滇西自駕行記實—5

L.Q

10月29日第15天 　　每場旅行的開始，都源于一個難以割舍的誘惑。如塔克拉瑪干之于新疆，阿里無人區之于西藏，獨龍江就是我對云南最初的念念不忘。 　　獨龍江的太陽，七點半才能露臉，昨天聽住宿賓館的老板娘：說你們運氣真好，獨龍江一年365天有300天都在下雨，你們來這兩天剛好晴天。這運氣也真是沒誰了！ 清晨，濃霧籠罩著山頂，沿著江邊走走拍拍很是愜意。 　　獨龍江，是流經西藏察隅縣東南部﹣﹣云南貢山縣﹣﹣緬甸克欽邦的河流，也是橫斷山脈西部四江并流的重要組成部分。源于察隅縣伯舒拉嶺南部山峰然莫日附近，稱為嘎達曲和美爾東曲；向南流經但當利卡山和高黎貢山之間的峽谷，即貢山縣獨龍江鄉（獨龍族世居地），之后向西流入緬甸克鄉（獨龍族世居地），之后向西流入緬甸克欽邦，改稱恩梅開江。全長250公里，流域面積1947平方公里。獨龍江流域降水豐富，河流落差極大，水流湍急。 獨龍江大橋 河流穿村而過，房屋依江而建。 賓館的斜對面有一家包子店，味道不錯。 　　來獨龍江，一定要去探訪紋面女的。賓館老板娘告訴我們，前面幾公里離加油站不遠的村子就有紋面女。順路先去普卡旺。 普卡旺 孔當村往南6公里就是普卡旺。"旺"在獨龍族語里是"河"的意思，普卡旺是獨龍江的支流，江水四季清澈、冰涼刺骨，如翡翠般碧綠通透，是獨龍江峽谷的精華所在。 　　普卡旺是一個隱于江邊的小村落，美的像油畫一樣，世外桃源一般的存在。 　　沿著峽谷有一條環形棧道，一座吊橋連接兩岸，也可以從親水平臺下江邊小走一段。 從普卡旺原路返回到孔干村 　　提到獨龍江，很多人聯想到的都是紋面女。這的確是獨龍族最有標志性的文化，但隨著時間的流逝，最后的紋面女也快離我們而去。民族文化比較濃厚，里面真正的獨龍族中年和老年人都不會說漢話的，甚至部分都聽不懂普通話，紋面人是獨龍族文化的最典型代表，僅此獨龍江有。這種古老的習俗如今甚至追溯不出根源，有說是為了變丑，以免被外匪劫去當老婆，也有說是宗教圖騰。上一輩的文面女已垂垂老矣，新時代的獨龍族女性早摒棄傳統，如今不足20位，年齡最大的100多歲，小的也有70多歲了，若打算尋訪文面女，請盡量壓制獵奇心理，尊重為先，拍攝需要付費。 　　在孔干村尋訪到一位96歲高齡的老奶奶，她是幾個僅存于世的文面女之一，下圖綠布后邊就是老奶奶的家。 　　千里迢迢來到獨龍江，真的很不容易。大家紛紛和老奶奶合影，留下珍貴的記憶。 　　告別獨龍江鄉，啟程前往今天的下一站——丙中洛。進出獨龍江，只有貢獨公路這一條路，所以必須原路返回到貢山再入G219國道。 依舊是山路漫漫，依舊是風景如畫。 　　半小時后，來到秋干洛神樹樁觀景臺。觀景臺因有兩棵百年樹齡的云南鐵杉枯木而得名。眼前巍巍的雪山名為秋干洛，海拔約4200米，意力山神居住的地方，是獨龍族、怒族，傈僳族心中的神山之一。神話傳說他護佑著山腳下的黑娃底，雙拉娃、珠利當，迪莫帕等村莊及民眾世代平安，繁衍生息。觀景臺四周矗立的古樹巨木，四季交替數百載，早已褪去綠意，卻迎風傲立、枯而不朽、百年不倒，十分神奇，故當地人稱之為神樹樁。神樹樁見證了高黎貢山從山間馬鈴響到半年熱鬧，半年冷清，再到常年車流滾滾的巨大歷史變遷。 