走進奧地利～薩爾茨堡

曉維

薩爾茨堡地處阿爾卑斯山脈北麓，是奧地利第四大城市，也是奧地利著名的音樂藝術圣地，斐聲世界的偉大音樂家莫扎特就誕生于此，貝多芬、海頓等音樂家也在此創作了大量不朽的樂章，始創于1920年的薩爾茨堡音樂節至今仍是歐洲最隆重的音樂節之一，就連家喻戶曉的電影《音樂之聲》的拍攝地都選擇在這里。薩爾茨堡的上空不僅飄蕩著優美浪漫的音符，還彌漫著幽深濃厚的歷史煙云～建成于699年的圣彼得修道院、774年落成的薩爾茨堡大教堂、始建于1077年的薩爾茨堡要塞、創建于1622年的薩爾茨堡大學、1606年建造的總主教愛巢米拉貝爾宮……這些閱盡了薩爾茨堡千年歷史變遷的古跡，忠實無誤地為后世之人揭開這座城市掩藏于歲月深處的前塵往事。深厚的歷史底蘊與獨特魅力使得薩爾茨堡老城在1996年就入選聯合國教科文組織的世界遺產名錄，成為世界各國游客趨之若鶩的首選旅游目的地。 水波蕩漾的薩爾察赫河歡快地流經薩爾茨堡城區，將整個城市一分為二～河左岸是老城區，河右岸是新城區；而巴克人行橋是連接新城和老城最便捷的人行通道。 　　河左岸的老城區是薩爾茨堡的靈魂所在～這片盤踞于陡峭山坡下的老城區，不僅保留了250年前莫扎特時期的原貌，而且還將一千多年以來的眾多建筑遺存悉數攬入麾下。當你從狹窄的糧食胡同步行街走到寬闊的中世紀大教堂廣場，再登上雄踞山頂的薩爾茨堡要塞時，你就像穿行在一條悠長的時光走廊，隨著腳步向歲月縱深處前行，歷史的鏡像便在你眼前逐一呈現。 這也是為什么歐洲的城市值得旅行者傾情漫游的原因之一～在這里，老城與新城，歷史與現在，沒有后者對前者勢同水火的粗暴踐踏，也沒有視如敝履的鄙夷丟棄，而是兩者并行不悖，和諧共存，繼而為后世保留下了這座城市在歷史長河中鐫刻下的每一塊印記，令后來者因觸摸到了它古老清晰的脈絡而興奮得兩眼發光。 　　我們訂的酒店座落在河右岸的新城區。 這是新城區的主街道，臨近著名景點米拉貝爾宮。此時已近黃昏時段，溫柔的夕陽宛若神性的光芒籠罩著整個城市的空間，使得那干凈整潔的街道和典雅大氣的建筑以及素潔清雅的教堂，都仿佛氤氳著一股撫慰人心的脈脈溫情。 　　此路段的人行道旁排列有序地分布著一溜街邊小攤，每個小攤都是由那種大一號的售貨亭組成，貨亭與貨亭之間的窄小區域就擺上幾張簡易的小桌子和凳子，用以招待食客們坐下來品嘗食物。貨亭里主要出售的是面包、火腿、香腸、紅酒、芝士奶酪等食品，好像大多都是來自于意大利的品牌。雖然這些東西并不是我們的飲食中喜聞樂見的食物，對我的味蕾也沒有產生絲毫的誘惑力，但我仍然饒有興致地走走停停左顧右看，覺得好像比在國內逛鄉村集市還有意思。因為吸引我視線的不僅僅是食客面前擺放著的一杯紅酒、幾片火腿、數塊奶酪這些簡單日常的小食，還有他們臉上洋溢出的安然又愉悅的神情。 歷史總是習慣于把目光投擲在那些宏大的敘事上，而作為平民百姓的我們，則更喜歡關注日常生活里那一個個鮮活真實的眾生相。 　　在小攤旁轉悠夠了，我們便朝米拉貝爾宮走去。 米拉貝爾宮的外圍像是一處街心公園，入口處那片高大茂盛的梧桐樹林，像綠色的紗帳，將游走其間的行人籠罩在清新舒爽的氛圍里。 