摩洛哥旅行攝影之一

嘟嘟他爹

很早以前就聽說過摩洛哥這個北非國家，特別是看了著名的電影“卡薩布蘭卡”之后，一直盼望著能來看看摩洛哥。2024年9月終于開始了我們盼望已久的摩洛哥之旅。摩洛哥是一個君主立憲制的穆斯林國家，位于非洲的北部，北邊是地中海，西邊是大西洋，東邊與阿爾及利亞相鄰，南邊是撒哈拉大沙漠，與毛里塔尼亞相鄰。<div><br>第一站：馬拉喀什<br><br>我們從舊金山飛往葡萄牙的里斯本，在那里休息了3天，然后從里斯本飛到摩洛哥的馬拉喀什。馬拉喀什是摩洛哥的第四大城市，人口超過100萬。馬拉喀什在摩洛哥的波波語中，意為“上帝的故鄉”。第一天傍晚就在馬拉喀什的不眠廣場看到了美麗的日落風光。<br></div> 馬拉喀什不眠廣場的日落第二天早晨在馬拉喀什的大清真寺旁拍攝了藍調景象照片中地上的石墩是上一個朝代的老清真寺的遺址。摩洛哥有幾千年的歷史，歷經多個王朝，每個王朝興起的時候就把舊的王朝的建筑摧毀了，再重新蓋新的。這里就是這樣一個例子。在摩洛哥，每個城鎮，鄉村里最新，最漂亮并且擁有一座高塔的房子一定是清真寺。<br><br>我們在摩洛哥走過的幾個城市，都選擇住在老城區（Medina）。馬拉喀什的老城區已于1985年被列入世界遺產。老城區有很窄的街道，一般不能通汽車，只能用手推車或者驢車運送貨物。老城區街道兩旁是一個一個的四合院（Riad）。就是四周一圈房間，中間一個天井，房間的門和窗戶只開向天井方向，對著街道的外墻沒有窗戶。院子的一角對著街道開一個小門供進出。Riad里面可能富麗堂皇，但是在外面一點都看不出來。Riad里面的天井里一般有一個水池，四周的房子一般有三層樓，四個角落有樓梯上下樓。在早期，一樓是牛羊駱駝住的地方，中間的水池供他們喝水。二樓是仆人住的，三樓供主人一家居住。現在改成旅館，每層都是客房。我們每次到一個新的Riad，主人都很客氣地讓我們住在三樓。好處是安靜，高尚，缺點是拎著箱子走上那窄窄的樓梯對老年人來說是個挑戰。<br> 富麗堂皇的中庭精美的裝飾細致的雕刻和家具中庭的水池摩洛哥是一個穆斯林國家。每天虔誠的穆斯林信徒要做5次禱告。一次在日出前，大約早上5點左右，一次在中午，第三次在下午4點，第四次在晚飯時，第五次在晚飯后，傍晚8點左右。每次開始時清真寺的阿訇會通過高音喇叭念經來提醒教徒們該禱告了。我們在馬拉喀什住的Riad邊上就有一個高音喇叭，早上5點就會響起來，正好提醒我們該出去拍日出了。<br><br>過去老城里用水要到街道上的水池來取水。現在改成旅館的Riad都有自己的上下水。幾乎每個房間都配有洗手間。下面這張圖是一個漂亮的街邊水池，一只小貓在憂郁地看著我。<br> 街邊的水池和小貓在老城做了一些街拍，試圖記錄一下普通人的日常生活。兩個年輕人，導游哈桑和司機穆罕默德夕陽下老街上兩口子不眠廣場的旅游馬車馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）是馬拉喀什的一個著名景點，碧藍色的墻壁和生機勃勃的綠色仙人掌交相輝映，后者就像圖騰柱一樣高高聳立，呈現一派令人震撼的景象。<br><br>它是法國藝術家雅克·馬若雷勒（Jacques Majorelle）所完成的最復雜、最宏大的作品，也是摩洛哥最受游客歡迎的景點之一，是歷史悠久的設計遺產。20世紀80年代，在馬若雷勒去世很久后，著名設計師伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）與合作伙伴皮埃爾·貝爾杰（Pierre Bergé）攜手拯救花園。2008年離世的圣洛朗的骨灰就被撒在花園里。黃色和藍色 - 強烈的對比色，燦爛奪目花園里的一個小姑娘老城里吃早餐的男人路邊的傳教士老街上的驢車送貨的驢車馬拉喀什老城的大門從馬里那邊過來的少數民族不同服裝的女孩送貨的手推車街邊談話的男人不同服裝的女孩盡管摩洛哥是一個穆斯林國家，但是這里對婦女的服裝沒有嚴格的要求，除了不允許象阿富汗那樣完全遮住頭臉的服裝外，每個家庭的<u>男主人</u>決定自家的女人應該穿什么樣的服飾。