這里地處高黎貢山山脈腹地，屬高黎貢山國家級自然保護區，高黎貢山國家級自然保護區是云南省面積最大的國家級森林和野生動物類型自然保護區，以保護生物、氣候、垂直帶譜自然景觀（垂直帶譜是指山地自下而上按一定順序排列形成的垂直自然帶系列）、多種植被類型和多種珍稀瀕危動植物種類保護為目的。主要保護濕性常綠闊葉林、高山溫性、寒溫性針葉林為主的森林垂直自然景觀：生物多樣性完整的森林生態系統；珍稀動植物和特有物種。（學農的就是對植被感興趣，啰嗦！） 1992年，世界野生生物基金會把高黎貢山自然保護區列為具有國際重要意義的 A 級自然保護區。 　　中午我們來到迪摩帕觀景臺，進入獨龍江時，我們也曾在這里停留，遠觀碧羅雪山。午飯就在這里啦，自備的自熱飯。 迪摩帕觀景臺 迪摩帕，傈僳語，意為老五的居住地。因先前一個名為阿迪的男人遷徙至此，狩獵、刀耕火種的生活而得名。迪摩帕觀景臺東為黑娃底河谷，西臨普拉河河谷，東南遠眺碧羅雪山。觀景臺下，就是著名的獨龍江人馬驛道。為解決獨龍族人民的交通問題，1956 年，貢山縣修筑獨龍江人馬驛道，在解放軍的幫助下，歷經8年最終完成總長65公里的人馬驛道。驛道從貢山縣城丹當出發，溯普拉河而上，經吉速底、雙拉娃、嘎足、其期、東哨房，翻越南磨王埡口后，沿高黎貢山西坡而下，經過西哨房、米里王、孟頂等地后，至原獨龍江鄉政府駐地巴坡。為了保障獨龍族群眾的基本生活，國家投入大量的人力物力往獨龍江運輸物質，國營的"國家馬幫"，最多時有五百多匹騾馬，每年運送600噸左右的糧食和其它生產、生活物資。1999年9月，獨江公路開通后，人馬驛道最終完成使命。著名的紀錄片《最后的馬幫》記錄了這一情景。 都來一張仰望大樹 我在發呆，都別打擾。 　　美景與風險并存，貢獨公路雖然路況不錯，但畢竟是盤旋在層巒疊嶂的高麗貢山深處，落石、塌方還是會經常發生，需小心駕駛。這不，頭車剛過我們就遇到塌方，除險清理堵車十幾分鐘才單邊放行，。 　　走完貢獨公路，上了G219國道，不久又遇到處理塌方被攔下，照樣是前車剛過，我們又被堵在后面，這運氣！施工的小伙子告訴我們，一時半會通不了，讓我們從江對面的老路上繞道。跟著當地車繞道江對面，不愧是老路，又窄又爛，顛簸了將近十公里才重新轉入G219國道。 咣咣當當的從老橋上駛過。 怒江第一灣 全長1540公里的怒江自青藏高原穿山越谷而來，在滇藏交界處的云南省貢山獨龍族怒族自治縣丙中洛鎮日丹村附近受到大山的阻隔，江水的流向從由北向南改為由東向西，流出300余米后，又被丹拉大山擋住去路，只好再次調頭由西向東急轉，在這里形成了一個半圓形的大灣，被稱為怒江第一灣。 　　沒弄明白，同是一條江，為什么有時是清清的，有的是混濁的。 　　下午四點鐘，我們來到被喻為人神共居的丙中洛。 　　這是神秘、美麗、原始、古樸的怒江大峽谷最精華的一段，怒江在這里轉了一個大大的彎。一路上用心觀看，會發現其實有無數個彎。丙察察線從這里起點，沿途都是極致美景，石門關，霧里村，秋那桶，滇藏界… 　　最先到達的是丙中洛觀景臺，在這里既可以俯瞰桃花島，還可以一覽丙中洛全貌。桃花島位于丙中洛東面的扎拉桶村，因怒江環繞成半島狀，它的形狀極像怒江第一灣，所不同的是，有座鐵索吊橋直達島上。每到春暖花開時，到處盛開著桃花，因此被人稱為桃花島。 　　