位于河北岸的米拉貝爾宮與河南岸的老城遙遙相望，這里雖然歷史年代沒有老城久遠，但因為好萊塢電影《音樂之聲》里的很多場景都是在這里的花園里拍攝的，故而此地成為全世界眾多影迷尋蹤探秘的打卡地，也是幾乎所有旅游團隊和自由行旅客必來的景點。該宮建于1606年，是當時的薩爾茨堡大主教沃爾夫?迪特里希為他的情人莎樂美所建的金屋藏嬌之所。據說，莎樂美還為他生下了十幾個孩子。由此可見，政教合一時代的大主教權力與財力是何等的強大。 　　進入景區，首先映入眼簾的是一幢占地廣大、外觀呈L型的建筑～米白色的大理石外墻搭配著蘋果綠的屋頂，顯得典雅清新又優美大方；排列成行的眾多窗戶攜手組合成超長的墻體，使得整幢建筑形態上多了幾分規整與精致。 它，就是米拉貝爾宮。 　　米拉貝爾宮外是一座典型的巴洛克風格的大型花園。這是宮殿入口處的一側。兩邊的人行通道夾著中間長長的茵茵草坪，上面以美麗的鮮花拼接出靈動的幾何圖案作為蔥綠底色的點綴，瞬時，那清新艷麗的花草組合令得草坪上方仿佛跳躍著歡快的音符，空氣中似乎飄蕩著《春之聲圓舞曲》的旋律。 　　宮殿的另一側是更為寬闊的中心大花園，面朝著老城的薩爾茨堡要塞。 　　站在宮殿后方一側的小山丘上，可以遠眺到老城僧侶山頂上的薩爾茨堡要塞，電影《音樂之聲》里瑪麗亞帶著孩子們在小山丘上的月季花園里玩耍的鏡頭，就是在此拍攝的。 　　米拉貝爾宮花園內，不僅有鮮花盛開的園圃，還有多座藝術氣息濃郁的雕塑。這是宮殿大門入口外的噴泉池上立著的一匹青銅飛馬，它的外觀造型優美又俊逸，尤其是那天使般的翅膀和覆蓋在頭上的橄欖枝，令其看上去仙氣飄飄，好像真的能展翅騰飛一樣。 　　這是飛馬池旁邊的侏儒園。十來個造型各異、滑稽可笑的小矮人雕塑，為孩子們帶來了快樂。 　　米拉貝爾宮建筑內最為獨特的地方就是華麗的大理石廳和綴有22個快樂小天使的樓梯扶手。如今的大理石廳成為了世界上最美麗最浪漫的婚禮大廳之一，每年都有為數不少的來自世界各地的新郎新娘被吸引來此舉行婚禮。 　　出了大理石廳，沿著樓梯向上走，樓梯扶手上這些活潑可愛的小天使雕塑讓人忍俊不禁，喜愛有加，恨不得上去每個都撫摸一下才罷手。由此也想到大主教的那十幾個孩子，是否也像這些小天使一樣，整天在這座宮殿里跑上跑下的，快樂無比。 　　走出米拉貝爾宮，我們繼續在花園里漫步流連，賞花觀景，享受著心靈上的寧靜與安逸。 這是米拉貝爾宮窗外的玫瑰園。 　　面積寬闊的中心大花園里，各色鮮花在綠茵茵的草坪上勾勒出色彩繽紛的美麗圖案，左右對稱的景物布局，讓人仿佛徜徉在一張碩大精美的織花地毯上，好不愜意。 與東方園林的移步換景、含蓄留白的造園手法不同，西方的古典花園勝在明麗敞亮，所有的景物平鋪直敘，直抒胸臆，讓人一眼就看個明白。也許，這就是人們常說的：不同的民族性格造就出不同的文化吧！和而不同，各具其美，才使得這個世界充滿了五彩繽紛的魅力。 　　噴泉、雕塑，是西方園林里不可或缺的景觀元素。尤其是這些形神兼備的人物雕塑，生動的造型一下子就將觀賞者帶入到古希臘神話傳說的場景中。 　　花園最邊側的綠植通道，清幽怡人。 　　樹蔭下，有一群老外在唱歌。我們雖然聽不懂他們唱的是什么曲子，但那似乎閃爍著溫暖陽光的美妙旋律卻如有魔力一般，吸引著我們站在一旁欣賞了好久。 