穆斯林婦女的頭巾在英文里稱之為：hijab或者khimar。在街上可以看到有人戴頭巾，有人不戴，頭巾也是五花八門各種顏色。阿拉伯人通常戴純黑色的頭巾甚至黑色的罩袍。根據法律，摩洛哥的男人可以娶4個老婆，路上問了幾個年輕人，包括我們的司機和導游，他們都說沒錢，娶不起。茶室門口的迎賓小姐無論穿什么服裝，隨身必備手機。現代化的滲透隨處可見送水人 – 摩洛哥是一個干旱，炎熱和沙漠化的地區，路上有人會因干渴致死，因此送水人是一個職業。他們頭戴這種紅色的帽子，身上背著水袋，給干渴的人送來飲水。一個擺攤賣貨的老人一個端著茶壺匆匆走路的姑娘，不知要趕到哪里去？ 2023年的地震使老街的一些房子搖搖欲墜，用木頭支撐起來夜幕下的老街街道第二站：卡爾扎扎特 - Quarzazate <br><br>在馬拉喀什停留了兩天后，我們乘車前往撒哈拉沙漠。摩洛哥沒有高速公路和高鐵，不到600公里的路要開兩天。路途中經過另一個古城 – 卡爾扎扎特，又名：沙漠的大門，是通往撒哈拉沙漠的要道。從16世紀開始就有各種建筑。現在是好萊塢的經典拍攝場景地之一。從1962年的“ Lawrence of Arabia，到 1999年的”The Mummy“， 2000年的 “Gladiator”，一直到2024年的 “The Wages of Fear“。著名的電視劇“ Game of Thrones”也在這里拍攝過<br> 卡爾扎扎特遠眺城堡的大門飽經滄桑的大木門城堡內的街道電影 Gladiator的一個拍攝地途中經過的一個小山村父親拎著一桶油，帶著兒子在回家的路上母親在家里洗衣服石頭建的房屋，窗戶很小，茅草遮蓋的屋頂，家家都有衛星天線。一個土圍子（卡斯巴）在摩洛哥很多地方都可以看到這種土圍子，稱之為：卡斯巴 - Kasbah。基本上是外面一圈圍墻，中間有若干房子，周圍的房子是衛隊士兵居住，中間的房子也是三層樓，一樓住牲口，二樓住仆人，三樓住主人一家。房子是由粘土的干打壘建造。干打壘的做法是，用木頭做一個框子，底下是幾根木棍，把木框擺在修墻的地方，往木框里填土，壘實，等土干了以后，把底下等木棍抽出來，把木框拆下來，一小段墻就修好了，然后把木棍和木框放在墻的上頭，再填土，壘實，一層新的墻就建好了。這樣一層層地把墻建好，把房子蓋起來。所以你可以看見墻上有許多有規則的圓洞，就是那個木框下的木棍造成的。剛建好的房子，外墻上還雕著各種圖案。時間長了，隨著水土流失，外墻逐漸地朽去，精美的雕刻也被時間慢慢地磨掉在這個土圍子外面突然看見這只黃色的拉普拉多，嚇了一跳，感覺我家嘟嘟追到摩洛哥來了從一個窗戶洞里看外墻上的雕刻第二天早晨，看到家長們送孩子去上學媽媽說：跟上，那邊有人在拍照男孩子們女孩子們女孩子們路上的一些街拍交談？蓋一個現代化的房子司機向對面方向車輛的司機做手勢，表示前方沒有警察。摩洛哥經常見到警察在路邊臨檢，查看車輛和司機的證件。幸好我們沒有選擇自駕，否則會有些不勝其擾。一個女人在打招呼，旁邊幾人在竊竊私語，好像在評論她？這個打電話的小姑娘，滿臉幸福感這三個小姑娘對著我的相機熱情地打招呼，大氣，開放，可愛，一點也不扭扭捏捏。第三站：撒哈拉大沙漠<br><br>撒哈拉沙漠是世界最熱的荒漠，亦是世界第三大荒漠，僅次于南極和北極。同時也是世界上最大的沙漠，其總面積超過9,400,000平方千米（3,600,000平方英里），與美國國土面積相當。撒哈拉沙漠東至紅海（包括地中海海岸的一部分），西至大西洋，南部邊界則為薩赫勒和撒哈拉以南非洲中部和西部的北端地區。撒哈拉沙漠中的一些沙丘高度可達180米（590英尺）。“撒哈拉”為阿拉伯語中“沙漠”一詞的復數形式。