邂逅中南歐深情秋日，觸碰巴爾干滄桑歲月（三）

霞客

離開申根簽證國家進入波黑，這是一個多災多難多民族的國家。因為波黑不屬于歐盟，所以我們的護照要在關口蓋章，然后再驅車近四小時，抵達波黑莫斯塔爾時已天黑。莫斯塔爾是波黑第二大城市，第一大城市是我們熟悉的首都薩拉熱窩（好在行程沒有安排，現在因前段時間暴雨，山區隧道被泥石流堵塞。我們遇上的上海團，行程要在薩拉熱窩之后飛上海，因隧道堵塞了，只能繞道走，189公里，要走7個小時車程）。 波黑的全稱是波斯尼亞和黑塞哥維納，薩拉熱窩是波黑的首都和經濟、文化中心。莫斯塔爾古橋是我們在波黑的唯一景點，它建成于1566年，把兩岸的克羅地亞族（信仰天主教）和波什尼亞克族（信仰穆斯林）相互融合在一起，可惜毀于1993年波黑內戰，戰后“老橋”重獲新生（2001年聯合國援建的）。 老橋是一座石拱橋，橫跨流經莫斯塔爾老城市中心的內雷特瓦河，橋寬4.55米，橋長27.34，橋拱最高端距水面20米，橋兩端各有一個石砌橋頭堡。莫斯塔爾橋所跨越的涅雷特瓦河谷風景極其迷人。清澈的河水、青蔥的樹木、以及橋身倒影在水中的景象，構成了一幅動人心魄的自然畫卷。游客可在橋下游覽，感受大自然的靜謐與魅力。老石橋的風貌還與周圍以古老石頭為主體的建筑和大河卵石鋪砌的古街道相和諧、呼應，充分展現了16世紀波斯尼亞的古樸風情和藝術風格。該橋及周邊地區，2005年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。 莫斯塔爾老城的建筑多為土耳其風格，其中不乏幾百年的歷史古跡。無論是橋體、路面，還是兩旁的房屋及屋頂，都是選擇當地的特色石材拼接而成，老城兩邊是很有特色商鋪、咖啡館和手工藝品店，值得你去發現和探索！ 站在橋上，往遠看去，欣賞內雷特瓦河兩岸美麗的風景，同時也能感受到當地人的生活氣息，古橋上鋪著已磨光的石條，仿佛在訴說著它的歷史。橋面光滑無比，我突然想象著：人們是如何在下雨天戰戰兢兢走路過橋的？ 1991年6月起，前南斯拉夫解體，分為斯洛文尼亞、克羅地亞、波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）、馬其頓、塞爾維亞和黑山共六個國家。波黑的穆斯林、塞爾維亞和克羅地亞三個主要民族就波黑的前途發生嚴重分歧，導致爆發震驚世界的波黑戰爭。戰爭殘酷，屠殺聞名世界，手段堪比納粹，一半人口淪為難民。現在，莫斯塔爾古橋河的兩邊，一邊為穆斯林，另一邊為天主教，教堂的鐘聲和阿訇祈禱念唱聲互相融合，象征著世界和平。我們看著斷壁殘垣、看著滿是彈孔的民居墻壁，讓人唏噓三十年前戰火中苦難的波黑人。我們有幸生在中國，遠離戰亂之苦，愛我中華，祝福您越來越強大富強。 本是兄弟，因歷史原因分別信奉天主教、東正教、伊斯蘭教。克羅地亞族、塞爾維亞族、波什尼亞克族，三個民族把國家打得滿目瘡痍，生靈涂炭，民不聊生。看看路上那一片片的墓地，心生悲憫！蒼天啊，讓戰爭遠離人類吧！現在的波黑小國，經濟依然一蹶不振，是巴爾干半島倒數第一的窮國（還有一個北馬其頓，沒有安排參觀，也是貧窮的小國）。波黑現有三個總理，輪流當總統執政四個月。 站在橋下，可以感受到橋拱最高端距水面20米，橋兩端各有一個石砌橋頭堡。每年夏天，都會有勇敢的青年人在這里進行傳統的跳橋表演，也有說是當地青年男子的成年儀式，吸引大批游客前來觀看。