品味上海

莉莉

上海在中國諸多城市中是很有品味的一個，有點巴黎之于法國的意思。“品味”這樣一個詞，可以指向衣食住行等日常生活的審美趣味，高大上一點，也涵蓋了文化藝術修養等精神層面。 即使是在信息最不暢通的年代，上海也早已蜚聲各地。它有厚實的工業基礎，當年從歷史課本中學到的也是上海工人代表顧正紅和五卅慘案。當然，還有租界，象征著舊時代喪權辱國的地方。魯迅在那里向當時的國民政府和國民的劣根性投去了一只只“匕首”，還和日本人內山完造成了好朋友。好像也沒被喝茶沒被網暴。 作為普通老百姓，那時更欽羨上海的輕工業產品。上海的手表，上海的自行車，那都是普通老百姓有錢也買不到的商品。七十年代，小哥買了一輛上海產的鳳凰牌自行車：單是烤漆和鍍珞，就甩了青島的大金鹿幾條街。那時我在三線，回去探親，就被允許騎著兜風。那輛線條優美，閃閃發亮的鳳凰得到的回頭率，的確比現在的奔馳寶馬要高出很多。 一九八零年，一位南方的好友回上海買了一條連衣裙，咖啡與白相間的素色，水手服式的飄帶衣領，如同《鋼鐵是怎樣煉成的》里邊冬妮婭穿的款式。她也給我捎了同款的一件，十八元。差不多是當時工人半個月的工資。好友在醫學院，我在師范大學。兩件連衣裙在不同的校園里各領風騷，引領了一番托人到上海買衣服的小潮流。 前排右二，來自上海的連衣裙。 當時許多的上海人瞧不起或者說排斥外地人，一個“外地人”的稱呼帶足了鄙視和輕蔑。這讓外地人，特別是我們這些北方人，不免以牙還牙，用嘲笑上海人的小氣和精于算計以示報復。即便有機會去上海，對許多事物的印像就因帶著有色眼鏡而大打折扣，有點因噎廢食的意思。 闊別多年后，今年十一月去張家界前在上海逗留了兩天，這時不僅可以心平氣和的來欣賞上海的好處，而且還對每一個新發現在心中歡欣鼓舞一番。 首先值得品味的，自然是吃。 到上海的第一個清晨，領著外孫和外孫女逛了早市，買了豆漿，豆花，大餅，油條，蔥油餅，生煎包，鮮肉月餅等所有看著稀罕的東西，帶回旅館擺了一桌子。 豆漿與油條和預想的差不多，沒有出類拔萃的驚艷。豆花卻是豆香十足，爽滑順口。我們一邊喝一邊評論，墨爾本豆腐腦啥味沒有，卻號稱從來不用轉基因大豆，上海早市上的豆漿難道用的是高價的Organic 大豆（綠色食品）嗎？ 生煎包也就是隨便在一個小攤上買的，按照上海出生的女婿的指點，在邊上咬開個小口一吸，湯汁滿口，鮮香四溢。幾個人不免再長吸一口氣，讓鮮美流進五臟六腑，然后咬一口包子，Q彈的肉丸似乎會在齒間跳舞，讓人來不及咽下便直呼過癮。 女兒事先查了兩家黃埔區的網紅店，按圖索驥，先去了一家來來小籠包店。去時正好是下午兩點，店員要休息一個小時。看到店里還有很多沒吃完的顧客，便跟服務員協商。一位管事的女士過來問了情況，說可以，但你們只能吃兩籠最貴的蟹黃和海鮮的。高高興興的坐下，發現工作人員吃的豬肉小籠，才是他們的招牌。 不管怎樣，能吃上就很滿足了。女兒和我兩個北方人按照吃生煎的辦法，先嘗了湯汁，再吃包子。螃蟹和蝦肉，原本的鮮味擺在那兒。那包子皮是上海人的拿手絕活。喜歡做飯的我，深知這皮的制作難度系數，不漏湯就不錯了，更不用說皮薄如紙又韌性十足了。自己可以把山東的大包子做的很專業，各種花樣面包也能手到擒來，可做生煎包和小籠包卻是沒有一次成功。 還有一家是老弄堂面館，在黃浦區一棟商業樓的底層。下午四點開門，三點半就排上了長隊。上菜速度倒是很快，待我們快排到時，旁邊一桌上的中年男子一家的幾碗面已經吃的快見了底。女兒順便問了一句，哪一種是這家好吃的招牌面。卻被翻了個白眼。他用手一直櫥窗上方的黑板說，“自己看，都在上邊寫著呢！” 女兒和我對視了一下，回來兩天已經被噎過幾次，甚至向警察問路也吃過癟。 不僅我倆，小孩子也需要適應被噎。外孫四歲，不會中文，來之前教了他兩句。第一天晚上剛下出租車，他對司機說“謝謝”。司機沒理會，他就追著司機連說了好幾遍，最后換來了一句不謝。上早市，他見了人就說“你好”。像是《蚯蚓日記》里的小蚯蚓，學禮貌就對著成千上萬只螞蟻說了一上午早晨好。