音樂，總能在感動人心的同時，拉近人與人之間的距離。 　　在花園里徜徉流連，不覺間黃昏已經降臨。看著中國旅游團的大批游客跟隨著導游急匆匆地撤出花園趕去下一個景點（應該是糧食胡同吧），我們也朝花園出口處走去。 　　花園出口處這兩排古希臘人物雕塑，讓人一下子就想起了《音樂之聲》里的鏡頭。 　　走出米拉貝爾花園，黃昏時分的街頭游人熙來攘往，大多都是去往老城區方向的。夕照將一張張不同膚色的笑臉涂抹上柔和的金色，歡樂祥和的氣氛亦如輕快的音符在城市上空飄蕩。 踏上巴克人行橋，一眼就瞥見左右橋欄上都掛滿了密密匝匝的連心鎖。那或紅色或金色的鎖頭在橋欄上交織成一道密集的彩虹網，在夕陽的照射下閃爍著璀璨奪目的光芒，使得這座原本簡樸無華的小橋瞬間變得神采奕奕，洋溢著青春歡愉的浪漫氣息，也讓我們得以感受到東西方年輕人對追求永久愛情的理念是何其相似。 　　站在橋上隔河眺望，遠處天際線下是薩爾茨堡的城市標志～薩爾茨堡要塞，自11世紀起它就巍然聳立在河左岸老城區的僧侶山巔上，高聳挺拔的堅固城墻將整個山頭踩在腳下，以無庸置疑的霸氣神情阻止著四面八方投射過來的覬覦目光，彰顯出當年政教合一時大主教的威權。這座歐洲中世紀最大的城堡，在數百年間歷經數任大主教的屢次擴建，方才達到如今我們所看到的規模。 　　金色的夕陽在西邊天際慢悠悠地踱著步，為薩爾察赫河和高低錯落的房屋涂抹上一層溫暖的金色。不過，它似乎對那些有故事的老建筑懷有更深的慈悲，你看它此時宛如一位技藝高超的化妝師，用那雙化腐朽為神奇的手為古老的城堡要塞隱匿掉歲月攀爬過的滄桑痕跡，令其煥發出跨越時光的泰然與風韻。 　　走過巴克人行橋，橫穿過馬路后就是位于河左岸的老城區了。在這片古老的區域里，從低到高依次分布著的主要景點有：糧食胡同步行街、薩爾茨堡大教堂、薩爾茨堡要塞等。 　　首先進入的是糧食胡同步行街～這是一條有著數百年歷史的老商業街，各時代建筑風格的房屋依次整齊地排列在狹窄的街道兩旁，每座老建筑的外立面上都清楚地寫有該房屋建造的年代時間，最為醒目并饒有特色的是每家商號的廣告招牌，精致的鐵藝加上趣味橫生的造型，吸引了眾多游客的目光。 　　整條街的商鋪既有大牌專賣店，如LV、Hemes, 也有禮品店、餐館、糖果店（以莫扎特為商標的巧克力）等，無論是白天還是夜晚，這里始終都是人頭攢動，熱鬧非凡。 這家生意興隆的餐廳名叫北海漁村，主要以出售海鮮類簡餐為主。一到飯點上，店內就擠滿了各國游客，要找個位子都很難。不過它家的海鮮都是冰凍的，自然無法與真正的生猛海鮮相毗美。 　　如果要說這條街與歐洲其它城市的商業街有何區別的話，那無疑就是位于糧食胡同9號的莫扎特出生地了。這幢明黃色的典雅建筑在街區里顯得格外引人注目，它亦如莫扎特的音樂作品一樣，洋溢著燦爛明朗的氣息，吸引感召著無數游客走進它的大門，去觀賞和了解這位音樂天才的童年和少年時代的生活。 　　如今這座故居博物館里，收藏著莫扎特曾經使用過的樂器和文件以及其它生活用品，其中的亮點是他幼兒時期玩過的袖珍小提琴。 　　離步行街不遠處，是莫扎特廣場，廣場的中央聳立著莫扎特的全身青銅塑像。