這是波斯尼亞獨特的文化傳統之一，體現了當地人的勇氣和力量。 莫斯塔爾的浪漫，在莫斯塔爾古橋上，在勇士縱身一躍的跳橋里，在朝陽升起的光影中，也在這幾百年的故事里。 波黑莫斯塔爾的清晨。起早的團友拍下有紅色五角星的街道、房子，昨晚下榻的酒店與陪伴我們一路的大巴車！ 波黑是多山國家，山區占全國面積的42%，丘陵占24%，喀斯特地貌占29%，全國平均海拔為500米，波黑蜿蜒的盤山公路，狹窄，路況較差。離開歐盟國家，蒲導就一路給我們打預防針：到達兩黑國家，路很不好走，大家要做好準備，有暈車的團友，要吃暈車藥。謝天謝地，現在看來路況還不太糟糕，比去云南和西藏的有些路，要好多啦！ 從波黑到黑山，過關雖然不用下車，但因為邊防設施和網絡落后，每一本護照輸入電腦時間比較長，我們在車里要等待一個鐘。黑山2006年獨立，面積相當于廣東清遠市，63萬人口，因該國有大型鋁礦，旅游業也很發達，所以人民生活水平還是不錯的，平均月工資5000多人民幣。 黑山擁有獨特的自然地理風貌和悠久的歷史文化，旅游業是黑山國民經濟的支柱產業，蔚藍的大海、優質的沙灘、幽深曲折的海灣，眾多千年古城建筑和多元的文化，令黑山成為歐洲巴爾干半島的“摩納哥”。科托爾海峽，是地中海唯一的峽灣，也是世界上最美的 25 個峽灣之一，歐洲最南、最迂回深入大陸的峽灣。我們到達的第一站是佩拉斯特小鎮。它是黑山共和國西南部的一座美麗小鎮，這里曾經是威尼斯共和國的一部分，小鎮的建筑帶有明顯的威尼斯風格，非常適合漫步或騎車游覽，讓人可以遠離城市的喧囂，感受中世紀的風情和浪漫溫馨的氛圍。 在這里還可以品嘗到當地的美食，欣賞壯麗的海景，團友們各自選擇喜歡的餐廳，享受寧靜美好的時光。 面對美景，大家最開心的事就是，拿起手機拍個不停。 午餐后，我跟個別團友去爬山，這山路還真不好走，好在登高望遠，欣賞一路野花、民居和峽灣美景，也就不覺得累啦。 在佩拉斯特小鎮，我發現在懸崖峭壁和房屋石縫上，許多地方開著紫色和粉色的鮮艷花朵。這些"絕地逢生"長在石縫上的花，仿佛是大自然對生命的贈予。賜予了每一棵植物超強的生命力，只需要一點點水、一束陽光和少量的土，它們就能開出艷麗的花朵，令人嘆為觀止！ 圣喬治島和圣母礁是佩拉斯特海邊的兩座島，像雙子星般佇立在平靜的海面。圣喬治島如今是一座私人島嶼，不對外開放，只能遠遠的觀望。這座島上有一座建于17世紀的小教堂和一個古老的墓地，植被茂盛；圣母礁則是一座人工島，島上的教堂也有四百年的歷史。圣母礁的教堂在平靜的海中，顯得孤獨。參觀完圣母礁，我們乘船前往科托爾。 圣喬治島上有一座建于17世紀的小教堂和一個古老的墓地，佩拉斯特的船員大多葬在這里。目前這個島沒有對游客開放。 圣母礁是由人工在海巖上堆積石塊建成的人工島。傳說在 1452 年，當地一位漁民在一次船難中險些喪生，獲救時在海上發現一塊有圣母像的巖石，自此每次有船經過漁民就會投石致意祈求平安，日積月累終于成為了一座小島，后來便建立了教堂紀念。島上的教堂建于1630年，其內收藏著大量銀質盤子，上面的浮雕展示了博卡地區航海生活的發展情況。 我們乘船用了一個鐘才到達科托爾古城。途中還有一個著名旅游點藍洞，我們沒有安排，直接駛往科托爾。 黑山科托爾古城，依山而建，面臨海灣，地形非常有利于防御。是一座典型的中世紀城市，建于12世紀至14世紀。