不過這兒超過一半的人沒有回應，反而有些大媽大嬸的，以一種同情的眼光看著女兒和我，可能心里嘀咕；你們的孩子不正常吧？太可憐了。 話題扯遠了，回到面館來。我倆憑感覺點了一碗豬肝拌面，一碗竹筍燒肉拌面。一份炸雞排。薄薄焦黃的炸雞排蘸醋吃，這讓吃慣了肯德基的外孫們感到稀罕，很快就消滅了一盤。豬肝炒的也算一絕，濃香沒雜味。在海外待了快三十年，早已入鄉隨俗，不怎么吃豬的內臟了。這碗豬肝面我和女兒分著吃了個痛快。竹筍燒肉也是下了功夫的，那肉軟爛香糯，入嘴即化。網紅店真不是浪的虛名呢！ 沒去飯店吃飯，是因為我上不了臺面。面對六個以上的菜，就味覺癱瘓。女兒受我影響，說是去了她婆家兩個宴席，看著一桌飯菜幾乎沒動筷子。我始終固執的認為：地方小吃有地域特色，代表著當地吃食的靈魂，也更有煙火氣，從那些當地時令食材，用代代相傳的古法做出來的騰騰熱氣之中，才能看到當地人的生活。 吃之余，還在外灘和法租界瞎逛了一天。 黃埔江大堤上游人依舊熙熙攘攘，外灘上的大樓一個比一個的厚重，氣派。那些銀行，商阜的大樓有些千年不倒的雄偉，近看，好幾座大樓的門是厚厚的黃銅所制，幽幽的暗光顯示著當年十里洋場的財力和威風。 沿著江邊走到一個有座小教堂的路口，順著路口進去是條步行街。 不得不說上海人的活干的就是講究。這個小教堂保護維修的跟新的一樣，且沒有粗制濫造涂抹毀了原來的樣貌。后邊的空地上，一幫中學生在老師的帶領下，正對著小教堂寫生創作。藍天，灰瓦，紅磚，尖頂，圓窗，學生們在色彩和線條的美中熏陶，沉浸。 在步行街小坐了一會兒。街上有家幾家小咖啡館。一家的名字叫“集雅“，仔細再看，下邊的英文是“Gathering”。“不知道是英譯中，還是中譯英。只覺得一股雅致的香氣傳遞過來。旁邊還有一家名字為“在亦”，這個“亦”字讓我愣了一下才反應過來，文言里“亦”即是“也”。這店名起的有學問，淡淡的，卻帶著呼朋喚友的熱絡，只不過是“談笑有鴻儒，往來無白丁”的那種。 下邊的閑逛，還是情不自禁的瞅著街邊的店名。“觀夏”，“山下有松”，似乎每一個門面都有一個動人的故事或者佳話，即便是咖啡，點心貴了一點，喝杯咖啡的功夫就知道了一個故事，也非常值得。連房產中介這一類的世俗買賣，名字也起的好聽，樂和居地產，慕名房產，接地氣又不落俗套。 上海圖書館的建筑是現代的，淺灰色的外墻素雅大方。外墻上有大幅的宣傳廣告：躍進書海，閱見未來。大約是為了中文的一音多義吧，創意挺唬人的，可仔細想想又不禁搖頭。閱見未來，只是讀書的一種功能，遠不是全部。 書城的閱覽室 走到武康路附近，熙熙攘攘的人群在武康大樓前打卡拍照。這條路知名度很高，是名人舊居一條街。什么巴金，宋慶齡等人住過的房子都能在這兒找到。對我來說，樹蔭掩映下的西式洋房和青島八大關的也差不了多少。只有街邊不多的幾個小店店名，還是跳躍在眼前。 老遠看見一個小店名為“梧桐知秋”，我猜應該是服裝店。走進去，果然是服裝和一些小擺設品。還有一個小小的眼鏡店，名字為“意索”。把眼鏡的功能表現的如此有后勁，又不那么直白，高手！ 后來在張家界看到一處花壇里擺的標語，“各民族要像石榴籽一樣緊緊的箍在一起”，還有一條“不要招惹猴子”的警示語譯成的英文是“Don't mess with Wild Monkey”。大笑之余，更覺上海人取店名的水平，或者說取名者的文化水平，應該是業界的天花板了。 黃埔江依舊緩緩的流淌，江面上運輸駁船慢慢的駛過。城市建設日新月異，一小時四百公里的磁浮列車早已通車，駁船倒是像特意保存下來的懷舊古跡，讓人憶起當年坐船進港的場景。黃浦江并不算寬闊，也不直接通向海洋，可吳淞口卻吞吐著地球八方的來船，波瀾不驚。海派文化的精髓應該就是這樣：傳統與現代相承，外邦與本土交融，海納百川，兼收并蓄。上海，在全國城市的發展道路上，作為一個既有爆發力，也有后勁的領跑者，的確有很多地方值得我們細品。 磁浮火車的時速。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

品味上海

莉莉