丙中洛，人神共居的世外桃源，是怒江大峽谷的一塊開闊的高地，這里屋舍儼然，阡陌交通，雞犬相聞，人們過著寧靜而淡泊的生活，多民族多宗教的和睦之地，這里民風淳樸，夜不閉戶，這里有飄揚的經幡、高高的教堂、古樸的村舍、巍峨的雪山、茂密的森林、久遠的茶馬古道、絕壁峽谷中奔流不息的怒江、美如仙境，游走在丙中洛如夢如幻，如醉如癡。 丙中洛鎮全貌 　　看天氣預報，明天有陣雨，安排好住宿，時間還早，立即趕往滇藏界。 　　出丙中洛鎮沿G219行駛20多公里，就到了著名的打卡點滇藏界。看著崖壁上大大的"西藏"兩個字，心里充滿莫名的激動，大多數人在這里停車、打卡拍照后，結束美麗公路的旅程返回，只有極少的車輛繼續向前，挑戰有著"走最爛的路，看最美風景"的丙察察穿越路線。本來我們也想嘗試一小段，無奈丙察察在修路，只有周末通行。 秋那桶村 　　從滇藏界原路返回，不久就到了秋那桶——云南怒江北部最后的村落，曾經是茶馬古道的一個歇腳點，如今是從怒江大峽谷進入西藏的必經之路。怒族民居沿著山勢蜿蜒，房頂都是石片蓋的，非常原始古樸靜謐的小山村。"秋那桶"是當地怒族語，意思是"依山傍水"的地方。村里已經通了公路，可驅車前往。 霧里村 　　再往前走，就到了人稱"怒江美人"的霧里村。一個遺世獨立，不通公路，還保持著人背馬馱的原始、簡樸生活方式的小山村。走過公路邊橫跨怒江的鐵索橋，再走一段景色優美的小路，即可到達村里。因時間關系，我們沒有進村，只是站在江邊拍拍照。 　　這里是"此景只應天上有，人間能有幾回聞"的仙境。這個村莊像孩子般的純真，無憂無慮、自由自在，人們仿佛離世而居，平靜而快樂。 　　全村有幾十戶人家，保留著傳統怒族民居，是目前唯一還在使用茶馬古道通商的村落。雖然古老的茶馬古道已經硬化，但村民所有的生活物資進出仍然依賴騾馬馱運，這條懸崖邊悠長的古道和連接G219國道的懸索橋就是他們的生命線。 還在使用的茶馬古道 石門關 　　離開霧里村繼續前行就來到石門關，兩座直立的懸崖峭壁屹立在怒江兩岸，直立的石壁似兩根石柱插入云端。從古到今，石門關兩邊的人民往來，只有在怒江水落潮的時候，從絕壁下的沙灘通行，一到水漲，淹沒了沙灘，路斷難行，就是猴子、巖羊也過不了石門關。 　　返回丙中洛鎮，已是夕陽西下。獨自漫步在靜靜的街道上，這天、這云、這情形，不知道怎么讓我有一種恍若夢境的感覺。 10月30日第16天 今天，我們將走上三江并流腹地最"美、強、虐"的自駕線﹣﹣德貢公路。 這是目前橫穿三江并流區域的唯一道路，在它之前，從貢山到德欽只能靠徒步翻越雪山。 　　早餐后，驅車沿G219國道返回24公里，從棒當大橋跨過怒江進入德貢公路。 　　德貢公路是連接云南省迪慶藏族自治州德欽縣和怒江傈僳族自治州貢山獨龍族怒族自治縣的一條公路，全長95公里。是世界遺產三江并流景區最美的自駕旅行線路、秘境之路，驚險刺激。"一日跨三江、歷四季"，翻越碧羅雪山，從怒江到瀾滄江，從貢山到德欽。穿越三江并流核心區域的森林、峽谷、瀑布、湖泊、江河、山寨，從雪山、花海再到森林，有"左手天堂，右手地獄"的感覺。 　　因氣候多變、環境艱苦等原因，路況一直不好，從土路到公路，然后又開通隧道，德貢公路全線最長隧道孔雀山隧道的勝利貫通，標志著這條公路全線通車。95公里的德貢公路修了整整12年，2019年才算正式完工。現在如果是雨季，塌方、堵路也是經常發生，我們錯過了雨季，所以一路順風。 