2024年10月巴爾干三國游（一）

一凡

D1、2024.10.19，我倆和王雪英夫婦、洪炯、黃利云6個乘坐南方航空的航班從杭州出發，經廣州中轉前往塞爾維亞首都貝爾格萊德，開始為期13天的巴爾干三國塞爾維亞、波黑、黑山之旅。此次旅行是臨時起意，年輕時看過好多南斯拉夫電影，對這個神秘的地方有一種想去探索的沖動，而現在這三個國家對中國免簽，可以免去簽證的麻煩，最近這條線的廣告很誘人，擋不住誘惑。來一場說走就走的旅行。我們6人從杭州乘南航的航班前往廣州，到廣州后與廣州、廣西的十二位旅友會合，在美女領隊曹丹妮的帶領下，啟程前往貝爾格萊德 下午8點多的航班，10點到達廣州白云機場，凌晨一點多起飛前往貝爾格萊德。這一夜實在太辛苦了，凌晨起飛時人已經很困了，我們坐三個位置的中間排，我和王雪英坐兩邊過道，中間夾了個大胖子，這胖子起碼有二百多斤，坐著二只手搭在二邊的扶手上，把我倆的位置占了一半，而他坐下就開始呼嚕了，還說夢話，手腳還亂動，我倆根本不敢睡著,叫來空姐，想讓他和毛慶根換個位置，他瞇著眼睛說還沒清醒，等清醒再換，可沒過二分鐘又呼嚕上了。 實在太困的我們無奈只有叫來各自的老公讓他倆坐在我們的位置，我們換他們的位置睡一會。 D2，10.20，不一會天亮了，當地時間八點多鐘到達貝爾格萊德機場。飛行了差不多十二個小時。 這行程還真有點拼，到達后不休息立馬開始游覽，第一站參觀中國駐前南聯盟大使館遺址，1999年5月8日，以美國為首的北約組織在此扔下了炸彈，造成三名中國記者當場犧牲，數十人受傷。這個悲慘的歷史中國人民永遠不會忘記，大使館遺址現在已成為了中國文化中心，遺址前面豎著二塊紀念碑，紀念碑旁放置著很多的鮮花，來悼念的人絡繹不絕，估計來自中國的游人一定會去那里悼念一下烈士。一塊紀念碑是中國在2016年立的，紀念碑上用中文、塞爾維亞文和英文三種文字刻著：＂緬懷烈士，珍愛和平。謹以此紀念在北約轟炸中華人民共和國駐南斯拉夫聯盟共和國大使館中犧牲的邵云環、許杏虎、朱穎烈士＂。 另一塊是2009年5月7日，貝爾格萊德市政府立的：用塞爾維亞文和中文寫著：謹此感謝中華人民共和國在塞爾維亞共和國人民最困難的時刻給予的支持和友誼，謹此緬懷罹難烈士。 舊址前還立著孔子的雕像，孔子在塞爾維亞名氣很大，這個國家還有孔子學院 第二站參觀的是圣薩瓦大教堂，走近教堂剛好一隊小朋友迎面走來，他們熱情地用中文沖著我們喊：你好！ 圣薩瓦教堂是全世界最大的東正教教堂，排名世界十大教堂之一，供奉創始人圣薩瓦，歷經波折建造至今，是貝爾格萊德最宏偉的建筑之一，該教堂供奉的圣薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物。 教堂內部金??輝煌，墻上的壁畫栩栩如生。這天剛好星期天，信徒們正在做禮拜，唱詩班美妙的歌聲如天籟之音，穿越時空，我們被深深的吸引和震撼。 教堂一側矗立著圣薩瓦的青銅雕像。 在歐洲游覽去得最多的就是教堂，有基督教堂，東正教堂，清真寺等等，我不太分得清楚，反正教堂的建筑一般在當地是最漂亮最豪華的。我們這次行程還好，不是每個教堂都進，只進名氣比較大的，而且這邊的教堂不象伊朗那邊有那么多規矩，不需要脫鞋，女人不要戴頭巾什么的。 教堂出來前往卡萊梅格丹城堡 貝爾格萊德卡萊梅格丹城堡位于老城西北角最高點，面對薩瓦河與多瑙河交匯處，這里是古代軍事重地現在成為公園，是見證貝爾格萊德的滄桑興衰的重要文化遺產。