開啟巴爾干十國之旅【六】—阿爾巴尼亞????

李子紅了

阿爾巴尼亞，位于東南歐巴爾干半島西部，北部和東北部分別同黑山、塞爾維亞、北馬其頓接壤，是歐洲最后一個社會主義國家。首都為地拉那。 在上個世紀50年代到70年代，中國和阿爾巴尼亞的關系非常密切。那時候，中國和阿爾巴尼亞都被國際社會孤立，既反美帝，又反蘇修。相同的社會制度和國際政治環境，讓兩個國家共同走到了一起，中阿兩國曾有一段極為特殊的關系“海內存知己天涯若比鄰”。我們出生于五六十年代的人對阿爾巴尼亞印象非常深刻，在廣播里聽著唱著《北京—地拉那》的歌；看著阿爾巴尼亞的電影，當時在中國眼中，阿爾巴尼亞是令人羨慕的，是唯一的一盞"歐洲社會主義明燈"。 殊不知，這“同志加兄弟”般的友誼是中國人民在我國經濟最困難（1962年）時期，多少人還吃不飽穿不暖、勒緊褲腰帶下援助了阿國160億美元；阿國把我國當成了它的經濟大后方，張口要到的援助多到超過了正常的需求，還任意揮霍。中國如此不遺余力地幫助他們，阿爾巴尼亞不但不懂得感激反而覺得是理所當然。在1950年到1985年恩威爾-霍查領導期間，蘇聯、中國先后在經濟上給予了阿國大量援助，但最后也都在阿爾巴尼亞的貪得無厭和政見不合雙重影響之下鬧掰了。阿身上的標簽從“親密戰友”變成了“白眼狼”。1992年，昔日的歐洲“社會主義的一盞明燈”徹底熄滅，國家性質的轉變并未給人民帶來多少福祉。三十年過去了，他依然被視為歐洲最窮的國家之一。（借網上圖片下載） 　　阿爾巴尼亞對中國公民實行免簽證入境，我們憑中國護照、申根簽證入境阿爾巴尼亞沒有任何問題。 克魯亞城堡 　　阿爾巴尼亞的第一站：我們走進阿爾巴尼亞的起源地克魯亞古城堡，亦是山鷹之國阿爾巴尼亞民族英雄斯坎德培的誕生地。 克魯亞古城堡—五百年前阿國的首都，依山而建于公元5–6世紀?？唆攣喅潜ひ彩撬箍驳屡喾纯箠W斯曼帝國的中心，著名的“克魯亞保衛戰”就發生在這里。斯坎德培是15世紀民族英雄，他曾率領阿爾巴尼亞人民抗擊奧斯曼帝國的統治。據記載，斯坎德培一生中共指揮過25場戰役，取勝24場。奧斯曼帝國的蘇丹們三度圍攻克魯亞城，但始終都未能成功。 　　阿爾巴尼亞國旗上繪有一只黑色的雙頭雄鷹，沿自15世紀抵抗奧斯曼帝國入侵的領袖斯坎德培的印章，所以雄鷹是民族英雄斯坎德的象征，故此阿爾巴尼亞也有“山鷹之國”之稱。 　　克魯亞城堡海拔約1200米，視野開闊，可以俯瞰整個克魯亞的美景。這座始建于公元5~6世紀的古城堡，在東南陡峭的山坡上依山勢而建，沿著石頭路向上走，就能看到城堡遺址，如今依然保存完好。 　　進入古城堡的城門，可以看到古老的城墻、老清真寺、塔樓遺址和其他防御結構。這里的石頭小徑和古老建筑讓人仿佛回到了中世紀。 　　暸望塔 　　克魯亞城堡古城、塔樓、烽火臺、殘垣斷壁的古城墻記載了一段被塵封的歷史。 　　斯坎德培曾率領阿爾巴尼亞武裝奮勇抵抗強大的奧斯曼帝國，爭得了幾十年的民族獨立。因此，無論是霍查時代還是后霍查時代，他都是全體阿爾巴尼亞人心中的英雄，有著很崇高的地位。 　　位于克魯亞城堡的阿爾巴尼亞民族英雄斯坎德培博物館。 　　