整個古城被4.5公里的城墻環繞。老城墻自海岸向山坡蜿蜒而上，在嶙峋陡峭間勾勒出古城的輪廓。科托爾古城憑借其保存完整的建筑和多元文化，被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。 我們還沒進城門時，已遠遠看到巍峨壯觀蜿蜒的城墻。科托爾峽灣的對面屹立著歐洲保存最完好的長城——科托爾古城墻。當年，頑強的科托爾人依靠固若金湯的城墻，抵擋住了奧斯曼帝國的入侵，守護了自己的家園。所以說科托爾最吸引人的不僅是保存完好的中世紀城市格局，同樣吸引人的還有完整地延伸到山頂的4.5公里長的古城墻。 古城墻是古城的一個看點，它始于海邊，沿著山坡蜿蜒向上，形成之字狀，之字上的一點就是飄揚著旗幟的要塞。雖然規模氣派無法與中國的萬里長城相比，卻是歐洲最為完整的長城。這段長城九世紀動工，目的也是為了防止外敵的入侵。歷代統治者，從東羅馬帝國到威尼斯共和國，都不停地加寬，加長，加固，付出了幾世紀的不斷強化。 這城墻有點難爬，還要收15歐元門票，所以我半途而廢，全團也只有導游陪小彭爬了一大段路。 科托爾坐擁亞里亞德海最美的峽灣港口，四周被陡峭的圣喬瓦尼群山環繞，紅瓦、石墻、古巷、教堂、鐘樓，古城和海洋在這完美結合。迎著海風，漫步其中，仿佛時光凝固在中古世紀。 海港科托爾臨亞得里亞海科托爾灣南端，同時也是科托爾區的行政中心。公元七世紀見于史籍，十五世紀起被威尼斯、奧地利等國控制，1918年歸南斯拉夫。是亞德里亞海保存較為完好的中世紀古城之一。科托爾距離黑山首都波德戈里察只有85公里，距離克羅地亞的杜布羅夫尼克（杜城）也只有90公里。 圣尼古拉斯教堂，是科托爾最重要的東正教教堂，位于老城區的北部，它建于二十世紀初，是在十九世紀被火燒毀的舊建筑物的基礎上重建的。主立面設有兩座鐘樓，其黑色圓頂頂部是金色十字架，是俄羅斯的禮物，二樓掛著一面塞爾維亞東正教旗。 圣特里芬大教堂是科托爾老城最著名的歷史遺跡。大教堂修建于12世紀，坐落在9世紀教堂的遺址上，以紀念獻給科托爾的守護神圣特里芬。它是亞得里亞海東海岸現存最古老的大教堂。 如果說城墻和教堂是科托爾古城的標志，那么貓文化便是它的另一張名片。古城里隨處可見的喵星人，街頭巷尾到處可見溫順可愛的流浪貓。它們漫游在古老的街巷、歷史建筑和城墻之間，成為了這座城市一個有趣的景象，也被認為是具有吉祥和好運的象征。 我從小就怕貓，但爬城樓的時候看到這只黑貓警長，還是忍不住把它拍下來。 聽說"從貓咪的耳尖可以辨別公母。"，這里的流浪貓管理中心會對貓咪的耳朵進行剪耳來標記它們是否已經接受了絕育手術。左邊被剪去的是雄貓，右邊則是雌貓。這種標記通常是安全的，對貓咪的生活沒有負面影響，而且還有助于管理流浪貓的數量。 幽深的巷子，蜿蜒的石子小路，老舊的房屋，家家戶戶門前窗外都種有艷麗的花木，這里的一切是那樣的恬淡卻又透著歲月滄桑的味道。 科托爾古城呈三角形，三座城門分別位于北側、西南側和南端，這些城門在歷史上起到了重要的防御作用。 海之門是古城的正式入口，城門由古代威尼斯人建于1555年。城門上的城徽，據說最早是威尼斯獅子造型的，后改成哈布斯堡王室的雙頭鷹，現在則是前南斯拉夫的標志。下面的石匾刻著1944年11月21日的字樣，這是鐵托領導的軍隊把古城從納粹軍手中解救出來的日子。