卡萊梅格丹城堡由石頭建成，要塞的防御工事最早建于凱爾特時代，后來羅馬人曾在此定居擴建，至今仍可見古羅馬、奧匈帝國的建筑遺風 這里是薩瓦河和多瑙河的交匯處，曾是兵家必爭之地，各大帝國在此輪番上演大戲 厚厚的城墻似乎可以抵御一切來犯之敵 城堡內的勝利者銅像非常威武。 要塞挺大，歷經滄桑如今巳經變成了公園，可以逛好一會。 來貝爾格萊德的第一頓午餐是西餐，在這家店用餐，吃的是烤牛排，這算是此行中稍微好吃一點的西餐了。 餐廳歐式風格，柔柔的燈光顯得很溫馨。歐洲的夜晚，和中國五六十年代差不多，很少有很亮的燈光，都是弱弱的白熾燈。餐廳也是這樣，沒有大窗戶，里面燈光也是弱弱的，用餐會讓你覺的心情放松。 吃完中飯逛塞爾維亞最著名最繁華的米哈伊洛大公街 米哈伊洛步行街的歷史可以追溯到1870年代，街道兩旁的建筑多為19世紀末的代表性建筑，許多建筑被列入國家保護的歷史文化單位。這條街道不僅展示了塞爾維亞的歷史文化，還成為了現代美與古典美相融合的象征。 這里是貝爾格萊德最著名的商業步行街，以其豐富的歷史和文化背景而聞名。?這條街道以塞爾維亞歷史上的重要人物米哈伊洛大公命名，展現了從奧斯曼統治時期到現代歐洲大都市的變遷。米哈伊洛步行街不僅是一條商業街，更是歷史的見證者，街道兩旁的建筑融合了新古典主義和新藝術風格，展示了學術與文化的交匯。? 這條步行街不僅是購物的天堂，還聚集了精品店、咖啡館、書店和畫廊等，吸引了大量本地居民和游客。游客可以在這里體驗到濃郁的歐洲風情，感受到城市的悠閑與活力。步行街的盡頭是共和國廣場，上面矗立著米哈伊洛大公的青銅雕像，彰顯了他對塞爾維亞獨立事業的貢獻。 這也是街景的一部分 走完步行街前去鐵托紀念館，位于貝爾格萊德高地的鐵托墓，是一座充滿歷史韻味的紀念地。這里安息著南斯拉夫社會主義聯邦共和國的締造者約瑟普·布羅茲·鐵托。 “花房”是鐵托墓的正式名稱，這座建于1975年的建筑，以其簡約典雅的設計和四季盛開的花卉，營造出一種寧靜而莊重的氣氛。鐵托與他夫人的靈柩就放在花房中，出于尊重沒有拍照。 展館外的草坪上矗立著鐵托的銅像，約瑟普·布羅茲·鐵托，南斯拉夫杰出的無產階級革命家，國際共產主義運動活動家，南斯拉夫社會主義聯邦共和國總統（1953年1月14日 - 1980年5月4日），不結盟運動的創始人之一。鐵托原本是克羅地亞人，早年被征入奧匈帝國軍隊，被俄軍俘虜后接觸共產主義思想，參加十月革命。1918年加入俄共（布）在南斯拉夫的支部。1920年加入南斯拉夫共產黨。1937年成為南斯拉夫共產黨總書記。1941年開始領導南斯拉夫各族人民進行反法西斯戰斗，任游擊隊總司令、反法西斯委員會（臨時政府）主席。后被授予南斯拉夫元帥稱號。曾七次粉碎德意侵略者對人民軍的圍剿，最后配合盟軍解放全部國土。1945年建立南斯拉夫聯邦人民共和國，任部長會議主席。1952年當選為南共聯盟總書記。1953年起任共和國總統和武裝部隊最高統帥，并連續當選南斯拉夫聯邦總統近三十年。1969年當選南共聯盟主席，1974年被確定為終身主席。1980年在盧布爾雅那逝世，享年88歲。鐵托在第二次世界大戰中為反抗德國法西斯侵略、贏得國家獨立作出貢獻。戰后創建了社會主義自治制度，制定了“積極共處”和“不結盟”的外交政策，并發起召開了不結盟國家會議，反對蘇聯的干涉，維護了國家的獨立與穩定。在20世紀反對霸權主義、提高第三世界國家地位方面留下了深刻的印跡，成為世界舞臺上的風云人物。 博物館內展示了鐵托在第二次世界大戰期間的英勇事跡和戰后對南斯拉夫的重建貢獻。 