建于1982年11月的斯坎德培博物館是由霍查的女兒和女婿設計，博物館的設計既有歷史感，又不失現代感。 　　標注到世界各大知名城市的里程和指示方位的箭牌柱 　　在這里，人們還可以眺望克魯亞城風光的四周鄉間景色，連綿的山谷一直延伸到亞得里亞海沿岸，風景優美，景色宜人，如今這里已成為阿爾巴尼亞著名的旅游城市之一。 　　在克魯亞城堡上游覽，吃完午餐后沿著鵝卵石路下來，路兩旁是琳瑯滿目的小商品，大多數是傳統的手工工藝品。 　　三個茶杯上分別畫著三個不同時期阿爾巴尼亞的領導人，左邊是1991年當選的總統薩利·貝里沙；中間是2013年當選的畫家總理埃迪·拉馬；右邊就是曾被國民擁戴40多年的領導人恩維爾·霍查。 　　這是克魯亞舊巴扎，一個有著500多年歷史的集市，而我們現在看到的集市則是2015年在原址上重建的。欣賞著兩邊店鋪售賣著的各種當地手工藝品，感受著來自中世紀延綿下來的煙火氣， 阿爾巴尼亞首都—地拉那 　　帶著對阿國六七十年代的情節，帶著對阿國現狀的好奇，此次巴爾干之行，來看一眼真實的阿爾巴尼亞。 首都—地拉那，這是一座完好地保存了奧斯曼帝國建筑的城市，也是一座現代化的城市，古老而現代融合了東方與西方的文化。 2014年阿爾巴尼亞成為歐盟候選國，但還不是歐盟成員國，目前還被視為歐洲最窮的國家之一。但我們眼中看到的阿爾巴尼亞，并不像傳聞中那樣貧窮落后，城市交通發達，高樓崛起；人們充滿自信，熱情友好。這是一個欣欣向榮、正在迅速發展的國家。 　　斯坎培德廣場位于地拉那首都的市中心，最熱鬧的地方。廣場四周有文化宮、電視臺、博物館、劇院、音樂廳等…… 　　民族英雄斯坎德培的騎馬青銅雕像兀然聳立 　　斯坎德培廣場附近有鐘樓和埃塞姆貝清真寺，它們是阿爾巴尼亞文化的重要組成部分。 建于1830年的鐘樓，是地拉那標志性建筑之一。 　　埃塞姆貝清真寺，擁有二百多年的歷史。是一座奧斯曼時代的清真寺，是地拉那最古老、最有名的清真寺之一，但在霍查執政期間曾被勒令關閉。 　　國家歷史博物館 　　國家歷史博物館正上方，有一面巨幅馬賽克彩色壁畫是霍查時期遺留下來，描述了從伊比利亞時代到第二次世界大戰期間，阿爾巴尼亞取得的所有成就。 　　行走于地拉那市中心，這里處處都在建高樓大廈，既改變了阿爾巴尼亞的面貌，也帶動了阿爾巴尼亞經濟的發展。 　　子彈殼打造的和平鐘 　　著名的“地拉那金字塔”。1988年，霍查的女兒和女婿設計的霍查博物館。1991年，博物館改成會議中心。 　　市中心的馬路寬敞整潔，路兩旁是挺拔的地中海松，挺有特色。 　　國會大廈 　　州政府辦公大樓 　　阿爾巴尼亞總統府。它本是蘇聯建造的蘇聯駐阿爾巴尼亞人民共和國大使館，是典型的蘇式三層建筑。1991年，成為阿爾巴尼亞總統府。 　　阿爾巴尼亞的最高學府---地拉那大學 　　設計新穎紅色亮眼的五星級萬豪酒店 　　阿爾巴尼亞的穆斯林約占總人口的60%，可以說是個穆斯林國家。 碉堡王國 　　被譽為“碉堡之國”的阿爾巴尼亞，在上個世紀的冷戰時期，阿爾巴尼亞與蘇聯、中國的合作關系相繼破裂后，為了自身的安全，在境內修筑了大量的地道和碉堡，為了“抵御外來帝國主義的侵略”，在一共才 2.8 萬平方公里彈丸之地，人口只有 300萬的國家，建造了將近 70 萬個碉堡，總耗資達到1.75億美元以上（消耗的大部份鋼材和水泥都來自中國）。