城徽與石匾之間的長條石上刻的是鐵托的語錄："不要拿走我們的東西，我們不會拿走你們的"。從“臨海門”進入古城首先看到的一座鐘塔，它修建于1602年，鐘塔前是武器廣場。 黑山不愧是地中海地區的度假勝地，從科托爾前往奧斯特洛修道院途經布德瓦海灣，我們又一路“哇塞”，從車行中拍的照片，也可窺見一斑。 途中有個小觀景臺，我們下車路拍亞得里亞海布德瓦海灣與陸地僅一橋連接的圣斯特凡島，高奢私密度假島嶼，是富豪和明星們度假和拍電影的專屬島。據說，連無人機在上空拍攝都可以打下來，以保護他們絕對的隱私。一晚的房價在美金6000—10000元以上，令人咋舌。 查資料：圣斯特凡島距離布德瓦老城只有不到十公里的路程，曾經是一個漁村，圣斯特凡島自中世紀以來就是歐洲名流望族首選度假之地，現在已經成為了黑山地標性的景點。2007年安漫集團與黑山政府簽下30年租約！將圣斯特凡島改造為安漫酒店，成就了一座島被一家酒店承包，也因此有著"安漫之美舍我其誰"的美譽。 圣斯特凡島本身非常小，僅通過一座狹窄的橋梁連接到大陸。但有錢不一定能去圣斯特凡島，要得到評估認可才有資格入住，并且必須簽訂入住島嶼的保密協議，不準拍攝傳播。 車行中經過好幾個海灣，都是度假勝地和古鎮，其中最貴一家酒店，一晚也要美金3000元以上。這不是我們平民百姓能消費得起的，開開眼界也不錯。連英國浪漫主義詩人拜倫都這樣贊譽黑山：“在地球誕生之初，陸地與海洋間最美的邂逅之地一定是黑山海岸”。來吧，朋友們。 從科托爾前往奧斯特洛修道院，車程二個鐘。到山腳下后，我們乘坐擺渡車，沿著山崖盤旋約20個180 度折疊式急拐彎，大小轉彎處粗略計算有38個，一路險象環生。登上奧斯特洛修道院，在平臺可以俯瞰澤塔河和壯麗的平原風光。 奧斯特洛修道院始建于17世紀。修道院處于幾乎垂直的大巖石之上。現今的外觀是在1923-1926年重建后形成的，此前一場大火摧毀了修道院的大部分建筑，但兩個小型的洞穴教堂得以幸免。 老道士也會玩手機，真棒！ 因院內保留著建造者東正教主教圣人奧斯特洛的圣體和十七世紀末完成的精美壁畫，這里成為巴爾干地區最重要的朝圣地之一。這座潔白的十七世紀建筑，著實擁有能夠凈化心靈，平撫情緒的力量。 這三組壁畫，其中多數是不讓拍攝的。但我第一個走出“圣體”洞穴，一路往山下走，碰到工作人員，我抱著僥幸心理問她，能讓我拍攝嗎？她居然同意了。 最美的風景在路上。映入眼簾的是深秋的艷麗：五彩斑斕，陽光照耀下的層林，金子般的金黃、嫩黃，珊瑚、瑪瑙般的火紅，碧翠般的綠；宛如豪放的宋詞，氣勢恢宏，直擊人心；又如畢加索的油畫，盡情渲染，色彩奪目（照片在快速行進的大巴車中隔著玻璃拍攝的，無法反映層林盡染的美景）。 那年的金秋十月，我和朋友從哈爾濱坐火車到漠河，穿越大興安嶺時，看到漫山遍野色彩斑斕、層林盡染的景色；到新疆禾木路上看到斑斕奪目的秋景，令人激動不已！這次是昨日重現，只是大巴車在路上疾馳，無法拍下最最經典的景色與朋友們分享。 可能是緯度的原因，我們在行進的路上，看到有生以來最大的金輪（月亮）躍出地平線（可惜沒辦法拍攝下來），一直伴隨我們到林區酒店。等我們進入晚上下榻的酒店，十四的月亮已上柳梢頭，美哉。 扎布利亞克森林酒店的早晨。 杜米托爾國家公園是黑山三個最有名的旅游景點之一，它由冰川形成，地上河和地下河流經該公園。