秋冬南疆行9?和田至莎車

陳國俊

20241104 上午10點出發，由東而西奔莎車而去。和田周邊一馬平川，這些日子觸目皆是的沙丘和胡楊已銷聲匿跡，道路旁原野上，一排排列隊整齊的都是白楊，還有大塊的農田，冬小麥已經冒出了纖纖綠芽，就像綠色巨毯。 　　和田以西是墨玉縣，放眼漸有荒涼之相，再到皮縣沙漠又現，莽莽荒原，幾無生氣。 　　繼續西行不遠就到了葉城。葉爾羌河汩汩流過，枯水期的西北河流，大多是細若游絲、命懸一線的可憐樣，但葉爾羌河的水面依然寬闊，兩岸河床更是寬逾數百米，可見其豐水期的浩蕩氣勢。幾年前，我自駕到過葉城，我原本以為這里嚴重干旱，可當時酒店免費提供自主洗車，人們都毫無顧忌地嘩嘩用水，我才知道是昆侖的雪山為這兒提供了豐富的水源。源自昆侖的葉爾羌河如母親般滋養著大地，沙漠綠洲葉城自古就是南疆的米糧倉。 　　出葉城，經澤普，很快到了莎車。這會兒大地又逐漸生動起來，除了農田還有果園，大葉的是胡桃樹，細葉的是巴達木。前些年自駕經過莎車，但只是一馳而過。這次舊地重游，要住上一晚，可以從容地逛逛。公元前60年西漢王朝設立西域都護府，中央政府把玉門關以西之地的龜茲、焉耆、莎車等大小部落或城邦，稱之為“西域三十六國”。這些“國”大多地處如今的南疆一帶，在中國古代歷史文獻匯編《逸周書》的“王會解”中即有“莎車”之名。西漢時王都在莎車城，人口達16300余人。張騫受命“鑿空”西域，西域都護府設置后，莎車國便隸屬于中央王朝管轄。東漢始，漢朝無力經營西域，此時莎車國成為西域強國，是唯一能與匈奴對抗的西域城邦。歲月悠悠，古莎車國已經消失在歷史的長河中，不過莎車城中留下的數處歷史文化遺，仍然吸引著眾多游客前來探訪。 　　我們到莎車城時正好是中午，于是先去一飽口腹之欲。這是緊靠阿勒屯路的一條美食街，沿街一溜排新疆餐館：均衡牛羊肉店、古老烤肉店、姑娘烤肉店、金官肥羊烤肉店、陳舊馕坑烤包子店、微粒顆鴿子湯館……店鋪開放，美食琳瑯滿目，色香誘人；烤包子現場操作，廚師手起包飛，馕坑中串肉冒油、肉包鼓脹，直看得我們眼花繚亂、垂涎欲滴。 　　唐源等地頭熟，選定古老烤肉店打尖，乍看門面狹小簡陋，進入內室卻是別有洞天。樓上樓下，包間雅座，既可大廳堂吃，也可包廂聚宴。過了和田，南疆行團隊中已有多人返程，現在除了唐源等司導外，只剩六人。選定一個中等包間入座，吃著西瓜時慢慢點餐。鎖平是個中老手，不消片刻，烤羊排、炸牛柳、煮羊蝎、燉鴿湯、缸子肉，烤包子、小餛飩、手抓飯，如同變戲法一般堆滿了餐桌。 　　以前多次聽說新疆缸子肉如何如何，這回總算如愿以償。一只彩釉搪瓷杯即為“缸子”，“缸”中肉湯里有一塊羊肉，在紅紅綠綠的配料中半浮半沉。這道菜看似簡單，卻極見功夫。一方面是選料考究，通常選用上好的羊排或羊腿肉，要求肥瘦相間，以保證肉質的鮮嫩和湯汁的濃郁。此外配料也不含糊，必須是新鮮恰瑪古、洋蔥（皮芽子）、鷹嘴豆、枸杞和胡蘿卜等，以增強口感的清新和層次豐富。另一方面烹飪過程也有嚴格流程，羊肉切塊，冷水浸出血水，然后冷水下鍋小火焯水，去除血沫和雜質。這時搪瓷缸子中加適量清水大火燒開，“請君入甕”的時刻到了，羊肉和菜蔬入“缸”，加入少許鹽巴調味，小火慢慢燉煮，2小時后缸蓋一揭，香氣四溢：羊肉酥爛，入口即化，羊湯濃郁，如飲瓊漿。 　　在莎車還有一道美食不可不吃，那就是“莎車鴿子”。當地有諺：“一鴿勝九雞，無鴿不成席”。莎車鴿子又名莎車土鴿、葉爾羌鴿，是由葉爾羌河流域的野鴿經自然繁育和人工馴化選育而成，肉質細嫩，且含硒等微量元素，不僅口感鮮美，而且滋補養身。莎車鴿子不僅材質上乘，而且烹飪講究，有烤鴿子、燉鴿子、鹵鴿子等多種吃法。