塑像基座的前方地面，鑲嵌著一塊世界文化遺產的標志牌。這位享譽世界的偉大音樂家，當之無愧地成為薩爾茨堡最亮麗的名片。 我們今天的游覽線路，是先參觀大教堂，然后再上城堡要塞。 有著一千多年歷史的薩爾茨堡大教堂是一座天主教堂，它占地規模宏大，共有兩個廣場～主教宮廣場和大教堂廣場。這里是主教宮廣場，是薩爾茨堡老城里最大最重要的廣場，就位于大教堂的左側，是觀賞大教堂雄偉的巴洛克圓頂的最佳位置。寬闊的廣場中央有一座建于16世紀的黃銅色駿馬噴泉雕塑，生動逼真的造型引得游人們在此流連拍照。 　　廣場的四周四通八達～東側是薩爾茨堡大教堂，南側是主教宮，西北側是莫扎特廣場，北側是薩爾茨堡博物館。有序分布的歷史建筑和人文景點，將這個城市的歷史有機地串連起來，讓游客們在這不大的空間里就可以欣賞到這座城市的歷史風貌。 　　通過廣場邊的教堂左連廊側門，可以進入到教堂正面的大教堂廣場。 　　大教堂廣場看起來比主教廣場的面積要稍微小一點，它構成了大教堂的前庭，至今仍是每年一度的薩爾茨堡音樂節的開幕場地。在大教堂廣場的正中央，矗立著一座1766年專為當時的大主教建造的圣母柱。而在教堂主立面的三個拱門上，分別標有“774”、“1628”、“1959”三組數字，用以紀念大教堂的落成時間和因火災或戰爭遭受毀壞而進行大規模修繕的三個重要年份。 從正面觀賞大教堂，視線聚焦在它雄偉莊嚴的外觀和生動逼真的雕塑上，腦子里突然想起有位作家說過的話：“任何平靜的現在都有一段坎坷紛亂的過去。”是啊，在它那泰然自若的神情里，有誰會想到它曾經歷過你死我活的宗教紛爭、無數次的火災涂炭、二戰時期美軍的空襲等天災人禍？深不可測的家國命運，讓所有歷史悠久的建筑都蓄滿了五味雜陳的滋味。 　　據說這座大教堂的管風琴足足有6000把的龐大規模，堪稱歐洲第一，莫扎特當年就曾在此擔任過管風琴師。懷著要進去一睹為快的心情，一腳踏入教堂的大殿，眼前黑壓壓的人群立馬讓我驚異得張大了嘴巴～這是有什么重要的節慶活動？還是有大主教過來布道？看著實在擠不進去，我們只得知趣地退了出來。 那就先去參觀大教堂博物館吧！ 　　當我們參觀完大教堂博物館，走過與教堂大殿上層相連的區域時，我無意間目睹了下方感染人心的場景～管風琴如松濤般在大殿內雄渾地鳴響，那渾厚的回音似有層層海浪從四面八方匯聚而來，將整個大殿包裹其中。隨后，所有的人都虔誠地唱起了歌頌主的歌曲，那歌聲是那么深情真摯美妙動聽，讓人不由自主地心生感動。 　　走出大教堂廣場，通過教堂右連廊側門，我們來到了小金人廣場。這里是通往城堡要塞的必經之路。 廣場的一側是一排售賣旅游紀念品的小攤，而真正吸引游客目光的，則是那個在陽光下明亮耀眼的大金球。站在大金球頂端的男子，面朝城堡遙遙凝望，是在表達后世之人對這座從未被敵人攻陷過的堅固堡壘的敬意嗎？還是寓意著人類之于無限的宇宙是如此的渺小？ 其實這座現代派雕塑是一個德國藝術家為1997年的薩爾茨堡音樂節奉獻的作品，據說名字叫：“踩著金球的人”。 　　走過小金人廣場，沿著這條石磚鋪就的小路，就可以爬到山頂的城堡要塞處。不過多數的游客都是搭乘纜車上山的，如果買了薩爾茨卡，那么所有景點的門票及交通票均可免費。 　　