沿歐洲最深峽谷——塔拉河峽谷兩側是濃密的松林，松林中點綴著清澈的湖水，并擁有大面積的特色植物群。 發現大片的黃牛干菌和雞樅菌，快樂采摘。 公園擁有茂密的森林，主要樹種有云杉、冷杉、松樹等。森林中棲息著眾多野生動物。有許多美麗的高山湖泊，湖水清澈見底，周圍環繞著青山和森林。公園內有多條徒步路線，適合不同水平的徒步愛好者。游客可以沿著山間小徑漫步，欣賞自然風光，感受大自然的寧靜與美麗。我們在公園徒步2.5小時，感受大自然的神奇和壯美，挺治愈的。 《橋》曾在中國風靡一時，電影里的歌曲《啊，朋友再見》在我國也被廣為傳唱。 這座橋就是架在黑山共和國塔拉峽谷上的“塔拉峽谷大橋”。大橋始建于1937年，落成于1940年，炸毀于1942年。在第二次世界大戰期間，意大利軍隊控制了塔拉橋，在一位橋梁工程師的幫助下，南斯拉夫游擊隊突襲炸毀了塔拉橋中央拱門，切斷了納粹前進的唯一道路。橋頭上的塑像是前南斯拉夫電影《橋》主人公老虎的原型，電影中他在炸橋時與大橋同歸于盡，而實際上，他是在炸橋數月后被捕，意大利人在大橋附近處決了這名工程師。 該橋于1946年被修復，是當時整個歐洲跨度最大，高度最高的鋼筋混凝土橋！大橋全長365米，有5個拱橋，主橋拱寬114米，橋距塔拉河河面172米，非常壯觀。我們站在橋上眺望遠處，秋意正濃，風光無限好；向下看，川流不息的翡翠色塔拉河，與青山和云霧繚繞下的小村莊、雄偉的大橋組成了一幅和諧、美麗的畫卷。 大橋喚回了我的青春，喚醒了我的記憶。四十年后，我終于站到橋頭了。此時漫步橋面，腳下是英雄的足跡，耳畔響起，《啊，朋友再見》的旋律。 走完塔拉大橋，心情無比激動，回到橋頭堡，我們情不自禁高歌一曲《橋》，抒發對英雄的緬懷，喚醒青春的回憶。原先我們是準備讓單位合唱團的幾位團友，在塔拉橋畔高歌一曲的，可她們忙著拍照，把集合時間給忘記了，所以我們幾個就濫竽充數唱起來了。 1980年，大橋所在地杜米托爾國家公園已被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。如今，塔拉橋不僅是黑山北部重要的交通樞紐，更是一處著名的旅游景點，吸引著眾多游客前來觀光。 離開黑山，夜宿塞爾維亞茲拉蒂博爾酒店。清晨，勤奮的團友們到酒店外拍攝的霞光和街景。 緣份真奇妙，一大早，阿英居然在餐廳就餐時，碰到來自廣州的高中同學，三位三水美眉高興地合影。 著名的Sargan 8 鐵路小火車，始建于 1921 年，全長 15.5 公里，直至 1974 年都是連接塞爾維亞的主要運輸干線，之后才改造成旅游鐵路。由于其中一段路軌連續打了兩個圈，從高處看，恰好是一個"8"字，所以才叫 Sargan 8。整個運行線路共要穿越 10 座橋、22 條隧道，可將優美寧靜的茲拉蒂博爾山區景色盡收眼底，拋掉世俗的煩憂，感受大自然的純凈。 這輛小火車大名薩爾干8號或沙爾甘8字線。這條鐵路的設計解決了高度差為300米的三個站之間距離為3.5公里的問題。薩爾干8字小火車是歐洲最有吸引力的博物館式旅游鐵路之一。火車穿梭于圓錐形的群山之中，被稱為“綠野仙蹤”之旅。如今，這輛小火車依然保持著其原始的風貌和運營方式，窄軌列車穿梭于山間田野，仿佛是時光的使者，將人們帶回到那個蒸汽機車的時代。盡管現代化的交通方式已經非常發達，但薩爾干8字小火車以其獨特的魅力吸引著游客。 