苦”的味道卻幽幽地散發著一種善解人意的溫存，暖暖的，緩緩的，又是朦朦朧朧的。因此，咖啡吧里的情緒調頻是隨性隨意的。咖啡吧，是一個最適合放空情緒的地方，因為駐足的理由可以是很簡單：歇個腳，等個人，甚至發個呆皆成因由；同時咖啡吧又是一個最能醞釀情緒的地方，因為當濃郁醇厚的咖啡氣息中，微妙地融進了只能意會不能言說的情愫時，一切都會變得深不可測起來。在咖啡吧，時常能見到形單影只的“他”或“她”，靜靜地守著一杯咖啡，又像是守著一份孤獨，看似風輕云淡，然，思緒業已漸行漸遠。漠然中，興許都有一個不為人知的謎底。享受孤獨，是一種奢侈的體驗，當環境與心境心情高度的契合時，此時散發出的情緒是非常有張力的，沒有自憐，沒有消沉，從這點來看，孤獨未必真是孤獨。倘若希冀以享受孤獨而獲得精神上的愉悅，非咖啡吧莫屬。 咖啡吧的空間設計一般都有限，而想象的空間足夠大，尤其那種捉摸不定的，且又能收放自如的氛圍，使它成為了一個最能接納多元化情緒的思想平臺。因此我們就不難理解，當年塞納河左岸的那些小咖啡館里為什么會有那么多的有趣靈魂閃現。巴爾扎克、盧梭、海明威、薩特、畢加索等這些大師們，個個撼動人心，但又有哪個不是為了那份個性十足的自我，才把足跡留在了“左岸”？情緒能衍生出文化的屬性，從商業角度來說，無論是“酒吧”、“茶吧”還是“咖啡吧”，很大程度上都是在經營一種情緒，經營一種氛圍。因此像街頭上的各類奶茶店，抖盡百般花樣來取悅眾人，充其量只是在攀附一種時尚潮流，離“文化”甚遠。 不過，代表美國文化的“可口可樂”倒是一種另類?！翱煽诳蓸贰痹谌澜绶秶鷥仁艿阶放?，雖也為人所詬病，卻依舊不失為“世界飲料之王”，“大眾情人”之美譽。解渴是可口可樂的原始功能，因此，即便再有依賴，也只是感官層面上的，這種快餐式的消費行為很難揉入復雜的心理需求，所以盡管在世界的任何地方都能隨意買到“可口可樂”，唯獨難覓一間專門的“可樂吧”。咖啡融入各國的文化的進程，還算是走得順利走得從容的。在歐洲，雖初為宮廷御用，但走向大眾并不艱難；在東亞，日本也同樣經歷了一段“以茶道莊肅表情喝咖啡，真好笑！”的尷尬期，然而，最終咖啡文化在日本的融入度在亞洲卻是最高的。美國的歷史很短，沒有世襲貴族的社會背景，咖啡一進入美國就非常平民化，日?；?。七十年代初誕生的星巴克，基本上就是秉承了平民化、日常化的理念，因此，無論產品的開發還是整體的設計和規劃，都很適合美國的本土文化。現在咖啡店的菜單上，美式咖啡總是當仁不讓地排在第一位。那么到底什么才是美式咖啡？這居然成了一個很模糊的概念。嚴格的說，是用滴濾式咖啡壺所制作出的黑咖啡，或者用“意式濃縮”經大量的熱水稀釋后制作而成的咖啡，才叫美式咖啡?？谖镀?，咖啡因含量相對偏高。我們在一般的咖啡店見到的美式咖啡，表層都會帶一層油脂，從其制作過程來看，只能算是“意式的美式”咖啡。不過我倒是蠻喜歡這種口味醇厚的“假美式”的。到底是來自美國的星巴克，星巴克制作的“美式咖啡”才是真正的美式。清清水水一大杯，很美國！如果嫌星巴克的美式咖啡太清淡，你可以另外付費要求再加個濃縮，以增加咖啡的濃度?？上?，這是我喝了好多年星巴克咖啡之后才知道的，在這之前，我是一直在埋怨星巴克的咖啡太清淡了。意式（也叫意式濃縮）的概念向來明確，通過壓縮高溫蒸汽萃取的咖啡。意式濃縮，不僅自居一方，也是咖啡館里各種花式咖啡的基底，輔助牛奶、奶泡、奶油、糖漿等，便可以制成大家所熟知的摩卡、卡布奇諾、瑪奇朵等等。看來，不聲不響躲在后面的“意式濃縮”才是咖啡真真的靈魂。據說，喝意式咖啡最典型的做派是：站在吧臺前，來上一小杯意式濃縮，揚起脖子一口悶，如同俄羅斯人在吧臺前一口悶進伏特加一樣，干脆利落，總算把咖啡也喝出個酒的模樣來了。

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