我們坐纜車上到了山頂。 站在高聳直立的城墻下仔細地打量著這座歷史悠久的城堡，莫名的蒼涼感瞬時彌漫心間。此時雖然有燦爛陽光的愛撫，但城堡外墻上那些斑駁陳朽的滄桑痕跡仍然清晰地暴露出它真實的年齡，任憑歲月的塵埃如何努力掩飾，也填不滿那比比皆是的蒼老褶皺。 然而衰老又有何妨？你看從它那仍舊堅固厚實的身軀里，一股不怒自威的氣勢撲面而來，讓人恍然想起它最初的身份就是一座抵御外敵的軍事要塞，后來又充當過主教官邸、兵營、監獄等重要角色。 　　順著城墻外的樓梯爬上城堡平臺，四面來風令人心旌搖蕩，一掃剛才的惆悵。舉目四望，薩爾茨堡迷人的景色如醉美的畫卷撲入眼簾。 　　平臺這面俯瞰到的是腳下的大教堂廣場和遠處的城區～蜿蜒流淌的薩爾察赫河漾著微波向北面城外的濃綠大平原延伸，那優美的曲線宛如飄蕩著歡快音符的五線譜，為薩爾茨堡新舊兩城區的美麗空間撒下清新靈動的樂音。 　　另一面俯瞰到的是城區南面～遠方的溫斯特雪山綿亙在天際線下，綠樹環抱中的城市民居如童話世界般夢幻迷人。那鋪滿大地的綠色深淺不一，層次參差，就像大自然的呼吸，陰陽頓挫、起承轉合，將人們的生活環境渲染得如同天堂般美好，詩情畫意便在這綠色的海洋中氤氳蕩漾。 無怪乎薩爾茨堡被評為歐洲綠化率最高的城市，這醉人心魄的優美環境令人心悅誠服，贊嘆不已。 　　依依不舍地離開城堡平臺，我們要鉆進城堡內部去了解和觸碰它的歷史過往。 薩爾茨堡要塞始建于1077年，后經數代大主教的不斷擴建，最終在1495～1519年間當政的大主教雷翁哈特·馮·克羅查赫時期完成了擴建工程。這座歐洲最大的城堡建筑群規模龐大，雖外形各有不同，但都保持著白墻黑瓦的簡樸風格。這些錯落有致的建筑經由幾個庭院互通相連，并自成體系。假如不是路標的清晰指示，在里面還真容易走迷了路。 　　這是城堡參觀入口處的要塞徽章標志。 　　初期的城堡最開始的時候用作防御要塞，內設軍械庫、糧倉、鹽倉等，之后又作為主教官邸、兵營和監獄等場所。如今的城堡被作為博物館向公眾開放，以實物向觀眾介紹要塞各個階段的演變史，如武器盔甲、服飾徽章、戰時指揮所等，整體看下來還是挺有意思的。 　　這是木偶博物館里的木偶陳列展示，其場景講述的應該都是歷史上薩爾茨堡居民的生活吧！據說建造米拉貝爾宮的大主教沃爾夫·迪特里希就特別熱衷于木偶表演。 　　這是主教寢宮里的取暖爐。精美艷麗的浮雕陶瓷頗有西班牙陶瓷的藝術風格，讓人越看越喜歡。 　　古老笨重的大炮仍然像當年一樣伸出垛口，那雄健粗獷的陽剛之氣與垛口外美如畫卷的薩爾茨堡風光形成了強烈的對比。 　　兵器博物館里，從冷兵器時代的劍戟盔甲到近代戰爭的火槍火炮均有展示；這些展品組成了一條時間軸，標示著人類歷史的大步向前。 　　這些物件和場景反映的應該是第一次世界大戰時的某個戰爭場面。 　　走出兵器博物館，外面陽光如瀑，明亮耀眼；城堡外的薩爾茨堡美得鮮活生動，如詩如畫。

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走進奧地利～薩爾茨堡

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