<p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0);"> </span>2024年11月10日晨。我們吃完早餐，離開丙中洛鎮，前往滇藏交界處。嚴格說那里不能算作是一個旅游景點，但是各個旅行團似乎都要去，讓游客在書寫著毛體“云南“和”西藏“的巨石下留影紀念。</p><p class="ql-block"> 在離開鎮子時，我們遠遠看到了那座具有五百年歷史的藏傳佛教寺廟普化寺的屋頂；后來中午路過著名的、1908年始建的天主教堂---重丁教堂時，也只看到它乳白色的外墻，沒有安排參觀，理由都是路難行，不好停車！沒有近距離觀看這兩個具有人文歷史價值的古跡，給我留下了深深的遺憾。</p> <p class="ql-block"> 途中，隔江眺望了被列入大峽谷主要景點之一的霧里村。</p><p class="ql-block">——霧里村被群山環抱，怒江在村邊蜿蜒流淌，層層梯田分布在村寨四周，早晨和傍晚常常有云霧繚繞，形成一種縹緲迷離的意境，因此得名“霧里村”，還被攝影師畫家等文化人稱為“霧里仙境”，“東方小瑞士”。我們沒有進村，只是隔江遠眺山村綽約風姿，品味它迷人的韻味。。</p> <p class="ql-block">遠望霧里村</p> <p class="ql-block">——茶馬古道。霧里村就建在著名的茶馬古道上，這條古道曾經是連接云南與西藏的重要貿易路線，已有千年歷史。古道沿著怒江峽谷在峭壁上鑿成，寬約1米，高2米，基本面貌保留完好，現在可通行摩托車。我們步行了一段彎彎曲曲的古道，體驗當年馬幫人的艱辛。茶馬古道是中國西南和西北地區的重要商貿通道，以茶葉和馬匹為主要交易內容，以馬幫為主要運輸方式。茶馬古道促進了區域間的經濟文化交流，還催生出新的茶飲形式，是中國統一的歷史見證，也是民族團結的象征</p> <p class="ql-block">已經棄用的吊索橋</p> <p class="ql-block">巖壁上開鑿出來的小路</p> <p class="ql-block"> 在通過滇藏邊界邊防檢查站前，我們乘擺渡車上山進村參觀了一個怒族山寨秋那桶。</p><p class="ql-block"> 秋那桶村 怒族語“依山傍水”，是怒江大峽谷最北端的村莊，附近峽谷山勢險峻，生態環境良好，享有“世外桃源”“中國最美村鎮”的美譽。村民主要是怒族和傈僳族，保留著各自民族傳統生活方式和文化特色，民居屋頂用石片鋪砌，很有特色。我們去的那天剛好是禮拜日，因為村民大多是天主教徒，村里十室九空，都集中到教堂里誦讀、唱歌。我們不能進去觀看，但能聽到里面傳出來的舒緩溫馨的歌聲。</p><p class="ql-block"> 秋那桶村的教堂已有百年歷史。19世紀末，法國傳教士從云南德欽地區出發，越過瀾滄江和碧羅雪山，到達怒江大峽谷，建立了多座教堂，傳播天主教，其中包括秋那桶村的教堂。傳教士的堅韌執著在這些曾經遠離塵世的窮鄉僻壤留下了深刻的印記。</p><p class="ql-block"> 我們圍著村里的小路，轉了一大圈，看到嶄新的兩層木屋，晾曬的糧食和衣物、院子里的的家禽和圈里的小豬，看得出村民生活是充裕和舒適的。</p><p class="ql-block"> 離開秋那桶后通過邊防檢查站到滇藏交界處，看了一眼西藏，拍照打卡，然后原路返回，開始南下。當晚，旅游團登上碧羅雪山半腰的老姆登村住宿。</p> <p class="ql-block">天主教堂外觀</p> <p class="ql-block">滇藏交界處云南標識</p> <p class="ql-block">滇藏交界處西藏標識</p> <p class="ql-block">219國道從西藏進入云南的第一塊路牌</p> <p class="ql-block">—老姆登 傈僳語“美麗村莊”，坐落在怒江東岸，海拔約1800米，背靠碧羅雪山，面向怒江峽谷，地理位置優越，是觀賞大峽谷云海的絕佳地點。從我們下榻的房間就可以欣賞到峽谷風光</p><p class="ql-block"> 次日清晨，大家都跑到觀景臺，俯瞰怒江大峽谷的云海奇觀。只見整個峽谷被厚厚的云霧覆蓋，像一床巨大的棉被，綿延數百里，一望無際，把怒江捂的嚴嚴實實。云霧在峽谷中滾動游走，不斷變幻著形態，山峰時而被遮蔽時而顯現，陽光在山脊鑲上一道金邊，與銀白色的云霧相互輝映，氣象萬千，如夢如幻。面對如此氣勢恢宏的云海，不由得對大自然造化天地發出由衷驚嘆! 在老姆登觀賞怒江大峽谷的云海，感受大自然的神奇，體會人與自然和諧共生的美好。面對這讓人心靈震撼的景色，我久久不愿離開！</p><p class="ql-block"> 老姆登村是怒族聚居的村落，還有藏、白、漢等多民族村民。民居多為木結構，造型很有特色。村中老姆登教堂，是1928年由美國傳教士夫婦抵達怒江地區后開始修建的，經過多次重建，目前能容納500人同時禮拜，是峽谷中最大的基督教堂，當地怒族信徒的宗教活動中心。</p> <p class="ql-block">村口</p> <p class="ql-block">我們下榻的老姆登村酒店</p> <p class="ql-block">整個大峽谷被厚厚的云霧遮蓋，綿延數百里。</p> <p class="ql-block">朝陽映照在山頂的“官帽峰”上</p> <p class="ql-block">地上房屋若隱似現 如入仙境</p> <p class="ql-block">—知子羅 傈僳語“一個好地方”，從老姆登驅車繼續上山十幾分鐘到達。知子羅清末開始就是怒江地區行政首府，1974年怒江州府遷至瀘水后，原來的辦公樓房便空置下來。整個山村現在顯得十分冷清，只有300多戶人家。作為一個懷舊旅游景點，還能看到樓房墻壁上的毛主席畫像和語錄。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> </span></p> <p class="ql-block">荒廢的辦公大樓舊址</p> <p class="ql-block">冷冷清清的街道</p> <p class="ql-block"> 離開知子羅，沿著盤山公路，穿過厚厚的云層，回到沿江公路，直奔瀘水。</p> <p class="ql-block">中午再次來到自治州首府瀘水。瀘水是縣級市，總面積約3千平方公里。常住人口約20萬人。境內居住著傈僳族、白族、怒族等21種民族，少數民族占總人口的87%。經過多年努力，自治州已改變貧困落后面貌，各項事業發展迅速，城市建設突飛猛進。漫步市區，已看不出與內地有明顯差別。</p> <p class="ql-block">山坡“怒江大峽谷”的巨大標識。</p> <p class="ql-block">怒江大橋</p> <p class="ql-block"> 我們吃完傈僳族特色午飯，離開怒江大峽谷，前往下一個目的地——騰沖。</p>
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