鐵托的外交政策使南斯拉夫在國際舞臺上贏得了尊重，也為全球不結盟運動奠定了基礎。但是南斯拉夫是個多民族國家，鐵托在世時給予各民族獨立自治的權力過大，他去世后南斯拉夫各民族之間就發生戰亂，進而解體。一個富有的國家變得四分五裂，越來越貧窮。在館內見到一位當地婦女一邊參觀一邊哭泣，我想她一定是為這位偉人的去世，為巴爾干地區現在的倒退而心痛。這個紀念館沒有導游，沒有講解，又全是看不懂的語言，對我們來說體驗感確實不夠好。有點遺憾！ 今天的最后一個點是澤蒙小鎮，這是貝爾格萊德地區的一個網紅小鎮，也是典型的巴洛克風格的小鎮，可惜我們這一天巳經玩得很累，不想走了，在多瑙河邊喂喂天鵝和海鷗。 看著當地年輕人踩著滑板揚著風帆自由飛翔。 今天的晚餐是在一家叫塞上江南的中餐館吃中餐。 中國胃就適合裝中國菜，當地餐主要是烤的肉制品，很多還是腌制過的烤腸，烤肉，蔬菜是生的，沒有沙拉，也不放鹽，實在是不合胃口，但想吃中餐在巴爾干太難了，除了首都就沒中餐館。之后的每一天我都吃得很痛苦，開始的兩天，有一頓中餐，問中餐廳討一碗飯，用開水泡泡，配上王雪英帶去的醬菜，我都吃得很開心，懊惱的是后面的一天早上出發時把放在冰箱里的飯和醬菜忘拿了，之后的每一天只有吃當地餐。 D3，10.21，今天還在塞爾維亞游玩，一大早驅車前往阿瓦拉山，登上巴爾干地區最高的電視塔，俯瞰貝爾格萊德風光，這是塞爾維亞目前正在使用的電視塔，塞爾維亞第一臺數字地面電視信號從這發出。 乘電梯上五樓這是電視塔的觀光平臺，站在這里俯瞰貝爾格萊德，城市風貌盡收眼底，塞爾維亞沒什么山，全是平原。 今天的第二站是“紅酒小鎮”。塞爾維亞是個沒有大山的平原國家，道路都比較平坦 斯雷姆斯基卡爾洛夫齊是塞爾維亞最浪漫的一個小鎮，這是一個典型的巴洛克風格的小鎮，奧匈帝國時期這里是塞爾維亞政治、宗教、經濟和文化中心。小鎮風景優美，安寧祥和。一路上各種建筑展現了濃濃的歐陸風情，讓人流連忘返。 這個門口立著兩個獅身人面像的宏偉建筑是著名的東正教學院。 漫步小鎮，歐陸風格的各式建筑看得眼花繚亂，有新建的，有古老的，有各種教堂還有東正教學院，孔子學院等學校。 酒莊是這里的傳統特色，據說這里有100多家酒莊，我們選了一家準備在此品嘗一下當地的葡萄酒，可因為沒有提前預約，酒莊不提供服務，老外就是刻板，找上門的生意說不做就不做，怎么說也沒用，無奈拍幾張照撤了，好在我不想喝酒，這樣可以少耽誤時間。 這是我們的中餐，完全的當地餐 下午游覽塞爾維亞的第二大城市諾維薩德，漫步城市中心。 國家大劇院 天主教堂 市政廳 自由廣場 傍晚時分，登上被稱為多瑙河上的直布羅陀的彼得羅瓦拉丁要塞。 彼得羅瓦拉丁要塞是諾維薩德的地標性建筑，是一座于1691-1780年間由犯人修建完成的要塞。城堡地牢里關押過卡拉·喬爾杰（Karadorde，第一次反土耳其起義的領袖）和鐵托，被稱為“多瑙河上的直布羅陀”，于1948年被列為國家保護歷史遺跡。 站在要塞的最高處舉目眺望，城內的紅頂房在晚霞中顯得格外耀眼。 1999年以美國為首的北約對塞爾維亞進行轟炸，多瑙河上的橋梁全都被炸毀，有的被炸橋梁的橋墩還在河中。我們眼前這座連接彼得羅瓦拉丁與諾維薩德的瓦拉丁大橋是在原橋墩上重建的。 落日的余暉照耀在多瑙河上，戰爭留下的橋墩顯得格外滄桑。太陽落山，結束一天的行程返回貝爾格萊德住宿。

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