<div><br></div><div>國人對撒哈拉的了解更多地來自于女作家三毛的散文集“撒哈拉的故事”以及三毛與荷西的愛情故事，三毛有句名言 “每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。每想你一次，天上就掉下一滴水，于是形成了太平洋。”<br><br>我們在撒哈拉沙漠里住在一個帳篷旅館。這種帳篷旅館不知道是什么時候開始興起的，想法是非常好的，住在那里，一邊享受無邊大沙漠的美景，一邊享受現代化5星酒店的設施。問題是現在在沙漠邊緣地帶已經有300多家類似的旅館，泛濫成災，在沙丘上放眼望去，白花花的到處都是。我們那個旅館有10間客房，一共住了兩家，4位客人，包兩頓飯，有6個小伙子服務員。真不知道怎么能賺錢？<br><br>從沙漠外面進入沙漠到帳篷旅館有幾公里的路程，經典的路徑是騎駱駝進去，路上還可以停下來欣賞大漠日落風光。我選擇了乘坐運行李的4輪驅動越野車進去，這樣在半路上可以停下來拍攝駱駝隊的風光。<br></div><div><br></div><div>我們在沙漠中的運氣還蠻好的。進入沙漠的前幾天，那里下大雨。出沙漠的那天開始有強烈的沙塵暴。我們在沙漠中的那天風和日麗。</div> 沙漠中的駱駝隊日落時分我的導游和司機沙塵暴中的駱駝隊行走在沙丘上夕陽下的駱駝隊兩口子的駝隊大漠日落帳篷旅館的六個小伙子給我們四位客人表演鼓樂在沙塵暴中看到沙漠中有一棵樹沙漠中的一顆椰子樹荒漠 <div>游牧部落（Normad）</div><div><br></div>純粹的摩洛哥人是波波人（Berber）。他們是土生土長在這片土地上的民族，有自己的語言和文字（文字有點像希臘文）。當年古羅馬的統治者定義為“不會說羅馬語言的人就是波波人”。實際上在過去的三千年歷史中，摩洛哥被古希臘，古羅馬，穆斯林，葡萄牙，西班牙和法國在不同時期占領和統治過。雖然摩洛哥歷史上有許多王朝，但是直到1946年才正式獨立。<br><br>所以摩洛哥人在這些年里一直被不同的占領者所同化。在撒哈拉沙漠中有一些游牧部落，他們長期居住在沙漠中，放牧牛羊駱駝，每三個月到半年換一個地方，他們沒有固定的房地產，只有簡單的帳篷，保持著簡陋的生活方式，估計也是少有的真正的波波人。不過在現代化日益滲透的今天，年輕人，特別是年輕的男人，逐漸走出沙漠，融入現代社會中。<br><br>我們中撒哈拉沙漠中訪問里一個游牧家庭，男人們都外出放牧去了，只有女人們在家，三個女兒和她們的母親。<br> 女兒之一母親，背后是家里的羊和廚房女兒之二臉部特寫，很漂亮的小姑娘。在摩洛哥教育是免費的，一直到大學畢業。據說游牧民也有學校，就是要走很遠。我不清楚這幾個女孩有沒有上學。母親坐在窩棚前女兒之二，走過一塊太陽能版和蓄電池，家里唯一的現代化設備提供照明的電力女兒之二女兒之三在修補一個窩棚。因為他們是游牧部落，過幾個月就要換個地方。他們沒有真正的房屋，所有的窩棚都是臨時的，都可以拆下來用駱駝拉走。女兒之三臉部特寫這是她們家的客廳，幾根木棍支撐著駱駝皮，四面透風，盡管太陽高照，天氣炎熱，坐在這個客廳里還是挺涼快的。中間這個小伙子是我們的司機，穆罕默德。他的父母仍然是在游牧部落，他已經跑到大城市來討生活，但是還沒有成家立業。希望他今后有好運氣。我家LD和游牧人家的母親合影，身后就是簡陋的廚房。地上有泥土壘起來的灶，用戈壁上撿來的木頭燒火做飯。生活用水要用水桶從遠處的水井搬來。<br><br>看著她們的生活，我有時候在想，比起她們來，你覺得你能在這種環境中長期生活嗎？反過來又想起三毛的一句名言：<font color="#ff8a00">生命，在這樣荒僻落后而貧苦的地方，一樣欣欣向榮地滋長著，它，并不是掙扎著生存，對于沙漠的居民而言，他們在此地的生老病死都好似是如此自然的事。我看著那些上升的煙火，覺得他們安詳的近乎優雅起來。</font><br>

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