店主得意地向我們介紹了莎車烤鴿的特別之處：選用乳鴿塊在雞蛋、淀粉配制好的秘制調料里浸泡入味，然后上烤架；精選杏樹、桑樹木炭，使其獨特香氣熏入鴿肉；精心烤好的鴿子皮脆酥冒油，肉質鮮香酥嫩。至于燉鴿子嘛，也就是鴿子湯，整只鴿子加當地特有香料文火燉煮，肉酥湯鮮。鎖平立馬要了烤鴿燉鴿各一份，我等吃了大呼過癮。莎車烹鴿手藝精，吃鴿之風盛，難怪有人如此感慨：沒有一只鴿子能飛出莎車！ 　　一通饕餮之后，時間尚早，我們未入酒店就先去了葉爾羌汗國王陵。陵墓地處莎車老城和新城之間，總面積約1.5萬平方米，其中有五位汗王和他們子孫的的墓地，除此外還建有木卡姆學者、詩人阿曼尼莎汗的紀念館。埋葬汗王和他們的宗教信徒的墓地，由磚墻和木柵欄圍起來，筑有琉璃磚裝飾的大門，大門內是全用磚砌成的一排排墳墓，墻和墳墓外面，是用各種紋樣圖案的石膏花和有各種銘文的花磚裝飾。王陵在建筑布局和圖案裝飾等方面，體現出濃郁的伊斯蘭藝術風情。參觀汗王陵時，我們請了一位導游，她告訴我們，與漢王朝陵寢不同，信仰伊斯蘭教的葉爾羌王陵墓葬極其簡樸，不筑高陵，不用棺槨。穆斯林認為，人生下來就是赤身裸體，一無所有，死后入土，也應空身無物地面對安拉。他們的葬禮簡單樸素，不搞繁文縟節，不講究任何排場。無論是尊貴的國王還是貧賤的草民，一律都是白布裹體，面朝西方，入葬土穴，幾乎沒有什么隨殮物品。我們現場看到的陵墓都是一個個小土冢，即使是王陵也就是土冢較大而已。阿曼尼汗紀念館是陵墓中最顯眼的建筑，建于1992年，館展主人公是十五世紀杰出的維吾爾族女詩人。她從小就對詩和音樂有濃厚的興趣，整理創編出集維吾爾古典音樂之大成的《十二木卡姆》，使民間音樂成為科學、系統、嚴謹的曲目。這位天才女子13歲入宮，34歲因難產而逝。就如同“木卡姆”這個維吾爾族的文化瑰寶一樣，阿曼尼汗也被永遠載入了維吾爾人的史冊中。在紀念館的四面墻基上，用大理石鐫刻中維吾爾族的代表樂器和經典歌曲，導游為我們演唱了幾首，曲調回環動聽，維吾爾族風情濃郁。 　　在漫長的歲月磨洗中，漢唐之時的古莎車國已經蕩然無存，現存的葉爾羌汗國王陵是明朝時期的遺物。當時的汗國由蒙古王察合臺后裔所創立，從1514年建國到1680年被準噶爾汗國攻滅，歷時166年。國祚持續期間，經濟文化得到穩定發展，蒙古后裔與維吾爾族、柯爾克孜族等民族和諧相聚，居民主要從事農牧業。這時伊斯蘭教已在西域盛行，作為文化與宗教的融合之地，葉爾羌也就成了維吾爾族文化的重要發源地。 據說與葉爾羌汗國王陵一路之隔的葉爾羌王宮，就是大量當地文化傳承技藝與文物保存地，現在已辟為非遺展覽館。遺憾的是今天星期一不開館，我們只能在門前拍個照，算是打個卡。 　　聽說附近還有一座莎車王府，我立即來了興致，到酒店甫卸行李即奔莎車王府而去。行車約20多分鐘，來到了縣城東北角，莎車王府就在這城鄉結合地。不過我們到達王府跟前，覺得就是一座新修的仿古建筑，或者是在原址上基于當時的格局所重建，已經感受不到歲月的滄桑和歷史的風云。王府后面還有一道古城墻的殘垣頹壁，夕陽殘照中，似乎還在默默訴說著當年的往事。莎車王府的歷史可以追溯到清乾隆24年（1759年），當時平定大小和卓之亂后，即設辦事大臣和參贊大臣統領地方軍政事務。莎車王府作為當地王族的居所和管理事務的衙門，見證了莎車地區的歷史變遷和文化發展。 　　當晚團長大人發布“遇見喀什”一號通令：馬有魚馕坑肉魚肉美酒的干活，為新入盟的老張接風。于是乎，大盤魚、伊力王……酒足飯飽已是晚上11點半。【待續】

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