歷史上德欽與貢山的邊民往來，完全靠古老的茶馬古道。如果一個人想從德欽去到貢山，就必須繞道先去麗江、大理等外圍，才能抵達山的那一邊。 　　德貢公路素有"云南小獨庫"之稱，在路線難度和沿途景觀上，與新疆的獨庫公路可一較高下。正值10月底，漫山遍野的彩林讓人目不接暇。 　　在計劃線路的時候，我完全沒有想過它會帶來這么大的驚喜。 牛兒啊，你快些走！（按喇叭會把牛驚著的） 　　過孔雀山隧道，海拔已上升至3400米，氣溫驟降，停車休息時，大家紛紛套上保暖衣褲。同樣發生劇變的，還有道路兩旁的風景，放眼望去，山上的植被驟減，露出里面五顏六色的崖體，這等地貌，與在西藏看到的大為相似。 路遇一白塔，旁邊一個亭子，亭子里面一個大大的轉經筒，已進入藏區了。 路過坐落在山谷里的德欽縣城 　　中午達到飛來寺，在觀景臺附近的賓館住下。到德欽的人大多是奔著梅里雪山來的，所以住宿多集中在飛來寺一帶，無論是準備去徒步還是純觀景，這里都是最佳的休息區。整條街上的房間水平都差不多，但近年來也有一些高檔酒店入駐，如果能接受相對靠后的位置，選擇余地也很多。另外觀景房要比標間價格貴。 飛來寺 　　飛來寺位于云南省迪慶州德欽縣城西南10公里處、G214國道路旁，海拔3439米。它的正對面就是巍峨壯麗、神秘莫測的梅里雪山。飛來寺的藏語為"覺吾南卡扎西"，意為飛來的佛祖像。寺廟的建立緣于一段佛教經典，因而寺院遠近聞名。 　　關于飛來寺的傳說：該寺的建造及命名，有一個頗具傳奇色彩的故事：建寺時選址原定在現址兩公里以外的地方，全部用料已經備齊，就在破土動工的頭天晚上，柱梁等主要建筑材料不翼而飛，住持和尚派人尋蹤追跡。找到現址時，發現柱梁已按規格豎好，且無大殿的后梁后柱，人們以為這是神意，于是遵照神意把寺建成于現址，并因柱梁飛來自立，命為"飛來寺"。 梅里雪山 梅里雪山是滇、藏的界山，平均海拔在6000米以上的有13座山峰，稱為"太子十三峰"，主峰卡瓦格博峰海拔6740米，是云南省的最高點。梅里雪山被贊為"世界最美之山"，但迄今仍無人登頂。 藏語"卡瓦格博"為白色雪山之意，在篤信佛教的藏民心中尊貴神圣，位居藏區八大神山之首。 多年以前看過有關的文章，后來又看到相關紀錄片，講述了中日聯合登山隊不顧當地藏民的阻止，兩次攀登卡瓦格博，途中突遇強風雪，17名登山隊員永遠留在了卡瓦格博。 這兩次失敗的登山過程令人難以置信，人們只能歸結于卡瓦格博的神圣不容褻瀆。由此政府申明：由于宗教原因，禁止攀登梅里雪山，卡瓦格博至今仍是人類未能登頂的處女峰。 驚嘆與敬畏之余，太子雪山與卡瓦格博也成為人們心中遙不可及的夢想。 　　霧濃頂觀景臺又叫十三白塔迎賓臺，好客的德欽人在這里修建了梅里十三迎賓塔，代表梅里的十三座山峰，十三座整齊的白塔與梅里十三雪峰遙遙相望。霧濃頂觀景臺因位于霧濃頂村而得名，距白馬雪山埡口23公里，距德欽縣城8公里，是拍攝梅里雪山全景的最佳位置。 　　在梅里雪山下，四位資深美女開心的玩起了拍影子游戲。 　　晚餐品嘗了正宗的牦牛火鍋、青稞餅，大吃大喝一頓，睡個大覺，養精蓄銳，明天起早看心心念的梅里日照金山。 未完待續

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