老帥哥列車長，受到女士們的歡迎，不少美眉找他合影。 座落在茲拉蒂博爾山區的木頭村，是塞爾維亞著名導演埃米爾·庫斯圖里卡為了拍攝電影《生命是個奇跡》，而一手打造的，是一處被寄寓了美好希望、遠離城市喧囂和俗世紛亂的“世外桃源”。作為拍攝地場景的木頭村被完整保留了下來，現在這里已成為熱門的旅游度假勝地。 木頭村從地面到房屋，全部用木頭建成并以色彩繽紛的油畫粉飾，村里奇形怪狀的雕塑，還有屋內的家具都是用鮮花點綴，整個環境都是充滿童真。木頭村里不僅有博物館和畫廊，體育館和餐館咖啡館以及能容納 100 人電影院也一應俱全。 本次旅程最后一個景點：塞爾維亞德里納河小屋。早在上個世紀五十年代，德里納河就因諾貝爾獎得主伊沃·安德里奇的著作《德里納河上的橋》被世人所知。1968年，一對塞爾維亞兄弟突發奇想，在德里納河中央的一塊巖石上建造了一棟小屋，作為簡單的庇護所，打造孩子們的秘密小屋。在建成后的幾十年里，小屋多次經受洪水和風暴的考驗，曾六次被洪水沖毀，但又六次被重建。每一次重建都是當地居民對它的執著與熱愛的體現，也使得這座小屋成為了一種堅韌精神的象征。 小屋位于塞爾維亞西部巴伊納巴什塔小鎮附近的德里納河河道中央。德里納河是塞爾維亞和波黑之間的界河。因曾經登上《國家地理》雜志而聲名大噪，被稱為“世界上最孤獨的房子”，是塞爾維亞的熱門打卡地之一。 對于沒有來過貝爾格蘭德的朋友，我建議不要浪費時間在這個景點，寧愿把時間用在參觀塞爾維亞首都的市容市貌。甚至，薩爾干8號火車和小木屋也可以放棄的。 到達塞爾維亞首都貝爾格萊德機場，我們準備飛北京再轉機深圳。我們團隊有不少團友五年前跟我來過并深度游覽貝爾格蘭德，遺憾的是沒有來過的團友，“不見廬山真面目”就離開了。好在，現在塞爾維亞對我國實行免簽證政策，再來一趟也是有可能的。這次旅程我是首次踏足斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑和黑山四國。現在除阿爾巴尼亞和北馬其頓外，我已經走了其他九個國家，期待下一次踏上這兩個國家的土地，真正走遍巴爾干半島。 行程結束之際聊一下巴爾干半島。大家知道，巴爾干半島的國家有：?希臘、?保加利亞、?阿爾巴尼亞、?黑山、北馬其頓、?波斯尼亞和?黑塞哥維那（波黑）、?斯洛文尼亞、?克羅地亞、?塞爾維亞和、羅馬尼亞和土耳其（共11國，土耳其只有歐洲部分）。?這些國家位于歐洲的東南部，地理范圍包括亞得里亞海和黑海之間，總面積約為55萬平方公里，人口近5500萬。巴爾干半島地處歐洲、亞洲和非洲三洲的交界處，具有重要的戰略意義。巴爾干半島的歷史上戰亂與沖突不斷，被稱為“歐洲火藥桶”，主要是由于領土爭端、民族糾紛、宗教信仰及文化背景不同等原因。我們祈禱巴爾干半島國家，從此不再有戰亂，努力建設好自己的家園，讓人民過上安居樂業的幸福生活。 巴爾干半島之行，讓我們見證了古城、古鎮的歷史文化。它的每一個角落，每一處建筑，都充滿了深厚的人文氣息和獨特的藝術韻味，閃耀著過往的輝煌與滄桑，它留下了人類文化與文明的歷史篇章。再見，巴爾干半島！ 本篇有部分圖片和解說來自團友、蒲導和網絡，向原作者致敬！

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邂逅中南歐深情秋日，觸碰巴爾干滄桑歲月（三）

霞客