碉堡有明的，也有暗的，形態各異，大小不一。城市、農村、海邊、山丘等隨地可見…… 　　這些星羅棋布的碉堡，在市中心的馬路旁，公園里隨處可見，這樣小的“碉堡”也只夠一、兩個人容身。 　　在地拉那市中心，地面上有一個較大的圓形地堡，外表看是普通，但內部都是用鋼筋水泥筑成。這2號地堡是當年內政部政府官員用于防生化武器和核戰爭的避難所，可直通總統府。現作為博物館供游人參觀。 在入口處照張相。我們幾個團友在旅途中對博物館有興趣，加之聽導游介紹里面展示的是霍查時期，有一半是中國援助的物質。我們報著好奇心進去看看。 　　地堡入口的圓形穹頂，掛上了很多照片，大概是阿爾巴尼亞各時期的重要人物吧，沿著階梯下行即進入這座堅固的戰略設施之中。 　　前來參觀的游客不少 　　參觀阿爾巴尼亞的“碉堡”博物館，購票時遇到了些小狀況：我們分別刷了兩個銀行卡都不成功，因語言不通，看不懂貨幣的標價，與工作人員又無法溝通，葉子和楓葉團友拿出護照，利用豐富的肢體語言表達著……，工作人員非常有耐心，最終以5歐元/人結算售票（享受了老人優惠票）。 　　據資料介紹：此博物館的設計和展覽布局巧妙地利用了原有的軍事設施，為游客提供了一種沉浸式的體驗。展示了阿爾巴尼亞在恩維爾?霍查（Enver Hoxha）統治時期的生活狀況、國家監控系統以及阿爾巴尼亞社會的各種現象。其中有一部分記述1945至1991年間，近10萬名阿爾巴尼亞人遭執政勢力迫害的歷史，并展出不少照片及設施等。 　　2號地堡總面積超過2,600平方米，具有106個房間和多條通道。 地堡內空間狹窄，我們穿梭于一條條通道，一個個小房間，有指揮室、有化學實驗室、有發報室、有會議室，放映室等等；每個房間都展示著不同的主題和內容，有圖片、有實物、有投影……，都無中文解說，我們也只能看看拍拍照。 　　中國援助的收報機 　　指揮室與會議室 　　放映室 　　走到地堡出口處最后一個房間有一個中國援助的大型柴油發電機，原一直用于地堡的發電。 　　地堡博物館的出口 　　在阿爾巴尼亞我們游覽的時間前后只有一天，地拉那的景點集中在市中心，可以步行游覽。邊走邊看，不僅能感受到這座城市的發展與活力，也能了解阿爾巴尼亞的歷史和文化。 　　在阿爾巴尼亞的旅途中，恰逢晚餐時分，團友葉子悄然為大家準備了一份驚喜。原來，這一天是她的生日，她特意訂制了一個蛋糕與眾人分享。在這個曾經的社會主義異國他鄉，我們共同度過了一個別具一格、令人難忘的生日。 　　當晚我們在阿國入住的酒店 　　清晨，美好的陽光、美好的心情，我們將開啟下一站旅程。 于：阿爾巴尼亞首都地拉那 2024年9月7日—9月8日 待續：開啟巴爾干十國之旅【七】—北馬其頓共和國????

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開啟巴爾干十國之旅【六】—阿爾巴尼亞????

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