沙漠奇觀

Wzhm王志明

利雅得位于沙特的中部，也是阿拉伯半島上沙漠地區的中部。這個國家兩邊臨海，東邊是波斯灣（也稱阿拉伯海），與伊朗隔海相望。西邊是紅海與埃及相鄰。沿海地區總是有各種優勢和便利條件，他們為什么要把首都選在沙漠的中心。也許主要是歷史的原因，作為沙漠上的游牧民族，利雅得是他們最早的發樣地。另外，利雅得雖然沒有河流，但是這兒曾經有豐富的地下水，適合人的居住和發展。但是據說水源也正在逐漸枯竭。今后如何發展也是必須面對的一個話題。據說現在利雅得的水比油貴，人們很珍惜用水，連旅途中為我們提供的瓶裝水都十分袖珍（一瓶只夠喝二口的）。哈！ 我們昨天從利雅得出發，沿著高速公里向著波斯灣方向駛去，大巴上午開了4個多小時，下午又開了2個小時。一路上公路二側的大部分地區都是無盡的沙漠或戈壁。一眼平沙，可以望到天際，時而也有沙丘掠過。我突然會想起王維的詩:“大漠孤煙直，長河落日圓。”在國內大西北的沙漠上行走時，心里涌出這樣的詩句還比較貼切，因為同樣面對荒漠，心中還有一絲煙火和一條長河可期望，會有一股暖流始終溫暖心間。沙特的大漠令人絕望，這兒大片的國土上沒有一條河流，所剩下的河道也是干涸的。沙漠上也基本沒有人活動，沙特的3000多萬人口都集中在幾個城市居住。在發現石油以前，沙特是怎么生存下來的？它的文化和文明是依托什么傳承的，真令人好奇！ 在沙漠上走了4個多小時后，我們到達胡富夫（Hofof）。據說這兒是世界上最大的一片沙漠綠州，它有豐富的地下水資源和自然噴發的泉眼，地上天然生長著300多萬棵椰棗樹，形成一片片天然椰棗林。這個沙漠綠州指的是這一大片稱為哈薩的地區。在古阿拉伯語中，“哈薩”的意思是“地下的流水聲”，這個名字也揭示了這片綠洲形成的奧秘。上古時期，這片地區并沒有那么干旱，這里獨特的地質結構讓地下的巖石形成了一片隔水層，儲存了豐富的地下水，即使后來形成沙漠之后依然為這片區域提供豐富的水源。清澈的泉水從地下涌出，形成了280多口自流井，然后匯聚成湖泊、溪流和濕地逐漸形成一片片綠州。（在新疆我們見到的坎爾井在沙特的歷史上早就出現過。）我們沒有去到有泉眼的地方，也沒有看到成片的椰棗林。公路二邊的椰棗樹也是風塵仆仆，樹葉上掛滿灰塵，垂掛著的如同棕櫚樹般的巨大枝葉也失去了綠色，如同一個個站立在路旁的無精打釆的老人。我們看到的也許只是沙漠邊緣的綠州。那大片的孕育和延續了沙特生命和歷史發展的綠州還在前面，我們沒有時間去了。也許去了也不會帶來多大的驚喜，因為太分散了。我們只要心中相信有這樣一片綠州存在就行了。 在胡富夫真正給我們帶來驚喜的是卡拉山（AI Qara Hill）。當我們跟著導游走進卡拉山的時候，我脫口而出:“這是真的嗎？”。剛經過平沙千里的沙漠，眼前突然冒出一大片形狀各異的巨大巖石，實在令人震驚。光禿禿的石巖不規則的連成一片，有的呈蘑菇狀，有的如人形，有的如動物，形象生動、個體飽滿、光潔如洗，氣勢懾人。它絕不同于我們所見過的任何石林，非常壯觀。更沒想到的是，沿著石巖構成的甬道竟走進了一個巨大的山洞。它不是溶洞，四周的巖壁光潔干燥，洞內氣流溫和，氣溫宜人，在里面游覽竟有一種舒適感，這也許是神的力量。是老天爺千年的造化。巖壁鬼斧神工，竟煅造出如此令人嘆為觀止的奇景。蜿蜒曲折的石徑，高高聳立的石柱，雄麗多姿的石壁，形態生動的石縫，令人驚嘆的一線天奇觀。目不暇接，仿佛都在將你引向一個神秘的世界。真是沙漠奇觀。 游覽途中我們還遇到了一群熱情的沙特游客，他（她）們非常主動地與我們溝通和交談，還主動要求合影。阿拉伯人其實也並不冷漠，這次偶遇也打破了我們原先對他們的偏見和認識。 沙漠途中 椰棗樹 卡拉山奇景 袖珍瓶裝水

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Wzhm王志明